В кінці червня під час сильної грози вийшов з ладу індикатор електронного датчика рівня води в баку для душу, про який я розповідав в статті «дачні саморобки: управління насосом поливу і закачування, гарячий душ, підігрів води для миття посуду».
Схема пристрою досить проста:
Сигнали з восьми датчиків рівня, що представляють із себе вісім відрізків скрученої ніхромового дроту різної довжини , надходять на входи мікросхем dd1 і dd2, які містять в собі по чотири логічних елемента 2і-ні. Входи мікросхем через резистори по 100 ком підключені до плюса напруги живлення. Мінус харчування підключений до металевого баку. Якщо датчик не стосується води, то на вході мікросхеми за рахунок резисторів підключених до плюса харчування буде логічна «1», якщо датчик стосується води, то завдяки вмісту у воді солей, провідність води сильно знизить напругу на вході мікросхеми до логічного «0». Максимальний вихідний струм мікросхем dd1 і dd2 становить 3,4 ма не дозволяє безпосередньо підключити світлодіоди індикації, яким для нормальної роботи необхідно близько 10ма, при струмі 3ма вони будуть світиться дуже тьмяно, тому для посилення вихідного струму використовується мікросхема dd3 представляє собою матрицю з восьми транзисторів дарлінгтона, по суті вісім підсилювачів струму. Максимальний струм 500ма. До виходів мікросхеми dd3 підключені катоди світлодіодів led2-led9. Для обмеження струму світлодіодів була застосована резистивна матриця з восьми ізольованих резисторів опором по 1ком, яку мені давно хотілося кудись застосувати. Один контакт резисторів підключений до анодів світлодіодів, а другий до плюса харчування. Світлодіод led1 служить для індикації верхньої межі шкали індикатора рівня.всі елементи схеми змонтовані на друкованій платі:
За весь час існування з 2002 року електронного датчика, така поломка трапилася вдруге. Спочатку в якості ізоляції індикатора від вологи я використовував епоксидну смолу. Перший раз розбирав поламаний індикатор досить довго, гріючи його в духовці (будівельного фена у мене тоді ще не було), розм’якшуючи епоксидну смолу і видаляючи її викруткою. Після першого ремонту залив плату прозорим силіконовим герметиком. Знімати герметик виявилося трохи легше, хвилин за десять я його відірвав.
Випаяв несправні мікросхеми. П’ятачки на платі місцями відірвалися, навіть виникла думка зробити нову плату, але полінувавсяі постарався відновити стару. Акуратно впаяв мікросхеми.
Під час перевірки виявилося, не працює один світлодіод. Поміняти його є на що, ось тільки замінити проблемно, після першого розбирання світлодіоди так і залишилися залиті епоксидною смолою, та ще вони всі укриті червоним захисним пластиком товщиною 5мм.благо в модулі два світлодіода, включені послідовно, знайшов той, який згорів, замкнув його ніжки. Тепер цей рівень світиться тьмяно, але працює.
Вирішив відмовитися від ідеї використання тримача датчика в якості мінусового контакту. Ця ідея була хороша, коли індикатор кріпився безпосередньо на залізну конструкцію душа, а після того, як душ для утеплення обшили, датчик був закріплений на дерев’яну вагонку, довелося з’єднувати тримач з баком проводом. Було пару випадків зникнення контакту, тому припаяв мінусової провід безпосередньо на плату. Ще раз вирішив перевірити і випадково переполюсовал харчування!
обидві замінені мікросхеми вийшли з ладу. Другий раз перепоювати мікросхеми виявилося ще складніше, так як відірвалося ще кілька п’ятачків. Взагалі мені не сподобався вид доріжок плати після використання силіконового герметика, кислота герметика сильно окислила доріжки. Тому цього разу вирішив залити плату термоклеєм. У разі поломки його можна буде легко видалити розігрів феном. Але це не точно
.після заливки плати термоклеем сформував лицьову поверхню за допомогою силіконового килимка для пайки. Після застигання клею килимок не липне до клею, поверхня виходить гладка і красива.
