Як клеїти вінілові шпалери

Питання про те, як клеїти вінілові шпалери, все частіше виникає у тих, хто затіяв проведення самостійного ремонту, так як цей вид оздоблювального матеріалу став надзвичайно популярний. Ця підвищена затребуваність пояснюється найширшим розмаїттям малюнків, рельєфів і забарвлень, а також доступною кожному технологією обклеювання стін, при дотриманні, звичайно, певних вимог.

Однак, не багато хто точно уявляють, що існує чимало типів вінілових шпалер, які можуть кардинально відрізнятися будовою і фактурною поверхнею. Тому для початку варто розібратися, що собою являє цей матеріал, якими властивостями володіє і які його різновиди можна зустріти в магазинах.

Що з себе представляють вінілові шпалери

Основні переваги вінілових шпалер

Вінілові шпалери з’явилися в наших краях в сімдесятих роках минулого століття. Називали їх тоді «миються», і ставилися вони до категорії супер-дефіцитних товарів. Перші шпалери подібного типу «не дихали», тобто мали практично нульовий паропроникністю, зовсім не пропускали повітря. З часом технологи компаній-виробників внесли численні удосконалення в структуру цього оздоблювального матеріалу, і сьогодні в асортименті магазинів представлений широкий вибір вінілових шпалер, які кардинально відрізняються від попередників своїми поліпшеними якостями і зовнішнім оформленням.

Сьогодні виробляються вінілові шпалери на паперовій і флизелиной основі. Така підкладка, основним завданням якої є забезпечення максимально надійної фіксації шпалер на стінах, покривається з лицьової сторони шаром полівінілхлориду (саме цей матеріал і називають у просторіччі вінілом). Так як така обробка часто розрахована на застосування у приміщеннях з підвищеною вологістю, багато виробники вводять у склад спеціальні протигрибкові, антисептичні компоненти.

Поливинилхлоридное покриття відрізняється підвищеною поверхневою міцністю і відмінно протистоїть механічним впливам, особливо – абразивного, истирающего властивості. На такому покритті, внаслідок його гідрофобності, «неохоче» затримуються забруднення, тому деякі види вінілових шпалер як не можна краще підходять для обробки стін на кухні.

Саме верхній шар вінілових шпалер має декоративне тиснення, і завдяки інноваційним технологіям виробництва здатний імітувати деякі натуральні і штучні матеріали. Сучасні різновиди в більшій своїй частині є «дихаючими», тому що їх покриття має пористу структуру, яка здатна пропускати пари без особливої затримки. Таким чином, стіни не накопичують вологу, так як створена можливість її вільного випаровування. Це властивість оздоблювального матеріалу дозволяє йому добре триматися на поверхнях, не відшаровуючись від них з-за підвищеної вологості в приміщенні.

У той же час, в процесі миття шпалер вода і миючі засоби не проникають під покриття, а швидко випаровуються з поверхні, завдяки закритим зовні мікропор.

Вінілові шпалери стають все більш популярною обробкою завдяки і інших переваг перед іншими видами настінних покриттів цього ряду. Матеріал відрізняється стійкою забарвленням, яка не змінюють свого первинного зовнішнього вигляду під впливом ультрафіолетових променів. Якісне і правильно поклеенное покриття – досить довговічне і здатне прослужити не один десяток років, поки просто не набридне власникам житла.

Найголовнішим недоліком, який, втім, цілком виправданий, є висока ціна цього матеріалу. Однак, ця обставина нітрохи не зменшує популярності і не знижує обсягів продажів вінілових шпалер, так як вони здатні змінити приміщення до невпізнання.

Правильно підібраний малюнок шпалер може візуально розширити або звузити кімнату, зробити нижче або вище стеля, що часто буває необхідно у невеликих за площею приміщеннях міських квартир.

Вінілові шпалери легко наклеюються і розрівнюються на поверхнях, тому їх часто застосовують для оформлення не тільки стін, але і стелі. Вигадливі малюнки, нанесені на полотна, здатні приховати недоліки стін на їх стиках з стелею, так як навіть в квартирах панельних будинків досить часто зустрічаються значні перепади цієї лінії. Деякі види цих шпалер здатні відмінно замаскувати навіть невеликі вади стін, за рахунок своєї товщини, щільності та завданої рельєфного малюнка.

Існуючі різновиди вінілових шпалер

З наш час споживач має можливість вибрати один з декількох видів вінілових шпалер, залежно від приміщення, в якому їх планується використовувати. Кожен з них по-своєму гарний, якщо правильно наклеєний на підготовлені поверхні.

• Шовкографія – це самий затребуваний вид вінілових шпалер для оформлення стін віталень і спалень, так як полотна мають дуже привабливим і ефектним зовнішнім покриттям, яке за рахунок своєї фактури і вкраплень зазвичай імітує натуральний шовк. Такий дизайнерський хід досягається методом гарячого тиснення, що, крім естетичного зовнішнього вигляду, дає ще й механічну міцність і стійкість до вигорання використовуваних фарб.

Є важлива умова – такі шпалери мають бути наклеєні тільки на добре вирівняні поверхні стін, інакше всі вади проявляться через покриття, зіпсувавши очікуваний результат.

• Гладкий і твердий вінілові шари, нанесені на основу, досить тонкі, але мають хорошу щільність і міцність. Тверде покриття відрізняється від гладкого шару своєї більш вираженою стійкістю до механічного впливу. Гладке ж покриття більш ніжне, тому здатне витримати лише незначний зовнішній вплив. Ці види шпалер так само, як і шовкографія, не здатні замаскувати вад стін, тому вимагають ідеально рівній поверхні.

• Спінений вініл. Цей матеріал, нанесений на основу, створює самий товстий декоративний зовнішній шар з усіх інших видів вінілових шпалер. Він є найбільш міцним і цупким, і має об’ємний малюнок. Саме рельєфність поверхні полотен здатна приховати дрібні дефекти на стінах.

Здійснюється цей вид покриття методом нанесення полівінілхлоридної маси на основу, а потім пресування рельєфу під одночасним впливом високих температур.

Обклеювання стін вініловими шпалерами

Головні особливості наклеювання вінілових шпалер

При наклеюванні вінілових шпалер потрібно постійно тримати в увазі деякі особливості цього процесу.

• Визначальне значення при виконанні робіт по обробці стін цим матеріалом має правильний вибір клейового складу.

• Так як при нанесенні клею на їх поверхню матеріал на флізеліновій або паперовій основі має властивість розтягуватися, а при висиханні – стискатися, шви між полотнами можуть помітно різнитися. Тому для вінілових шпалер слід застосовувати спеціальний клей, який здатний утримати важкі полотна на вертикальній площині і не допускати при цьому їх лінійній деформації.
• Клей може бути нанесений тільки на шпалери або на обидві поверхні, тобто і на полотна, і стіну одночасно. Якщо ж поверхні стін попередньо оброблені грунтовкою (або тим же шпалерним клеєм), то промащуються тільки шпалерні полотна. Крім цього, потрібно звернути увагу на упаковку, на кожному з рулонів є рекомендації з нанесення клею.

• Витрата клею при роботі з вініловими шпалерами значно нижче, ніж при обклеюванні стін паперовими декоративними полотнами. Купуючи клей, варто звернути увагу на його упаковку, на якій зазначено, на яку кількість рулонів вона розрахована.
• Вінілові шпалери всіх типів клеяться тільки встик, так як мають досить щільну структуру і рельєфну поверхню, а спінений вид полотен – ще й серйозну товщину.
• При нанесенні клею на аркуші особливу увагу необхідно приділити країв полотен. Вони повинні бути добре промазані складом, інакше на стиках полотна будуть розходитися і псувати зовнішній вигляд всієї поверхні.

Як провести розрахунок кількості шпалер?

Перш ніж відправлятися в магазин за оздоблювальним матеріалом для стін, слід провести розрахунки необхідної кількості. Особливо цей процес важливий у тому випадку, якщо шпалери належить стикувати по малюнку. Якщо немає поняття про алгоритм подібних обчислень, то рекомендуємо ознайомитися зі статтею нашого порталу, у якій детально викладено порядок розрахунок кількості шпалер на кімнату – калькулятор та всі необхідні пояснення до нього.

Інструменти для опоряджувальних робіт

Для проведення обклеювання стін вініловими шпалерами, крім клею, будуть потрібні наступні інструменти:

• Валик з м’якою насадкою і пензель – для проведення грунтування стін і для нанесення клею
• Гумовий Валик для розгладження полотен на стінах і вузьку – для прокатування стиків.
• Будівельний рівень, висок, лінійка, будівельний косинець, олівець – для проведення розмітки.
• Пластиковий шпатель для видавлювання з-під полотен надлишків клею і повітряних бульбашок.
• Губка і м’яка тканина для зняття зайвого, виступив на стиках клею.
• Канцелярський ніж зі змінними лезами.
• Металевий широкий шпатель.
• Малярський скотч.

Підготовка стін під шпалери

Щоб шпалери трималися і виглядали на стіні акуратно, поверхні необхідно ретельно підготувати. Не слід вважати, що це не особливо важливий процес – саме від нього буде залежати, наскільки ефектно буде виглядати покриття і загальний вигляд кімнати. Крім цього, якщо стіни будуть добре підготовлені до поклейки, роботи пройдуть набагато легше і швидше.

Процес підготовки стін – не найприємніше заняття, так як досить тривалий і «брудне», але це ні в якому разі не повинно зупиняти власників житла, так як результат буде радувати довгі роки.

Отже, набравшись терпіння і приготувавши всі необхідні інструменти, можна приступати до цього процесу.

Очищення стін від старого покриття

Якщо планується поклейка шпалер на стіни, які мають старе покриття — шпалери, білення або фарбу, то його необхідно видалити. Як правило, ця задача не з легких – іноді навіть звичайні шпалери, приклеєні коли-то «на совість», насилу піддаються відділенню від поверхонь. Тому, щоб полегшити цей процес, необхідно скористатися одним з декількох перевірених способів.

Очищення стін від шпалер

Старі наклеєні шпалери можна видалити за допомогою шпателя, але попередньо зазвичай проводяться операції, що сприяють розм’якшенню полотен і максимально простому відділення їх від стін.

• Паперові шпалери розмочуються мильним розчином, який можна нанести на них за допомогою валика або ж губки. Зволожується покриття кілька разів, щоб воно добре просочилося, і з’явилися ознаки його відділення від стіни.

Перше нанесення мильного розчину проводиться на всю стіну, а потім його можна наносити на ту область, яка буде очищатися в першу чергу.

Крім промочування за допомогою розчину і валика, досить часто для зняття паперових полотен, використовується парова праска або спеціальне пристосування, через який шпалери під тиском подається пара.

В залежності від використаного раніше для наклейки шпалер складу, вони можуть відділятися легко, відразу цільними листами, а в інших випадках доведеться докласти зусилля і попрацювати шпателем, зчищаючи різні за розміром шматки.

• Якщо наклеєні щільні, миються, або двошарові шпалери, щоб якісно промочити їх наскрізь, на аркушах робляться надрізи гострим ножем або ж наносяться проколи голчастим валиком.

Коли полотна почнуть відставати від стін, їх можна буде зняти великими шматками або ж також, застосувавши шпатель.

Деякі майстри воліють з двошарових шпалер знімати тільки лицьовий шар, а нижній паперовий використовувати, як основу для нового покриття. Цього робити не рекомендується, так як краще всього проінспектувати стіну на наявність тріщин або ж появи на стиках стін і стелі щілин. Залишився паперовий шар буде заважати нормальній ревізії поверхні, і якщо під ним все-таки утворилися дефекти, то з часом вони можуть негативно вплинути на нове покриття.

Зняття побілки багатошарової

Якщо на стіну нанесено кілька шарів побілки, і вона в деяких областях потріскалася, виглядає нерівно і стала бульбашками відділятися від поверхні, то її доведеться видалити, інакше робота по обробці стіни шпалерами буде виконана даремно.

Щоб видалити побілку, її також треба розмочити. Якщо тонкий шар покриття, то його змивають зі стіни водою, в яку додають трохи оцту. Звичайно, видалити одним змиванням це покриття не вийде, тому процес проводиться два — три рази з витиранням поверхні сухою тканиною.

Тонкий шар побілки можна зняти також, застосувавши шліфувальну машинку з насадкою-щіткою. Цей спосіб значно прискорить роботу, але, використовуючи його, потрібно обов’язково мати респіратор і захисні окуляри, так як знята побілка під впливом більших обертів інструменту, буде розлітатися, а в приміщенні вже через кілька хвилин нічого не буде видно з-за дрібної білої пилюки.

Товстий шар побілки доведеться промочувати кілька разів, до тих пір, поки вона не почне відділятися від стіни. Починають промачивание від стелі або ж з тієї області, де на покритті утворилися тріщини або осипання. Воду наносять за допомогою валика або ж великий за розміром губки.

Видалення старої фарби

Здавалося б, фарбу зняти безслідно зі стіни неможливо, особливо якщо вона нанесена тонким шаром. Тим не менш, можна використовувати кілька нескладних способів для проведення цього процесу. Причому кожен з майстрів може вибрати для себе найбільш прийнятний.

• Хімічний спосіб розрідження фарби, дозволяє легко зчистити її шпателем. Спеціальний склад наноситься на невелику ділянку стіни за допомогою кисті, і витримується певний час, вказаний на упаковці розчину.

Під впливом такого розчинника фарба починає плавитися і відділятися від будь-якій поверхні, будь то бетон, дерево або метал. Такі розчини підходять для всіх існуючих на ринку фарб, починаючи від автомобільної і закінчуючи емалевою чи олійною. Використовуючи хімічний склад, необхідно захищати руки гумовими рукавичками, а очі – спеціальними окулярами. Бажано проводити ці роботи, організувавши ефективне провітрювання приміщення.

• Інший спосіб зняти зі стіни фарбу — це застосувати будівельний фен і скребок, що входить в його комплект, або ж звичайний шпатель. Під впливом високих температур фарба стає пластичною, і, не чекаючи її охолодження і затвердіння покриття зчищають до основи.

• Ще один спосіб позбавити стіни від фарби – це абразивна чистка із застосуванням дрилі або шліфмашинки зі спеціальними насадками. Цей процес вимагає терпіння і часу, так як він досить тривалий. Очищаючи стіну таким методом, не можна обійтися без захисних засобів для дихальних шляхів і очей.

Вирівнювання поверхні стін

Якщо після зняття декоративного покриття під ним виявиться штукатурний шар, необхідно провести ретельну ревізію. Покриття повинно бути рівним, не мати тріщин, нестабільних ділянок і осыпаний. Для того щоб переконатися в його надійному приляганні до стіни, шар простукивается.

Якщо деякі області покриття будуть давати глухий звук, значить, штукатурка відійшла від стіни. Ці місця знімаються до підстави і закладаються штукатурним розчином.

Якщо пошкодження захоплює великі площі, то краще зняти штукатурку повністю і нанести новий вирівнюючий шар.

У тому разі, коли на очищеній стіні, за наявності, загалом-то, якісної штукатурки, виявилися тріщини, вибоїни або серйозні нерівності, їх необхідно закрити або видалити. Якщо цього не зробити заздалегідь, надалі тріщина може розходитися і здатна потягнути за собою шпалери.

Виявлені тріщини розширюються і поглиблюються, потім прочищаються й покриваються на всю глибину грунтовкою. Після цього невеликі проміжки заповнюються спеціальним ремонтним герметиком, а для більш широких тріщин можна використовувати монтажну піну. Ці матеріали пластичні і добре заповнять всю порожнину, а після просихання не будуть розтріскуватися на відміну від шпаклівки або цементного розчину. Після застигання герметика або піни, їх надлишки зрізаються врівень з загальною поверхнею стіни.

Іноді доводиться вдаватися до повного оштукатурювання поверхні

Якщо на поверхні виявляться серйозні нерівності або відшарування, то покриття стіни доведеться оновлювати повністю. Детальну інструкцію щодо виконання цього етапу робіт можна знайти в окремій статті порталу, присвяченій оштукатурення стін своїми руками.

Стіни, що знаходяться у хорошому стані і не потребують вирівнювання штукатуркою, після закладення тріщин потрібно загрунтувати. Грунт наноситься за допомогою валика з довгою ручкою. У важкодоступних місцях і по кутах – пензлем. Іноді буває досить одного шару цього складу, але найчастіше доводиться грунтувати поверхні два — три рази. Кількість шарів залежить від стану стіни і матеріалу, з якого вона побудована. Ґрунтовка набагато збільшує адгезію стіни і покривають її матеріалів, а також дезінфікує її поверхню, проникаючи глибоко в пори.

Після того як шари грунтовки просохнуть, можна переходити до остаточного вирівнювання стін шпаклівкою. Шар шпаклівки призначений для вирівнювання незначних нерівностей стін і наноситься рівномірно по всій площі.

Шпаклівкою стіни доводяться до ідеального стану

Проведення процесу фінішного вирівнювання вимагає хорошої вправності і знання певних правил. Як виготовити шпаклювальний розчин або придбати його у готовому вигляді, як провести шпаклювання стін під шпалери – все це можна дізнатися зі спеціальної статті нашого порталу.

Коли шпаклівка висохне, її потрібно добре відшліфувати до ідеальної гладкості, інакше через вінілові шпалери проступлять всі нерівності, які могли залишитися на поверхні. Для шліфування потрібно гладилка, на яку закріплюється спочатку шліфувальна сітка, яка зніме більш великі нерівності, а потім — наждачний папір з середньою або дрібною зернистістю, здатна довести гладкість до ідеалу.

Шліфування стін проводиться круговими рухами проти годинникової стрілки. Роботу зазвичай починають від верхнього кута стіни, поступово переміщаючись до іншому кутку кімнати, охоплюючи всі поверхню. Натиск на гладилку повинен бути легким, так як шар шпаклівки зазвичай становить всього 2÷3 мм в товщину.

Слід пам’ятати, що цей процес – досить курний, тому необхідно убезпечити дихальні шляхи і очі.

Завершується процес підготовки стін якісним їх грунтуванням

Грунтовка стін перед наклеюванням на них шпалер обов’язкова, так як вона посприяє гарному зчепленню полотен шпалер зі стіною, а також захистить внутрішні поверхні від виникнення цвілі по кутах зовнішніх стін. Тому не варто нехтувати цим процесом. Щоб правильно вибрати склад і якісно нанести його на стіни, рекомендуємо вивчити статтю «Грунтування стін під шпалери», яку можна знайти на нашому порталі.

Обклеювання стін вініловими шпалерами

Загальні рекомендації по роботі

Для початку варто дати кілька порад по наклеюванню полотен на стіни та підготовки приміщення до цього процесу. Особливо ці рекомендації будуть корисні для тих, хто буде займатися подібною обробкою вперше, так як від їх виконання буде залежати надійність фіксації полотен на стінах.

• Вінілові шпалери клеяться тільки на добре просушені стіни. Щоб перевірити, наскільки вони просушені, потрібно на ніч малярським скотчем приклеїти до стіни шматочок поліетилену розміром, приблизно 500×500 мм. Скотч закріплює поліетилен по його краях так, щоб всередині залишалося герметичне простір. Якщо вранці між плівкою і стіною утворюються краплі вологи, значить, поверхні недостатньо сухі, тому варто почекати, поки вони остаточно висохнуть.
• Перед початком обклеювання стін шпалерами, варто закрити вікна і двері, а також вимкнути кондиціонери і вентилятори, так як протяг для цієї роботи категорично протипоказаний. Невиконання цієї умови призведе до відшарування полотен від поверхонь. Так, прийшовши вранці перевірити результат роботи, шпалери можна знайти на підлозі. Включати кондиціонери і вентилятори, а також відкривати вікна і двері можна тільки після того, як клей під декоративним покриттям повністю висохне.
• Перед тим, як приступити до наклеювання шпалер, спочатку на стику стелі і стін, по відбитій горизонтальної лінії, на клей фіксується стельовий карниз. По ньому буде зручно акуратно підрізати верхній край полотен.

Виконавши всі рекомендації можна переходити до самого робочого процесу, який складається з декількох етапів.

Розмітка стін

Розмітка стін під наклейку шпалер – не таке просте заняття, як здається на перший погляд. Але цей етап робіт – надзвичайно важливий, і якщо його не провести, то полотна будуть йти в сторону від вертикальної лінії і їх доведеться відклеювати, а потім вирівнювати і клеїти правильно. Переробка може погано вплинути на зовнішній вигляд шпалер, тому краще клеїти їх по розмітці.

Зазвичай кімната має чотирикутну форму з внутрішніми кутами. Наклейку шпалер потрібно починати від краю вікна або від кута, розташованого ближче до нього.

Якщо робота буде проводитися від кута, то слід відразу ж перевірити його вертикальність. Щоб перше полотно було виведено ідеально рівно, від кута кімнати в бік обклеювання необхідно відступити на ширину шпалерного полотна мінус 20÷30 мм.

Далі, береться схил з пофарбованим шнуром і закріплюється на верхній позначці. Якщо є помічник, то він може притримати шнур нагорі, а схил опускається вниз, визначаючи сувору вертикаль. Після цього шнур натягається і відпускається, залишаючи на стіні рівну вертикальну лінію. По ній і буде дорівнювати одна сторона першого полотна шпалер. До неї ж потім будуть стикуватися наступні листи. Інша сторона першого аркуша буде заганятися в кут, з переходом на іншу стіну, і навіть якщо кут не ідеально вертикальний, там цього сильно помітно не буде.

Потім, від вертикальної зазначеної лінії на стіні відкладається ширина рулону шпалер і за відмітками відбивається ще одна лінія. Так будуть позначені з двох боків кордону наклеювання чергового листа. Особливого сенсу розкреслювати всю стіну немає – просто необхідно буде регулярно контролювати вертикальність наклеюються полотен, щоб не пішов перекіс. Правда, деякі будівельники воліють перед наклейкою кожного аркуша робити для нього опорну лінію вертикальної розмітки.

Клей

Клейовий розчин для шпалер має трохи настоятися, тому його потрібно розвести заздалегідь, перед тим, як приступати до підготовки шпалер. Виготовити клей зовсім нескладно, так як весь порядок викладено на упаковці. Достатньо в приготовлену ємність (для цього підійде чисте пластикове відро) налити потрібну кількість води кімнатної температури, а потім, безперервно помішуючи, всипати вміст упаковки.

Якщо вибрано клей з індикатором, то він повинен придбати рожевий колір. Цей склад зручний тим, що на стіні відразу виявляться непроклеенние області, чого не буде помітно при нанесенні звичайних прозорих розчинів. Це якість клею допоможе уникнути повітряних кишень під наклеєним полотном, які можуть утворитися в сухих місцях на стіні, що значно знизить якостей зчеплення шпалер з поверхнями. Після висихання індиціюється відтінок клею зникає.

Підготовка шпалерних полотен

Вінілові шпалери можуть мати чіткий малюнок, що вимагає підбору, або ж такий, який не вимагає підгонки. При придбанні шпалер з подборным малюнком слід враховувати, що їх витрата набагато вище, так як від них залишається багато відходів. Шпалери, що не вимагають підгонки, є практично безвідхідними, і працювати з ними набагато легше, але на стіні вони виглядають більш скромно, ніж полотна з багатими візерунками або навіть сюжетними композиціями. Тому частіше все-таки споживачами вибирається останній варіант обробки.

Підбір малюнка шпалерного

Отже, існує кілька способів підгонки малюнка.

У першому випадку, розмічається по висоті, відрізається і наклеюється перша смуга шпалер, а вже до неї прикладається рулон, при необхідності зсувається до суміщення малюнка. Таким же чином підходять і інші полотна шпалер. При такому підборі слід бути готовим до того, що відхід з кожного рулону складе 1000÷1500 мм, що веде до зайвих витрат, так як, наприклад, замість необхідних шести рулонів, доведеться купувати сім.

Другий спосіб полягає в тому, що враховується встановлений крок елементів малюнка (раппорт) і вибирається необхідне значення зсуву між ними при суміщенні. Зазвичай ці значення – раппорта і необхідної величини зсуву, зазначаються в піктограмах на пакувальному ярлику рулону. Для підгонки необхідно відкрити відразу два рулона і шляхом зрушення листів, визначити найвигідніший і економний варіант збігу орнаменту.

Третій спосіб підбору малюнка дещо відрізняється від двох перших. Щоб заощадити, можна спробувати проводити нарізку, підбираючи поєднання орнаментів, одночасно відразу з двох рулонів або навіть трьох рулонів. Наприклад, з першого рулону вирізаються непарні полотна: 1, 3, 5, а з другого – парні: 2,4, 6. Нерідко, використовуючи такий спосіб підбору, відходи шпалер з кожного рулону модно скоротити до 200 ÷ 300 мм.

Детальніше про те, що таке рапорт, і як проводити поєднання для різних типів малюнка, розповідається в статті про розрахунках кількості шпалер, посилання на яку дана вище.

Нарізка полотен

При розкрої рулону враховують не тільки висоту оклеиваемого ділянки і зсув малюнка, але і створюють запас довжини полотна під його фінішну підрізування. Зазвичай величина такого запасу робиться 50 ÷ 80 мм, з рівномірним розподілом її при наклеюванні зверху і знизу.

В наміченому місці полотно перегинається, згин пригладжується і полотно відрізається з допомогою ножиць, канцелярського ножа або ж гострого шпателя. Лист можна не перегинати, а накресліть на ньому рівну перпендикулярну краях розділяє лінію, проконтролювавши її будівельним косинцем.

Для початку достатньо нарізати полотна з двох ÷ трьох рулонів, а після їх поклейки, можна буде перейти до нарізки наступної партії, інакше буде нескладно заплутатися. Після відрізання полотна на ньому рекомендується відразу олівцем відзначати його порядковий номер на стіні і напрямок наклейки – так зручніше контролювати правильність виконання операцій при проведенні наклеювання.

Проведення процесу обклеювання шпалер

Після того як все для роботи буде готове, можна переходити до основної роботи – наклеювання полотен шпалер на стіни.

Ілюстрація	Короткий опис виконуваної операції
	Першим кроком проводиться нанесення клею на лист, на стіну або на обидві поверхні – як того вимагає технологія. Досвідчені матері в один голос заявляють, що найкращі результати досягаються при взаємному промазування клеєм і полотна, і поверхні стіни, поза залежності від рекомендацій виробника. Полотно розкладається на столі або на підлозі, заздалегідь застеленому клейонкою, і на нього наноситься клей — цей процес можна зробити валиком, пензлем або губкою. При цьому дуже важливо добре промазати краю аркуша.
	Верхній і нижній краї, промазанного полотна згортаються до його середини (зовні залишається декоративна сторона аркуша), і полотно акуратно забирають в бік для просочення. Після цього відразу ж клеєм покривається другий лист теж складається. Потім, якщо на рулоні шпалер зазначено, що для їх наклейки потрібно нанести клей на стіну, то далі виконується це дія. Промащувати стіну краще всього за допомогою валика на довгій ручці – цей інструмент значно прискорить і полегшить процес. Спочатку клейовий розчин треба нанести на область стіни, призначену для двох вже промазанных полотен.
	Далі, можна переходити безпосередньо до наклейці шпалер на стіну. Для цього береться перший промазанный лист, розправляється його верхня, згорнута до середини, сторона, а потім з нахлестом приблизно 25 – 30 мм щодо відбитій у верхній частині стіни лінії або ж приклеєного карниза, прикладається до поверхні стіни. Полотно закріплюється зверху, а потім вирівнюється по відбитій вертикальній лінії, за якою воно буде стикуватися з другим промазанным листом.
	Після виведення полотна по лінії від верху до приблизно половини висоти, його починають притискати до стіни в середині, а потім від неї, використовуючи пластиковий шпатель, лист розправляється методом «ялинка» — від центру до країв, при якому з-під нього видаляється зайвий клей і повітря. Коли доходять до середини, акуратно відгинають нижню підвернуту частину полотна – вона вже повинна ідеально збігатися з вертикальною лінією. Точно так само проводять розправлення і видалення надлишків клею до самого низу. Клей, видавлений по краях, відразу ж забирається чистою ганчіркою або злегка вологою поролоновою губкою.
	Більш складна задача приклеїти і підігнати встик до першого, другий лист. Його, в першу чергу, рівняють саме по лінії стику, одночасно поєднуючи рисунок полотен.
	Після того як надлишки клею і повітря будуть вигнані і з-під другого полотна, стик накочують за допомогою спеціального гумового валика – цей процес потрібно обов’язково провести, поки шпалери ще вологі. Особлива конічна або бочкоподібна форма валика сприяє оптимальному тяжінню країв шпалер у місці стику – межа стає практично непомітною.
	Паралельно наклеювання полотен (кожне окремо або, наприклад, через кожні два-три аркуші) ведуть підрізування верхнього і нижнього країв, по лінії стельового карниза і по лінії плінтуса (або за довільною рівній лінії, яка буде згодом закриватися плінтусом).
	Зріз краще робити гострим канцелярським ножем, попередньо притиснувши або верх низ полотна шпателем до плінтуса або карнизу, в залежності від того, де проводиться рез. При виконанні реза по шпателю, він вийде рівним і акуратним. При цьому не слід шкодувати змінних лез – найкраще обламувати секцію леза після кожного полотна, щоб рез гарантовано виходив рівним, а шпалери не заминалися «гармошкою» під затупившимся ножем. Вартість лез не настільки висока, щоб невиправдано економити на цьому. Після підрізування краю ретельно пригладжуються, якщо треба – злегка підлещуються з вивороту клеєм.
	При обробці стін шпалерами у новачків досить часто виникають неясності про те, як наклеїти їх акуратно на внутрішніх і зовнішніх кутах, а також і в інших проблемних місцях.
	Як ми пам’ятаємо, на внутрішній кут першим аркушем був зроблений захід на 20÷30 мм Другий лист наклеюються внахлест на 10÷20 мм. Листи в місці накладання притискаються до стіни, видаляється зайвий клей. Якщо клеяться тонкі паперові шпалери, на цьому можна і обмежитися, але з вінілом так «не прокотить».
	Якщо наклеюються вінілові шпалери, то, по-перше, нахлест буде виглядати некрасиво, а по-друге, полотна не склеятся між собою надійно. Тому, щоб добитися рівного стику, поки шпалери ще не висохли, в середині напуску прокреслюють рівна вертикальна лінія від стелі до підлоги, а потім по ній проводиться наскрізний рез з допомогою гострого ножа. Після цього, знімається зовнішній відрізаний край, а потім, з-під полотна витягується край, відрізаний від розташованого поруч листа. Наступним кроком стик притискається, а потім обов’язково прокочується гумовим валиком.
	Інший випадок – у процесі обклеювання стіни дійшли до протилежного кута, і він розташований так, що, здавалося б, доведеться чергове полотно перегинати по кутку. Ніколи так не робиться – полотно обов’язково ділять на дві частини по вертикальній лінії. Перша смуга, яка є продовженням обклеєної стіни, повинна бути по ширині дорівнює відстані від останнього наклеєного полотна до кута плюс 10 мм. На стіні, що примикає до кута, відзначається по схилу вертикальна лінія на відстані, рівному ширині другої смуги. Відрізані частини по черзі наклеюються на стіну, причому перша вирівнюється за останнім наклеєним полотну, а друга – вже з нанесеної вертикальної лінії, так як буде задавати напрям подальшої обклеювання на цій стіні. Потім проводиться така ж наскрізна прорізання за нахлесту, видалення обрізків і прокатка получающегося стику валиком.
	Щоб у цьому проблемному місці не збитися з загальним розташуванням малюнків на стіні, застосовують маленьку хитрість. Після того, як полотно, розмічене вертикальною лінією до розрізання навпіл, у верхній частині приклеюють горизонтальну смужку малярного скотча. Це стане своєрідним маркером – при нахльостуванні полотен смужку необхідно буде поєднати – і загальна прихильність малюнків на стінах буде ідеально витримана. А невеликі спотворення в кутку, з-за нахлеста, будуть практично непомітні. Після наклеювання та суміщення розрізаного полотна смужку скотча акуратно видаляють.
	Зовнішні кути вважаються також проблемними, тому про них теж потрібно сказати кілька слів. На схемі показано, як повинен бути обклеєний зовнішній кут. Полотно, наклеєне на лівій стіні від кута, загортається на праву стіну на 20÷25 мм.
	Зверху нього, внахлест, приблизно на 10÷15 мм клеїться цілісне полотно, вже на праву стіну. Потім так само, як і в процесі з внутрішнім кутом, проводиться рівний рез посередині нахлеста, витяг відрізаних країв полотен, їх стикування і коткування валиком.
	Деяку складність часом викликає і обклеювання стін з розташованими в них віконними і дверними прорізами. Однак, слід зазначити, що особливо трубним цей момент робіт назвати не можна, якщо дотримуватися порядку дій. По-перше, необхідно врахувати, що різати заздалегідь полотно, яке буде знаходитися біля дверей, не потрібно. По-друге, враховується те, що частина цього листа залишиться над дверима. Тому полотно починає закріплюватися на поверхні так само, як і інші листи матеріалу, але притискається і розгладжується тільки на цілій частині стіни.
	Коли лист буде приклеєний у верхній і бічній від дверей частини стіни, можна починати його розкрій і видалення зайвого фрагмента. Полотно вирізається так, щоб краї виконання його частини знаходили на раму дверного отвору, приблизно на 20÷25 мм.
	Наступним кроком на розі дверної рами знаходять на неї шпалери розрізають по діагоналі на 12÷15 мм.
	Потім, краї полотна над дверним прорізом і, що знаходиться за його вертикального краю, додатково промащуються клеєм і притискаються до стіни і до торцевих сторонах виступає рами, закріпленої на дверній коробці. Далі таким же чином, здійснюється обклеювання другого кута дверного отвору, і тільки після цього підбирається по малюнку фрагмент шпалер, який заповнить залишився ділянку між ними, над дверима.
	Якщо вікно або двері втоплені у стіну і планується обклеїти шпалерами їх укоси, то полотно повинно знаходити на стіну над отвором на ширину укосів прорізу з невеликим запасом в 10÷20 мм. Шпалерний лист закріплюється на клей на верхній і бічній від прорізу частини стіни. Потім, акуратно, з допомогою канцелярського ножа по верхньому і нижньому краю отвору робляться надрізи, при цьому з бічної сторони лист не зрізається, так як його потрібно буде загнути і приклеїти на укіс.
	Далі, підбирається за малюнком і розміром фрагмент шпалер, а потім приклеюється на верхній укіс віконного або дверного отвору з загином на верхню частину стіни на 12÷15 мм, а зверху він закривається внапуск шпалерним полотном, приклеєним над віконним отвором. Потім уже можна буде провести наскрізні рези і забезпечити якісно примикання полотен за отриманим стиках.
	Щоб оформлення виглядало акуратно, всі роботи потрібно проводити швидко, щоб клей на полотні не встиг висохнути. Тому краще всього провести всі виміри заздалегідь і підготувати шматки шпалер потрібного розміру. Останнім кроком залишиться закрити фрагментами шпалер всі залишилися неоклеенные ділянки над і під вікнами.
	Часто викликають труднощі радіатори опалення. Нічого страшного — тут необхідно застосувати розважливість, кмітливість і підвищену акуратність.
	Нарешті, залишився нез’ясованим момент з розетками та вимикачами. Складнощів особливо з цим немає, але потрібно дотримання правил безпеки. Перед наклейкою полотна, на яке доведеться розетка або вимикач, обов’язково відключають подачу електрики на приміщення. Розетка знімається, потім проводиться наклеювання полотна звичайним способом. Далі, нескладно знайти гніздо розетки, щоб зробити хрестоподібний виріз, що не виходить за межі підрозетника. Коли шпалери просохнуть, можна буде видалити отримані «крильця», і акуратно встановити розетку на місце. Після цього можна знову підключити кімнату до електромережі.

Після всіх цих операцій необхідно створити та забезпечити підтримання оптимального режиму для висихання шпалер. Повністю виключаються протяги, з домашніми, особливо з дітьми проводиться «виховна робота» щоб ніхто не заходить в закриту кімнату до її повної готовності. Категорично забороняється використання нагрівачів для штучного прискорення висихання клею – ефект від цього буде гарантовано катастрофічним!

Сподіваємося, що ця публікація допоможе відвідувачу сайту розібратися з нюансами наклейок вінілових шпалер. Зрозумівши принцип роботи, прорахувавши необхідну кількість матеріалів, можна вирушати в будівельний магазин за придбанням всього необхідного. Потім, слідуючи інструкціям та рекомендаціям, сміливо, але з підвищеною акуратністю приступати до перетворення своєї квартири або будинку.

На завершення, для більшої наочності – відеосюжет з прикладом обробки стін вініловими шпалерами:

Відео: майстер-клас з обклеювання стін вініловими шпалерами