Збірка і монтаж електричного щита своїми руками

При ремонті або будівництві завжди перед господарями виникає питання про електропроводку: її заміні або монтажі «з нуля». І це питання обійти стороною ніяк не вийде, так як без електрики не обійдеться жодне сучасне житло. Але, крім своєї прямої функції, забезпечення в потрібному місці потрібною кількістю електричної енергії – вона повинна ще правильно розподілятися і бути безпечною. Саме цим займається електричний щит, який обов’язково є в наших квартирах і будинках.

Інженерна наука абсолютно байдужа до людських почуттів, вона заснована на точних науках – фізиці і математиці. Саме тому, перш ніж робити електропроводку, треба володіти базовими знаннями і розуміти всю фізику процесу. Збірка і монтаж електричного щита своїми руками можлива, але тільки при повному розумінні процесу. Мета нашої статті – це невеликий лікнеп і конкретні рекомендації, які, можливо, допоможуть.

Що таке електричний щит і для чого він потрібен?

Під терміном електричний щит можуть ховатися інші поняття. Він може називатися зменшувально-пестливо — електричний щиток, розподільний щит (щиток) теж стосується, а також головний розподільний щит, груповий щиток. Суть цього пристрою від назви не змінюється. Для чого він призначений?

• По-перше, електричний щит повинен прийняти енергію від зовнішнього джерела.
• По-друге, щит розподіляє енергію за групами споживачів.
• По-третє, цей пристрій має захистити електропроводку від коротких замикань і високих струмових навантажень.
• По-четверте, сучасні щитки стежать за якістю що надходить енергії і, в разі необхідності, реагують на це самі або підключають інші пристрої.
• І, нарешті, електричний щит повинен забезпечувати безпеку, рятувати людей і тварин від уражаючих факторів електричного струму.

На маленьке за габаритами пристрій покладено багато важливих функцій. Саме тому ставлення до електричного щита повинно бути саме серйозний і вдумливий. І без розрахунків, і без науки тут ніяк не обійтися. Але вся складна і важка для розуміння наука може бути запропонована у вигляді декількох рекомендацій, які допоможуть зробити все правильно. Перейдемо до справи.

Принципи розподілу електрики по групах

Природно, що електрика, приходить в будинок або квартиру, повинно правильно структурувати. Назвемо кілька «залізних» правил розподілу, дотримуючись яких можна самостійно починати складання електричного щита.

• Всі потужні споживачі електричної енергії мають бути виділені в окремі групи. Це стосується пральних і посудомийних машин, кондиціонерів, духових шаф і електроплит, водонагрівачів та інших пристроїв, потужність яких понад 2 кіловат. І на кожну лінію в щитку повинен стояти автоматичний вимикач відповідного номіналу. Кожна з цих ліній не повинна мати ніяких відгалужень, а йти прямо від щитка до споживача цільним відрізком кабелю.
• Пральна і посудомийна машина, накопичувальні водонагрівачі, кондиціонери, деякі електродуховки підключається кабелем з перетином 2,5 мм2: ВВГнг або NYM 3*2.5 мм2. В електрощитку кожна лінія захищається автоматичним вимикачем (АВ, автоматом) на 16 Ампер.

• Деякі духові шафи вимагають підключення кабелем з великим перетином — 4 мм2, відповідно і номінал автомату в щитку повинен вже бути 20 Ампер. А такі потужні прилади як електрична варильна поверхня або проточні водонагрівачі вже можуть «вимагати» кабелю до 6 мм2 і автоматичного вимикача з номіналом 32 Ампера.

• Розеткові лінії найкраще розподіляти так – у кожній кімнаті чи приміщенні вона повинна бути своя окрема і зроблена трижильним кабелем в 2,5 мм2 (ВВГнг або NYM) По дорозі ця лінія може розгалужуватися в розподільних коробках на потрібну кількість розеток. В разі виникнення якоїсь непередбаченої ситуації не треба буде відключати інші кімнати, можна відключити просто потрібний автомат (або він відключиться сам).
• Лінії освітлення треба теж робити окремі на кожну кімнату і кабелем 1,5 мм2. Кожна лінія повинна в щитку захищатися автоматом на 10 Ампер.

Спочатку може здатися, що такий підхід до електропроводки в цілому і до щита, зокрема, може здатися занадто надлишковим. Але насправді він є єдино вірним з точки зору безпеки, зручності управління і комфорту.

Деякі горе-електрики або домашні майстри, що не володіють базовими знаннями в електротехніці при складанні електричних щитів і монтажу проводки з бажання заощадити закуповують дешеві автоматичні вимикачі і ПЗВ незрозумілого походження. Замість кабелю вони застосовують різні дроти (ПУНП, ПВС), а ще й роблять неприпустиму річ: на якийсь з ліній починають знижувати перетин кабелю.

Розглянемо простий приклад. Припустимо, існує в проводці лінія освітлення якоїсь кімнати. З щитка вийшов кабель ВВГнг 3*1,5 мм2, що знаходиться під захистом автомата на 10 Ампер. Але потім, на черговому розгалуженні в розподільній коробці «турботливий» електрик каже, що далі навантаження буде менше і «можна» перейти на провід перетином нижче. Нехай це буде група світильників в підвісній стелі. З коробки в стелю вже вийшов ПВС 2*0,75 мм2. З незалежних від господарів причин сталося замикання, наприклад сусід, зверху просто затопив. У проводі зростають струми до солідних 10 А, що для ПВС 2*0,75 мм2 вже критично, а для перерізу в 1,5 мм2 є нормальним. Дріт сильно розігрівається, ізоляція плавиться, а АВ на 10 Ампер не «бачить» ніяких проблем. І дуже часто саме це є причинами загорянь. Це дуже важливий принцип – перетин на який-небудь лінії не повинно знижуватися! Застосування проводу ПВС підключення світильників цілком припустимо, але тоді він повинен бути такого ж перерізу.

Відео: Електропроводка. Як розділити на групи

Складання схеми електричного щита

Проектування електропроводки в цілому і щита зокрема найкраще доручити інженеру-електрику. Але у випадку, якщо будуть дотримані вищевикладені принципи, то можна спробувати це зробити самому. І перше що треба зробити – це скласти схему електропроводки. Приклад однолінійної схеми представлений на малюнку.

З першого погляду незрозуміла «абракадабра» для недосвідченого людини може стати цілком зрозумілою, якщо сказати про те, що називається вона однолінійної тільки тому, що не разрисовывается кожен провід окремо, а показана група. Кількість похило-поперечних рисок показує, скільки провідників в групі. Внизу схеми розписані лінії споживачів, їх потужність і яким кабелем повинна монтуватися проводка.

«Незрозумілі» піктограми пристроїв H1 – це вимикач навантаження (рубильник), його завдання просто розмикати електричний ланцюг, що знаходиться під навантаженням. Допускається замість нього застосовувати автоматичний вимикач, але він в силу своєї конструкції болісно сприймає вимикання під навантаженням. H2, H3,….H16 – це автоматичні вимикачі, а A1, F1, F2, F3 – це пристрої захисного відключення, – ПЗВ. У верхній лівій частині схеми показано поверховий щит, де встановлено вступної автомат на 100 Ампер, лічильник електроенергії і вхідна УЗО, яке часто називають протипожежним з-за того, що спрацьовує на досить великий диференціальний струм 100-500 мА, але зате врятує від витоків, які можуть спровокувати пожежу. Це пристрій краще вибирати селективним – це означає, що воно не повинно реагувати миттєво, а «почекає» якийсь час, щоб спрацювали ПЗВ, що знаходяться ближче по проводці до проблемного місця. Але, якщо вони раптом не зреагують, то селективне вхідна УЗО вимкне весь будинок або квартиру.

Для більш зрозумілого сприйняття схеми електричного щита її можна подивитися в більш привабливому вигляді, де розмальовано всі провідники і всі пристрої.

У верхній правій частині щита показана група з трьох УЗО, а в нижній 9 автоматичних вимикачів.

Необхідно УЗО в електричному щиті?

Однозначну відповідь на це питання тільки один – так, воно необхідне! Всі силові виділені лінії і розеткові теж повинні бути «під наглядом» УЗО. Що потрібно про нього знати і за яким принципом обирати?

• Для силових і розеткових ліній слід вибирати ПЗВ з диференціальним струмом спрацьовування 30 мА. Причому номінальний робочий струм ПЗВ не повинен бути менше, ніж у автомата, а краще на щабель більше.
• В «мокрих» приміщеннях для харчування розеток в санвузлах, гідромасажної ванни, пральної машини, електричних теплих підлог застосовують ПЗВ з диференціальним струмом 10 мА.
• Як видно зі схеми, під «крило» одного ПЗВ можна поставити кілька ліній (2-4), що захищаються автоматичними вимикачами. Тоді його називають груповим УЗО. При цьому треба стежити за тим, щоб робочий струм ПЗВ був приблизно дорівнює або більше суми номіналів автоматів захищаються ліній.
• Застосування диференціальних автоматів, тобто тих, хто поєднує в собі функції автоматичних вимикачів і ПЗВ, не виправдано з економічної точки зору. Краще купувати їх окремо. Дифавтомати окремо є сенс ставити при нестачі місця в електричному щитку або для захисту особливо важливих ліній. Наприклад, електричні теплі підлоги в санвузлах.

Після того, як схема електрощита вже розроблена, бажано все одно проконсультуватися з фахівцем, так як дуже багато у цих питаннях «підводних каменів», які новачок може не врахувати.

Як розрахувати кількість місць в електричному щиті?

Все обладнання, яке монтується в сучасний електричний щит, має стандартні уніфіковані розміри. Всі основні елементи розташовуються на DIN-рейці, спеціальному металевому профілі шириною 35 мм Одиницею такого розміру є модуль або місце, яке займає автоматичний вимикач однополюсний, що має ширину в 17,5 мм. І однією з найголовніших характеристик електричного щита є кількість модулів або місць. Як дізнатися скільки потрібно? Дуже просто, треба перерахувати потрібну кількість за схемою, використовуючи довідкову таблицю.

Ілюстрація	Найменування	Кількість модулів (місць)
	Автоматичний вимикач однополюсний	1 модуль (17,5 мм)
	Однофазний двополюсний автоматичний вимикач	2 модуля (35 мм)
	Автоматичний вимикач трьохполюсний	3 модуля (52,5 мм)
	Однофазне ПЗВ	2 модуля (35 мм)
	Трифазне ПЗВ	4 модуля (70 мм)
	Однофазний диференціальний автомат	2 модуля (70 мм)
	Клемник на DIN-рейку	1 модуль (17,5 мм)
	Лічильник електроенергії модульного виконання	6-8 модулів (105-140 мм)
	Розетка модульна на DIN-рейку	3 модуля (52,5 мм)
	Реле напруги	3 модуля (52,5 мм)

Автори статті настійно рекомендують не пошкодувати 3 місця і змонтувати в щиток розетку модульну. Вона потрібна для того, щоб при ремонтних роботах можна було б відключити всі лінії і спокійно підключити прилад до щитка через подовжувач.

Також рекомендується до застосування реле напруги, слідкуючий за його значенням в мережі. Якщо воно виходить за нормальні рамки – реле відключає навантаження, а по закінченні певного часу знову включає. Це дозволяє зберегти цінних споживачів електроенергії вимогливих до напруги в мережі.

Приклад розрахунку кількості місць в електричному щиті

Для більш повного розуміння розрахунку наведемо приклад схеми і зробимо розрахунок кількості модулів в простому електричному щиті, схема якого представлена на малюнку.

Представлена схема простого квартирного однофазного щита, в якому змонтований лічильник електричної енергії. Введення зроблений кабелем ВВГнг 3*6 мм2. Підрахуємо кількість модулів.

• На вводі двополюсний автомат 2 модуля.
• Далі лічильник +6 модулів, у підсумку 8.
• Два УЗО +4 місця, в результаті 12.
• Шість автоматів однополюсних, значить 12+6=18 місць.
• Дві нульові шини для ПЗВ 1 і ПЗВ 2, значить 18+2=20.

Вступна нульова шина і шина PE звичайно входять в комплект хороших щитків, і вони не кріпляться на DIN-рейці, а розташовуються зверху і знизу корпусу. Виходить, то навіть для простого щитка вже потрібно 20 місць. Але фахівці завжди рекомендують брати щиток з запасом, на випадок додавання ліній, та й щоб в щиті не було все забито під зав’язку. Тому найближчий за кількістю – це бокс на 24 місця, а ще краще придбати на 36 місць.

Як вибрати хороший електричний щит

Після кількості місць треба визначитися, а який власне потрібен щит, який конструкції. Які вони взагалі бувають? За способом установки щити бувають:

• Навісні щити, тобто для них не треба готувати спеціальну нішу, а він просто навішується на стіну або стовп при допомоги різного кріплення: анкерів, дюбелів, шурупів, саморізів, — все залежить від матеріалу підстави. Якщо щит встановлюється на вулиці, то він завжди повинен бути навісним, а якщо всередині приміщення, то при відкритій проводці і в дерев’яних будинках.

• Вбудовувані щити, — для них готується ніша в конструкції стін. Такі щити встановлюються тільки всередині приміщень і тільки при прихованій проводці.

За матеріалом корпусу електричні щити поділяються на:

• Щити з металевим корпусом. Вони можуть бути навісними, так і вбудованими. Більш висока міцність корпусу дає їм певні переваги, особливо при встановленні на вулиці. У таких щитках простіше реалізувати антивандальну функцію і обмежити доступ маленьких дітей, — можна дверцята зробити на замку. Для вуличних шаф обліку електроенергії (ШУЭ) є моделі з защіпається дверцятами і прозорим віконцем, щоб зчитувати показання лічильника.
• Щити з пластиковим корпусом. Тут існує таке різноманіття моделей, що у новачка будуть розбігатися очі. Ці вироби можуть бути навісними, так і вбудованими, як призначених для вуличної установки, так і всередині приміщень. Різноманітність дизайнів допоможуть їх вписати в будь-який інтер’єр. Зазвичай вони більш привабливо виглядають, ніж металеві «побратими», але тут можуть бути неприємності, так як білосніжний пластик у деяких моделей через пару років може пожовтіти.

Отже, підсумуємо все вищесказане і дамо декілька порад з вибору електричного щита:

• По-перше, необхідно, перш за все вибрати добросовісного продавця, у якого можна буде купити абсолютно все: і електрощиток, і все модульне обладнання, і всі комплектуючі, і все, що знадобиться при монтажі. Бажано, щоб це був великий магазин з багатим асортиментом, що давно працюють на ринку. Такі продавці дуже дорожать своєю репутацією, і знайти контрафактну продукцію у них менше шансів.
• По-друге, дуже важливий виробник електричного щита. Ніколи не треба вестися на більш низьку ціну. Серед найбільш відомих світових брендів: ABB, Schneider Electric, Hager, Legrand, Makel. Є дуже хороші моделі у російського виробника IEK, а унікальні по дизайну можна підібрати у грецького виробника Fotka. У цьому питанні краще звернутися до фахівців, які реально збирали і монтували електричні щитки.

• По-третє, у кожного виробника бувають щитки з багатою і бідною комплектацією. Слід вибирати з багатою. Що повинно бути у хорошого щитка?
  • В хорошому щитку всі DIN-рейки повинні бути змонтовані на рамці, яку можна безперешкодно демонтувати і знову змонтувати в щиток. Це дуже допомагає при складанні.
  • Організація і фіксація вхідних кабелів.
  • В щитку з хорошою комплектацією повинні бути шини робочого і захисного нуля і передбачені місця їх установки.
  • Наявність органайзерів для кабелів, які дуже допоможуть впорядкувати внутрішній простір.
  • У хороших вбудованих щитках є набір кріплень, які допоможуть встановлювати їх без вмуровування в будівельні суміші, що полегшує монтаж.
• І, нарешті, у відомих виробників завжди є можливість замовити будь-які аксесуари для щитка: нульові шинки, крос-модулі, гребінки, замки, дверцята різних кольорів та інше.

Як вибрати модульне обладнання в електричний щит?

До моменту покупки вже має бути складено та погоджено з фахівцями схема електричного щита, де вказані всі номінали модульного устаткування, але навряд чи буде вказаний виробник і супутні начебто «несуттєві дрібниці, які дуже знадобляться. Що мають намір сказати автори статті читачам нашого порталу?

• У електриків з великим стажем є лише кілька виробників модульного обладнання: ABB, Schneider Electric, Hager, Legrand, Merlin gerin. Це всесвітньо визнані компанії, які виробляють висококласне обладнання. Це анітрохи не каже, що всі інші погані. Просто ці – найкращі.
• Всі модульне обладнання краще брати одного бренду, однієї серії. Справа в тому, що у одних виробників ширина модуля може бути 17 мм, у других 17,5 мм, а у третіх 18 мм. Це непомітно на 2-3 автоматах або УЗО, а в ряду на 12 модулів може вилитися в кілька міліметрів. Можуть виникнути проблеми зі стикуванням гребінками. Так, і будь-якому господареві буде приємно, відкривши щиток, побачити, що всі апарати вирівняні і радують однієї колірної гамою.

• Для складання щита знадобиться ще монтажний провід ПВ1 або ПВ3 (ПуГВ) перерізом не меншим, ніж ввідний кабель. У більшості випадків вистачає 4 мм2 або 6 мм2. Багато його не треба, двох-чотирьох метрів повинно вистачити. З колірної гами краще віддати перевагу білий, чорний або червоний колір для фази і синій для робочого нуля. Нульові і фазні провідники розділяти за кольором обов’язково.
• Для з’єднання модульних пристроїв між собою дуже зручно використовувати спеціальні гребінки – одно, двох або триполюсні,- в залежності від кількості фаз електропостачання і компоновки елементів у щиті. Тут теж допомога фахівця буде не зайвою. До гребінок рекомендується ще придбати необхідну кількість торцевих заглушок.

• Якщо в схемі щита передбачені групові УЗО, то до кожного з них необхідно придбати нульову шинку з кріпленням на DIN-рейку або інші призначені для них місця.
• Хорошою альтернативою нульовим шинках є так звані крос-модулі, що являють собою ті ж шинки, тільки змонтовані в загальному корпусі і надійно ізольовані один від одного. Одним крос-модулем можна замінити кілька нульових шин, що заощадить місце на щиті, зробить підключення більш безпечним і зручним.

• Дуже корисною деталлю є обмежувач на DIN-рейку, який не дозволяє модульним пристроїв «роз’їжджатися» по сторонам. Якщо по краях на рейці є обмежувачі, то при неповному заповненні ряду буде важко при складанні утримати всі пристрої на місці, особливо коли робота буде вестися досить жесткимПВ1 або ПВ3.
• Для невикористаних в щиті місць знадобиться необхідну кількість заглушок, щоб всі нутрощі щита після його остаточної збірки були надійно закриті.
• Для фіксації кабелів і організації проводів всередині щитка необхідні пластикові стяжки, хомути, яких ніколи не буває багато.

Після цього можна приступати вже безпосередньо до монтажу і складання щита.

Відео: Секрети складання та вибору автоматів. Електрика та електромонтаж при ремонті

Збірка і монтаж електричного щита

Електричний щит складний і тонкий пристрій, тому найкраще його «начиняти» потрібним модульним устаткуванням не на стіні приміщення, де можуть йти мокрі, брудні і пилові будівельні роботи, а в чистому приміщенні, на столі, в спокійній обстановці. Тому ми й говорили читачам, що краще мати такий щит із знімною рамкою з DIN-рейками. Тоді чисто будівельні роботи по монтажу корпусу будуть розділені з чисто електричними, що на певному етапі дуже корисно.

Монтаж корпусу електричного щита

Розглянемо монтаж корпусу вбудованого електричного щита, так як монтаж навісного не повинен викликати жодних проблем, він не відрізняється від навішування кухонної шафи або полиці. В якості прикладу пропонуємо варіант монтажу щитка в цегляну стіну, так як технології установки в будь-які будівельні конструкції подібні.

Встановити електричний щит в бетонну стіну більш проблематично, причому не тільки з точки зору трудомісткості процесу. Спочатку необхідно переконатися, що стіна не несе. В іншому випадку це зробити заборонять, так як різати арматуру в несучих стінах заборонено, або буде потрібно узгодження, розробка проекту посилення отвору і інші не дуже приємні і довгі процедури. Хорошим виходом буде споруда фальшстени або виступу з гіпсокартону, куди можна вмонтувати щиток і прокласти кабелі, але це «з’їсть» приблизно 10 см простору. Це не є критичним, тим більше, що це можна об’єднати з якоюсь дизайнерської задумом.

Спочатку розглянемо правила розміщення електричних щитів.

• Електричні щити повинні розміщуватися в добре провітрюваних і освітлених приміщеннях, бажано недалеко від входу в будинок або квартиру. Для цих цілей найкраще підходять передпокої або тамбури.
• В приміщенні, де встановлюється щит, повинен бути нормальний рівень вологості – до 60%.
• Відстань від дверних прорізів, укосів, кутів до краю щита повинно бути не менше 15 см, до них повинен бути забезпечений постійний вільний доступ, йому не повинні заважати відкриваються двері. Усередині шаф і гардеробів розміщувати електричні щити заборонено.
• Поблизу щита не повинні проходити газові труби, а також перебувати легкозаймисті речовини.
• Висота встановлення електрощита має бути від 1,4 до 1,7 м від рівня чистої підлоги до нижнього його краю, але верхній край не повинен бути вище 1,8 м від підлоги. У будь-якому випадку,

Щоб змонтувати корпус електрощита необхідно:

Ілюстрація	Опис дій
	Проводиться розмітка місця розміщення електрощита: за допомогою рівня прокреслюють горизонтальна лінія низу і вертикаль одній з бічних сторін.
	До площини стіни прикладається корпус щитка без дверцята і рамок, причому поєднуються нижні і бічні краї. Корпус окреслюється по периметру маркером.
	Кутошліфувальною машинкою (болгаркою) з алмазним диском по каменю діаметром 230 мм робляться надрізи по периметру ніші. Застосування засобів захисту (маска, респіратор, рукавички) обов’язково! При цьому треба стежити за тим, щоб у кожному з кутів диск дійшов до середини на максимальну свою глибину. Новий диск 230 мм дає глибину різу близько 9 см, що достатньо для більшості щитків. Так само робляться горизонтальні і вертикальні надрізи всередині периметра ніші з інтервалом приблизно 5 див.
	Перфоратором з зубилом поступово видовбується вся внутрішність ніші. Вирівнюється дно. В разі необхідності застосовується ручне зубило з молотком, для роботи у важкодоступних місцях.
	Корпус щитка приміряється в ніші, перевіряється глибина і можливість його вирівнювання по горизонталі і вертикалі. При необхідності ніша доводиться до потрібних розмірів.
	На щит ставиться штатний, що входить в комплект поставки, кріплення, потім щиток вставляється в нішу, виставляється за рівні та на стіні робляться позначки для дюбелів.
	Перфоратором буряться отвори під кріплення, у них вставляються дюбеля, приставляється щиток і кріпиться дюбель-цвяхами до стіни.
	З щитка демонтується рамка з DIN-рейками для подальшої установки на них модульного обладнання.
	Порожнину між корпусом щитка і нішею можна заповнити будь-якої будівельної сумішшю або професійною монтажною піною.

Бувають випадки, коли в комплектацію щитка не входять кріплення до площини стіни. У цьому випадку можна кріпити дюбелями через задню стінку зазвичай там є для цього спеціальні місця, які необхідно попередньо висвердлити. Але, якщо за щитом у ніші ще є якийсь простір, то головне не перестаратися, щоб не тріснула задня стінка щитка. Абсолютно прийнятним є спосіб кріплення в ніші на алебастр або будь-який інший будівельний розчин.

Організація вводу кабелів в електричний щиток

Цього питання є завжди приділяють достатньо уваги, хоча правильна організація введення кабелів в щиток надалі сильно полегшить монтаж модульного устаткування, дозволить правильно організувати внутрішній простір. Недарма автори статті говорили читачам про придбання саме хороших щитків, де є знімні кришки для кабельного вводу, які дозволяють виконати enter навіть після установки щитка в нішу.

Як робиться введення в середньостатистичних електричних щитах. На верхній і нижній частині щита (іноді і задньої) зазвичай знаходяться перфоровані отвори, які можна або видавити пальцем або підрізати ножем. Зазвичай вони розраховані на стандартний розмір – під гофротруби 16 або 20 мм в діаметрі. Треба просто виламати потрібну кількість отворів і завести кабелі всередину.

Для навісного електричного щита це зробити досить просто: закріпив щит і методично один за іншим заводиш кабелі всередину. А як бути, якщо щиток вбудований? Електрики зі стажем знають, як це — завести хоча б п’ять моножильных кабелів в щиток, а потім кріпити корпус в ніші на алебастр, та ще й за рівнем вирівнювати. Робота не для слабонервних!

В дуже поганих щитках взагалі немає навіть натяку на технологічні отвори для введення кабелів. Доводиться самостійно випилювати або висвердлювати, встановлювати спеціальні пластини та вчиняти інші дії, яких можна було б уникнути, якщо купити більш дорогий, але незрівнянно кращий щиток.

Іншою проблемою введення кабелів в щиток є його фіксація на вході в щиток. Проходячи через технологічні отвори, кабель має певну ступінь свободи, переміщаючись всередині більшого, ніж власний діаметр отвору або всередині гофротруби, а це робить монтаж дуже незручним. Дуже складно організувати всі дроти всередині щита. Звичайно, вихід з цього є. В штробу біля місця вводу кабелів «накидають» алебастр, який буде утримувати їх. Так часто і роблять, на жаль.

Тепер розглянемо самий витончений і кращий спосіб, реалізований в хороших щитках. У місці введення кабелів – зверху і знизу, — є спеціальні знімні заглушки або сальникові пластини, у різних виробників вони називаються по-різному. Після монтажу щитка в нішу, пластина знімається і кабелі спокійно заводяться всередину. Як це робиться?

Після зняття заглушки в щиток заводиться, насамперед, кабель введення, причому так, щоб місце введення було ближче всього до автомата введення. Зазвичай це верхній лівий кут щитка. Якщо він в гофротрубе, то вона зрізається безпосередньо перед введенням.

Кабель прикладається до гребінці або до планки з вушками (у різних щитків може відрізнятися) і фіксується пластикової стяжкою-хомутом. Кінці стяжки обрізаються кусачками.

• Тонким перманентним маркером відразу після введення кабелю в щиток робиться його маркування в строгій відповідності зі схемою. Якщо кабель має темну оболонку, то на нього натягують і саджають 1-1,5 см світлої термоусадочної трубки і маркування роблять на ній.
• Аналогічно вводяться в щиток і маркуються всі кабелі.
• Після фіксації всіх кабелів прикладається заглушка і на ній маркером робляться відмітки, на яку мінімальну глибину зробити вирізи, щоб вона встала на своє місце. Заглушка має найчастіше насеченную поверхню і звичайним будівельним ножем просто вирізається все зайве.

• Заглушки встановлюють на свої місця і кріпляться гвинтами.

Готову картину красиво і правильно введених в щиток кабелів ми можемо подивитися на фото. Ще один плюс в скарбничку щитів хороших виробників.

Оброблення кабелів всередині електричного щита

Другий шар ізоляції всередині електричного щита абсолютно не потрібен, тому він повинен бути вилучений. В цій справі головне не перестаратися і не пошкодити ізоляцію самих жив. Досвідчений електрик зможе обробити кабель будівельним ножем, але новачок обов’язково помилиться. Тому рекомендується для цієї операції використовувати спеціальний ніж з п’ятою. Це недешева штука, але вона варта того. Якщо є можливість у когось попросити на час, то треба обов’язково скористатися. Якщо немає впевненості, то краще попросити досвідченого електрика зробити цю відповідальну операцію.

Ще однією важливий момент у цієї операції – це повторна маркування вже на проводах. Після оброблення в щитку буде така павутина з проводів, що розібратися буде дуже складно. Тому цю операцію треба зробити відразу, щоб потім не бігати з тестером по будинку або квартирі, матюкаючись і прозванивая лінії. Для маркування проводів найкраще підійде вузький малярний скотч, який треба буде наклеювати на ділянки ближче до кінця і писати маркером на ньому. Напевно, навіть не варто говорити про те, що вся маркування повинна вироблятися в строгій відповідності зі схемою.

При прокладці електропроводки завжди рекомендується при введенні в щит залишати таку довжину, яка б у два рази перевищувала його висоту. Тобто завели кабель в щит, протягнули через нього і від кордону відміряли ще раз його висоту. З першого погляду такий підхід може здатися надмірною і виникає бажання перед обробленням відітнути шматок кабелю. Цього робити ні в якому разі не можна! Проводи в щиті не йдуть до місця призначення по найкоротшій траєкторії, а «рухаються» згідно з певними правилами. Якщо залишаться обрізки – це не біда. Набагато страшніше, коли дроти не вистачає і доводиться його натягувати, вести не так як всі або взагалі нарощувати.

Отже, як правильно обробити кабелі?

• В обробленні дуже важлива послідовність. Наприклад, спочатку зверху щита зліва-направо, а потім знизу зліва направо.
• Береться перший кабель (зазвичай вступний), в його торець поміщається ніж з п’ятою так, щоб п’ятка зайшла під ізоляцію. Якщо це не виходить, то треба кінець кабелю стиснути плоскогубцями.
• Плавним рухом від себе ніж переміщується до місця введення при цьому кабель треба тримати натягнутим.

• Не доходячи кілька міліметрів до маркування на введенні, ніж виводиться з-під оболонки.
• Починаючи з торця, оболонка відділяється від жив до місця закінчення реза і там підрізається гострою кромкою ножа.
• Відрізаються смужки малярного скотча і обертаються навколо проводів в 5-10 см від їхнього кінця. На цих смужках маркером пишеться номер лінії.
• Всі операції повторюються для всіх кабелів

У підсумку загальна картина після оброблення повинна виглядати приблизно так.

Захист нутрощів електричного щита від ремонтно-оздоблювальних робіт

Всі знають, якими запорошеними і брудними є оздоблювальні роботи і, зрозуміло, електричний щит треба обов’язково захистити. Тому ми й закликаємо монтувати обладнання в щит тільки тоді, коли все вже буде завершено. Прикро буде, коли в щиток потрапить або шпаклівка, або фарба, і зіпсує модульні пристрої, яких в хорошому щитку на не одну сотню доларів. Навіть якщо не потрапить, то підвищена вологість, присутня неминуче при шпаклювання, фарбування і наклеювання шпалер теж може погано вплинути на точні і тонкі прилади.

Для захисту внутрішнього простору щитка необхідно:

• Кінці проводів, що належать до введення кабелю, надійно ізолювати ковпачками або двома шарами ізоляційної стрічки. Береженого Бог береже.
• Якщо зі щитка ще не зняті дверцята, рамки та інше, то їх необхідно зняти.
• Всі оброблені проводу акуратно укласти всередину щитка. Послідовно зліва-направо, в напрямку за годинниковою або проти годинникової стрілки. При цьому треба уникати різких вигинів.
• З шматка щільного картону зробити кришку, яка щільно закриває нутрощі щитка, підігнати її і обклеїти по периметру малярським скотчем. Знову на користь іменитих виробників бажаємо сказати, що в комплектах їх щитків вже є такі кришки.

І поки тривають всі оздоблювальні роботи можна не поспішаючи приступити до складання нутрощів електричного щита.

Попередня збірка електрощита на рамці

Інтернет рясніє фотографіями і статтями про те, як задоволені електрики збирають електричні щити вже встановлені на свої штатні місця. Розставляють модульне обладнання і роблять комутацію між ним проводом ПВ1 немаленького перерізу в 4-6 мм2. І відбувається все це на штатній висоті для щитка висоті 1,5—1,7 метра. А навколо можуть ходити штукатури, шпаклевщики, малярі. Хотілося б подивитися на обличчя задоволеного електрика після 2-3 годин роботи. Картина не буде такою райдужною. Тому, якщо шановним читачам будь-то джерело каже, що монтувати електричні щити легко, то не варто їм вірити! Це насправді важко навіть фахівцям. Але, головне, що це можливо.

Тому ми ще раз даємо пораду, нехай навіть повторимося з ним. Купувати треба тільки хороші, нехай більш дорогі, електричні щити. Всі модульне обладнання, і з’єднання між ним монтувати тільки в чистому приміщенні і на столі. Досвід, отриманий при цьому, дуже допоможе в подальшому підключити всі лінії до вже змонтованого на своєму місці щитка.

Якою буде потрібен інструмент?

Ілюстрація	Найменування	Призначення
	Набір діелектричних викруток	У наборі обов’язково повинні бути присутніми як викрутки з прямим шліцом, PH, PZ (для затягування проводів в клеммниках модульного обладнання)
	Знімач ізоляції (стрипер)	Для зняття ізоляції без пошкодження жив, різання кабелів, а також обтиску наконечників НШВИ і НШВИ (2)
	Набір пасатижів різних розмірів, круглогубці	Для згинання проводів, різних допоміжних робіт.
	Бокорізи (кусачки)	Для різання кабелів і проводів
	Ножівка по металу	Для нарізування з’єднувальних гребінок
	Тестер (мультиметр)	Для прозвонки сполук
	Ніж будівельний з набором змінних лез	Завжди і скрізь незамінна річ
	Шуруповерт з набором біт	Потрібен опціонально, але сильно допомагає в роботі

Варіанти компоновки модульних пристроїв в електричному щиті

У однієї і тієї ж схеми електричного щита може існувати безліч її реалізацій. Кожен електрик має свої переваги в цьому питанні, і тут немає ні правих, ні винних, кожен підхід має право на життя. Перерахуємо два основних:

• Лінійна схема. Першим йде вимикач навантаження або автомат вода, за ним по черзі, як зображено на однолінійною схемою, ідуть всі ПЗВ і диференціальні автомати, а потім по порядку всі автоматичні вимикачі. Така схема найчастіше використовується, вона проста у реалізації, так як із двополюсного ввідного автоматичного вимикача найпростіше роздати фазу і робочий нуль на всі ПЗВ і дифавтомати за допомогою двополюсних гребінок. Недолік цієї схеми в тому, що в разі виникнення будь-якої несправності буде важче знайти проблемну лінію. Однак, це легко вирішується кольоровим маркуванням груп – у кожного вона своя.

• Групова схема. Першим традиційно йде вимикач навантаження або автомат введення, а за ним розставляються автоматичні вимикачі так, як вони зображені на однолінійною схемою зліва-направо. Якщо автоматичний вимикач знаходиться під «крилом» групового УЗО, то спочатку на DIN-рейку ставиться УЗО, а потім всі автомати її групи і так далі по схемі до останньої лінії. Така схема більш логічно зрозуміла, якщо «клацне» якийсь УЗО, то якнайшвидше розібратися в проблемі просто послідовно відключаючи і, включаючи розташовані поруч автомати групи. Недолік її – вона складніше в реалізації.

Принципи монтажу модульних пристроїв в електричному щиті

Перед складанням слід зрозуміти кілька принципів монтажу, які допоможуть зробити все правильно:

• Всі з’єднання між усіма модульними апаратами, а також нульовими шинами в електричному щиті повинні виконуватися проводом такого ж перетину, що і кабель на вводі. Наприклад, за проектом на щит прийшов кабель ВВГнг 3*6 мм2, значить, всі з’єднання всередині щита повинні виконуватися проводом ПВ1 або ПВ3 перерізом 6 мм2.
• Існує залізне правило – вхід на всі модульні пристрої зверху, вихід знизу. Незалежно, що деякі виробники випускають пристрої, які дозволяється підключати знизу (наприклад, УЗО від Hager). Незалежно від того, зручно це чи ні. Виняток можуть становити ті пристрої, які взагалі не мають клем зверху, наприклад, реле напруги.
• Якщо для монтажу використовується багатожильний провід ПВ3, то обов’язково треба застосовувати наконечники НШВИ відповідного перерізу. Затискати багатожильний провід у клеми модульних апаратів і шин заборонено.

• Затискати два різних проводу в клему модульного пристрою заборонено. Навіть якщо вони одного діаметра. Якщо існує необхідність, наприклад, роздати фазу по кількох апаратів, то застосовують спеціальні наконечники НШВИ (2), які спеціально призначені для того, щоб під одну клему можна було помістити два багатожильних проводів рівних діаметрів.
• Вся комутація повинна проводитися тільки цілісними відрізками проводів.

Переваги монтажного проводу ПВ3 перед ПВ1

Для монтажу силових ланцюгів всередині щитка використовуються два основних дроти: ПВ1 або ПВ3, — перший моножильный, а другий багатожильний. І в того, і в іншого є свої прихильники і противники. Основний аргумент адептів ПВ1 в тому, що на нього не треба одягати наконечники НШВИ, як на ПВ3, перед тим, як затискати в клемі. І на цьому всі аргументи закінчуються.

Якщо треба з’єднати два відрізка ПВ1, то це можна зробити тільки через клемну колодку, причому з’єднання займе в ньому два місця. Для зрощування провід ПВ3 досить два кінця помістити в наконечник НШВИ (2), обжати і помістити хоч в клемник, хоч під контакт модульних пристроїв і таке з’єднання займе всього одне місце. Моножильные проводу поміщати в наконечник типу НШВИ не можна.

Ще однією перевагою провід ПВ3 є його підвищена гнучкість порівняно з ПВ1, що дає свободу для маневру, такий провід набагато легше гнути, набагато легше його прокласти всередині щитка. ПВ3 витримає набагато більше згинань і розгинань. Так, і новачкові буде простіше працювати з цим дротом. Розглянемо процес з’єднання двох проводів ПВ3 для приміщення під одну клему.

• Наконечник НШВИ (2) випускається під перерізу проводів від 0,5 до 16 мм2, але нас повинні цікавити самі ходові розміри в побутових електрощитах: 4, 6 мм2 і дуже рідко 10 мм2. Позначення НШВИ (2) 6-14 означає, що такий наконечник обжимає два багатожильних проводів з перерізом 6 мм2 кожен, а цифра 14 – на яку довжину слід зачищати дроти. Для обтиску існує спеціальний інструмент – прес-кліщі, або як його називають електрики – кримпер.
• Для з’єднання двох проводів в наконечнику НШВИ (2) їх треба очистити від ізоляції на довжину гільзи
• Помістити одночасно два дроти в гільзу. Широка спідниця наконечника НШВИ (2) підкаже як зорієнтувати дроти. Акуратно засунути наконечник на проводи до упору.
• Помістити в наконечник кримпер і обжати. Якщо в наявності немає крімпер, то можна це зробити стріпером типу КВТ WS-04A у якого на рукоятці є спеціальні виступи для обтиску наконечників. Правда, за один раз це зробити не вдасться, так як він тисне наконечник в одній точці. Тому треба буде зробити мінімум дві — три точки. Враховуючи, що наконечник буде затиснутий в клемі, належний контакт гарантований.

Таким способом можна не порушуючи жодних правил дуже красиво розгалужувати нуль або фазу, причому це не буде шлейф, так як обидва дроти затиснуті під однією гільзою. Якщо необхідно зробити кілька відгалужень, то під одну гільзу НШВИ «пхати» три дроти вже не треба. Для цього існують ті ж крос-модулі.

Відео: Опресовування проводу наконечниками

Монтаж і комутація модульних пристроїв

Настала черга самої цікавої та кваліфікованої роботи – безпосередня збірка електрощита. До цього часу вже має бути все приготовлено: складена докладна схема, яка завжди повинна бути під рукою, закуплено необхідне обладнання і матеріали, підготовлене робоче місце – чисте і добре освітлене. Відразу потрібно подумати про збір сміття, так як його буде багато в вигляді маленьких обрізків, знятої ізоляції та іншого. Для цього добре підійде відерце, поставлене біля ніг. Опишемо процес монтажу модульних пристроїв.

Ілюстрація	Опис процесу
	Згідно з раніше складеної схеми послідовно розставляються модульні апарати. Спочатку вимикач навантаження або документ, що його автоматичний вимикач, потім реле напруга (якщо воно передбачене), потім УЗО, потім диференціальні автомати, потім автоматичні вимикачі. Шини робочого нуля (або крос-модуль) від групових УЗО краще виставити внизу щитка на деякій дистанції від автоматичних вимикачів.
	Ряди модульного обладнання необхідно закріпити на DIN-рейці спеціальними фіксаторами (обмежувачами), щоб уникнути їх «розповзання» по рейці. Якщо є обладнання, що стоїть з інтервалом від іншого, то воно фіксується з двох сторін.
	Після звірки правильності розміщення обладнання та відповідності номіналів на всіх модульних пристроях відпускаються гвинти всіх затискних клем.
	Намічаються місця, де будуть використовуватися однополюсні і здвоєні шини-гребінки. Гребінки приміряються, на них робляться відмітки, а потім за ним ножівкою по металу відрізається потрібна довжина. Торці обов’язково закриваються заглушками, які краще приклеїти, так як вони можуть зіскакувати в самий незручний момент. Слід звернути увагу на те, що для одно, двох і трехполюсных шин-гребінок заглушки різні.
	Для зручності підключення гребінок до силових проводів краще всього застосовувати універсальні вступні клеми, які забезпечують більш щільний контакт. Бажано, щоб гребінка і клема були одного виробника або їх треба індивідуально підбирати. Допускається затискати в клемах модульних пристроїв гребінку спільно з моножильным дротом або багатожильним з наконечником НШВИ.
	Якщо будуть використовуватися універсальні вступні клеми, то вони поміщаються у проміжок між гребінкою і клемою модульного пристрою і клема затискається викруткою з шліцом PLZ. У всіх місцях, де використовуються гребінки ставляться вступні клеми. Всі з’єднання затягуються.
	З фазного виходу (нижнього контакту) ввідного вимикача навантаження (або автоматичного вимикача) необхідно «роздати» фазу за призначенням. Це УЗО і диференціальні автомати і автоматичні вимикачі, лінії яких не знаходяться під захистом УЗО. Для цього відміряють потрібні відрізки проводів так, щоб дріт перпендикулярно входив у зажим клемний, описував петлю не більше половини відстані між рядами модульних пристроїв, проходив за DIN-рейкою до місця призначення.
	При необхідності два дроти разом опрессовываются наконечником НШВИ (2) і поміщаються під клему модульного пристрою. Також фазу можна взяти з будь-якого місця під гребінкою.
	Робочий нуль береться з-під вихідний клеми (знизу) ввідного автомата і лунає синім дротом на вхідні нульові клеми всіх УЗО. Один кінець нульового проводу залишається вільним, щоб надалі його підключити до головної шини робочого нуля при складанні електричного щита.
	Нульові виходи групових УЗО з’єднуються синім дротом до відповідних їм нульовим шин або до крос-модулю. Дроти аналогічно ведуть за DIN-рейкою. Якщо проводів проходить кілька, то їх можна в деяких місцях стягнути пластиковим хомутом.
	При відсутності шин-гребінок «роздати» фазу і робочий нуль пристроїв можна за допомогою самостійно виготовлених гребінок з відрізків провід ПВ3 відповідного кольору, попарно з’єднаних наконечниками НШВИ (2).
	Всі з’єднання крім тих що поки не використовуються затягуються з зусиллям викруткою з шліцом PLZ або шуруповертом з відповідної битою. Ретельно перевіряється правильність монтажу і відповідність номіналів модульних апаратів.
	На ввідний автомат відрізком кабелю зі штепсельною вилкою подається напруга. Включається ввідний автомат, а потім по порядку всі ПЗВ. Кнопкою «тест» перевіряють їх працездатність. У разі необхідності несправні УЗО замінюються.
	Мультиметром перевіряється наявність напруги на вхідних клемах автоматичних вимикачів, а при їх включенні і на виході.
	Всі модульні апарати вимикаються, щиток відключається від мережі.

Необхідно реле контролю напруги?

На жаль, якість електричної енергії не завжди відповідає прийнятим стандартам. Напевно, всім відомі так звані скачки і провали напруги. Від цього можуть постраждати побутові електроприлади. Якщо при збільшенні напруги до неприпустимих величин споживачі електроенергії можуть просто-напросто перегоріти, то при зменшенні не можуть стартувати електродвигуни, тому струм в обмотках зростає до високих величин, що призводить до перегорання обмоток. Це в кращому випадку, а в гіршому може призвести до пожежі. Чому напруга в мережі може змінитися до неприпустимих значень, адже відомо, що електростанції виробляють енергію з потрібними параметрами. Цьому є кілька причин:

• В повітряних лініях електропередачі при обриві фазного провідника і замиканні його з нульовим робочим лінійне напруга між фазою і нулем може піднятися до 380 Вольт, що призведе до виходу з ладу обладнання.
• Обрив нейтралі (N) або отгорание нуля досить поширене явище. Справа в тому, що в трифазних мережах з нульового робочого провідника тече найбільший струм – він дорівнює сумі всіх струмів у фазних провідниках. При цьому електричний струм починає текти не між фазою і нулем, а між двома фазами — через споживачами різних фаз. Напруга між двома фазами не 220, а 380 Вольт, що призводить до псування обладнання. Досвідчені електрики знають випадки, коли перегорала побутова техніка у цілого під’їзду.
• При видаленні будинку на значну відстань від трансформаторної підстанції напруга може впасти до критично низьких значень.
• Якщо на одній з фаз підключається потужний споживач електроенергії (наприклад, зварювальний апарат або якийсь електроінструмент), то це може призвести до так званого перекосу фаз, коли напруга на одній з них падає до критично низьких значень. Саме тому ще на етапі проектування навантаження намагаються максимально рівномірно розподілити по фазах.

Реле контролю напруги не змінює параметрів електропостачання, для цього існують більш складні і громіздкі пристрої – стабілізатори напруги, які просто не зможуть вміститися в електричному щиті. Завдання реле напруги – постійно стежити за напругою мережі живлення і в разі виходу за встановлені межі миттєво відключати навантаження, рятуючи дороге обладнання від виходу з ладу.

Реле контролю напруги складається з двох основних частин, зібраних в одному компактному корпусі. Це мікропроцесорний контролер, який постійно стежить за напругою в мережі і силова виконавча частина – потужне електромагнітне реле, що включає і отключающее навантаження. За якими параметрами варто підбирати реле контролю напруги?

• По-перше, найважливіший показник – це час спрацьовування при перевищенні та при зниженні встановлених порогів напруги. При підвищенні напруги спрацьовування зазвичай відбувається швидше – приблизно 0,02 секунди. При зниженні напруги спрацьовування відбувається повільніше – близько 1 хвилини, але при критичних падіннях (менше 120 Вольт) спрацьовування теж буде швидким. За цей час споживачі електроенергії не встигнуть вийти з ладу.
• По-друге, реле напруги потрібно вибирати по номінальному струму навантаження, він повинен відповідати потужності споживачів, які підключаються. Випускаються ці прилади на стандартні значення 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 і 63 Ампера. Якщо планується підключення більш потужної навантаження, що в побуті відбувається дуже рідко, то разом з реле напруги треба використовувати модульний контактор відповідного номіналу струму.
• По-третє, краще підбирати таке реле напруги, де можна регулювати мінімальний і максимальний поріг спрацьовування, а також час затримки включення. Це дозволить тонко налаштувати прилад під конкретних споживачів. Наприклад, такі прилади, як холодильник або кондиціонер повинні повторно запускатися тільки через кілька хвилин. Часте включення і відключення швидко виведе їх з ладу. Саме тому на реле напруги час затримки може регулюватися від 5 секунд до 10-15 хвилин. Як тільки напруга в мережі встановиться в потрібних межах, реле відрахує встановлений час і включить навантаження.
• По-четверте, існують однофазні і трифазні реле напруги. Але тут треба застерегти читачів, що трифазні реле доцільно застосовувати лише в тих випадках, коли існує реальна трифазна навантаження у вигляді кондиціонерів, верстатів з трифазним приводом та інших споживачів. Якщо одна з фаз «просяде» хоча б на 30% трифазне реле чесно відпрацює і відключить всі фази, хоча 95% навантаження – це однофазні прилади. Саме тому доцільно застосовувати три реле напруги – по одному на кожну фазу. Це дорожче, але надійніше.
• І, нарешті, краще вибирати таке реле напруга, на якому є індикація напруги, а на деяких моделях струму і навіть споживаної потужності. Це дуже зручно, так як можна візуально контролювати роботу приладу і стежити за параметрами електричної мережі.

Підключається реле напруги дуже просто – на нього подається на вхід нуль і фаза, а на виході тільки фаза, тобто вбудоване реле комутує тільки фазу. Схема підключення в електричному щиті представлена на малюнку. На деяких моделях нуль є прохідним, що дуже зручно для комутації всередині електричного щита.

Варіант підключення реле напруги в квартирному електричному щиті представлений в наступному відео.

Відео: Підключення реле контролю напруги

Що таке відключаються лінії в електричному щиті?

Уявімо таку ситуацію, що господарі квартири або будинку зібралися на курорт і тиждень нікого не буде вдома. Природно, що в цілях безпеки має сенс перед відходом просто взяти і відключити ввідний вимикач навантаження або автоматичний вимикач. Напруга з усіх ліній буде знято, житло буде повністю знеструмлено. А що робити, якщо в холодильнику залишилися продукти? А що робити, якщо квартира чи будинок обладнані охоронною сигналізацією і системою відеоспостереження? Можна, звичайно, відключити всі невикористовувані лінії автоматичними вимикачами і УЗО і залишити лише потрібні. Але це дуже незручно, та й модулі захисту «не люблять» коли їх часто включають і відключають.

Ще однією лінією, яку бажано не відключати є освітлення передпокою або тамбура – того приміщення, де встановлений електричний щит. Мало кому буде приємно по приїзду заходити в темну вітальню і на дотик шукати електричний щиток, щоб включити його. Набагато краще, коли відразу при вході розташований вимикач або навіть датчик руху.

Вихід з цього становища, безумовно, є. Для цього виділяють окрему групу відключаючих споживачів електроенергії і в щитку роблять на неї відгалуження ще до ввідного вимикача навантаження або автоматичного вимикача. Природно, що ця група повинна захищатися своїм УЗО і автоматами. Тоді при відключенні введення все одно залишаться ті лінії, які потрібні постійно. Про те, як це реалізувати на практиці розказано в наступному відео.

Відео: Відключаються лінії в електричному щиті

Остаточний монтаж електричного щита. Підключення груп споживачів

Після попереднього складання щита і перевірки його працездатності настав час монтувати його в своє штатне місце – нішу в стіні і підключити усі лінії, що відходять споживачів. Для цього треба дочекатися закінчення всіх «мокрих» процесів у будівництві або ремонті. Процес монтажу і комутації представимо у вигляді таблиці.

Ілюстрація	Опис процесу
	Перш за все треба подбати про безпеку – виключити подачу напруги по кабелю введення. Вивісити відповідну табличку, закрити двері щита обліку на замок, відключити кабель від під’їзного щитка або ЩУЭ.
	Захисний картон знімається зі щита, всі дроти акуратно виймаються, випрямляються і загинаються вгору або вниз (залежно від того звідки приходять кабелі на щит). Якщо у внутрішній простір потрапили якісь будматеріали, то воно очищається.
	Рамка з DIN-рейками і змонтованим модульним устаткуванням акуратно вставляється всередину щитка і закріплюється саморізами.
	На штатні місця закріплюються головна шина робочого нуля (N) і шина захисного нуля (PE). Якщо кабелі від щитка йдуть вгору то шина PE монтується нагорі, якщо вниз, то внизу, — щоб не тягнути дроти захисного нуля через весь щиток. Якщо дозволяє місце, то головна шина робочого нуля монтується поруч, а якщо ні, то на протилежній стороні щита. Якщо корпус щита металевий, то шина N кріпиться через ізолятор.
	Всі дроти розподіляються по пучкам: фазні (L) в один пучок, нульові робочі (N) в інший і нульові захисні (PE) в третій. При розподілі слід домагатися, щоб різні дроти як можна менше перетиналися один з одним. Снування пучків скріплюються пластиковими стяжками-хомутами. При цьому необхідно стежити, щоб з кінців проводів не злітала маркування.
	Пучок проводів захисного нуля направляється до шині PE. Якщо дозволяє місце в щитку, то можна зробити невелику петлю – для запасу в разі подальшого перемонтажу. Перед і після вигинів, а також з інтервалом в 5 см пучок зміцнюється стяжками.
	Дроти захисного нуля послідовно підключаються до шини PE. При цьому дотримується черговість така, як на однолінійною схемою електричного щита. Спочатку підключається під велику клему провід PE кабелю введення, а потім всі групи споживачів. Зайві кінці дроту обрізаються. Стріпером зачищаються проводу на 10 мм, багатожильні опрессовываются наконечником НШВИ.
	Після обрізання дроти захисного нуля перед затискуванням його в клемі шини, його необхідно промаркувати. Найкраще підходить для цього спеціальні кабельні маркери, але їх можна замінити термоусаживаемой трубкою з попередньо нанесеною тонким маркером номером лінії.
	Якщо корпус і дверцята щита металеві, вони підключаються відрізком проводу жовто-зеленого кольору через спеціальні затиски до шині захисного нуля.
	В пучку проводів робочого нуля виділяються ті, які повинні підключатися до нульових шин групових УЗО. Формується окремий пучок, який зміцнюється стяжками і проводиться з лівої або правої сторони щита (в залежності від розташування шин групових УЗО). Всі повороти робляться плавним вигином на 90°. Дроти обрізаються, зачищаються, маркуються, при необхідності обжимаються наконечником і підключаються до відповідної шині.
	Нульові дроти, що не належать груповим УЗО, підводяться пучком до головної нульової шини і підключаються до клем в порядку черговості. Аналогічно проводиться маркування. До цієї шини підключається нульовий вихід ввідного вимикача навантаження.
	Пучок фазних проводів прокладається на протилежній стороні щитка від нульових. Якщо дозволяє конструкція щита, то варто використовувати спеціальні органайзери для кабелю. У рядах між модульним устаткуванням від пучка робляться відгалуження для підключення (згідно схемі щитка) фазних провідників до відповідних клем модульних пристроїв. Пучки і відгалуження зміцнюються стяжками.
	Фазні провідники приміряються до відповідних клем автоматичних вимикачів і диференціальних автоматів, надлишки обрізаються. Дроти маркуються, при необхідності обжимаються наконечниками НШВИ і затискаються в клемах.
	На верхні клеми ввідного вимикача навантаження (або автоматичного вимикача) підключаються фаза і робочий нуль кабелю введення.
	Перевіряється за схемою правильність монтажу, відповідність маркування. Всі клеми затискаються з зусиллям 0,8 Н*м.

Пусконалагоджувальні роботи

Після повного складання електричного щита треба перевести всі модульні пристрої в стан вимкнено, а потім вже можна приступати до пусконалагоджувальних робіт. Що при цьому треба зробити?

• Перед перевіркою щита повинні бути змонтовані всі електроустановочні пристрої – розетки і вимикачі, а також змонтовані світильники. На всіх виділених лініях потужних споживачів в розетки повинна бути підключена навантаження.
• Подається напруга на введення електричного щита, мультиметром перевіряється наявність напруги на вході і відповідність фази і нуля.
• Послідовно підключаються всі УЗО і диференціальні автомати, потім кнопкою «Тест» перевіряють їх працездатність. Після цього вони знову включаються.
• Мультиметром перевіряється наявність напруги на вхідних клемах автоматичних вимикачів.
• Послідовно включаються всі автоматичні вимикачі і перевіряється наявність напруги на їх вихідних клемах.
• Включається послідовно потужна навантаження: пральна машина, посудомийна машина, кондиціонери, варильні поверхні та інші споживачі електроенергії. Контролюється робота електрощита. Не повинно бути іскріння, сильне нагрівання модульних апаратів, виділення диму.
• У всіх розеткових лініях перевіряється наявність напруги.
• Перевіряється робота ліній освітлення.
• У відкритому вигляді електричного щита треба дати попрацювати кілька годин і постійно контролювати його роботу.

Якщо випробування електричного щита пройшли успішно, то його можна закрити пластроном (кришкою), встановити рамку і навісити дверцята. Всі порожні місця в пластрона необхідно закрити спеціальними заглушками – всі нутрощі щита повинні бути приховані.

Далі, повинна проводиться маркування на пластрона. В комплектах електричних щитів зазвичай йдуть наклейки, на яких можна написати номер лінії та її призначення, але ми радимо виготовити їх самостійно, роздрукувавши на кольоровому принтері свої бирки, які можна приклеїти до пластрону на двосторонній скотч, а зверху ще захистити прозорим скотчем. Рекомендується провести ще й кольорове маркування різних ліній, тоді простіше буде орієнтуватися в електрощиті.

Якщо дверцята щита непрозора, то на її внутрішню сторону рекомендується наклеїти схему електричного щита. У деяких моделях відомих виробників на дверцятах є спеціальні пружинні затиски.

Експлуатація електричного щита

Електричний щит не є таким пристроєм, який «встановив і забув» про нього, він потребує періодичного уваги. Отже, що потрібно знати при експлуатації електричного щита?

• Через місяць після початку експлуатації слід відкрити пластрон і підтягнути всі клеми.
• Якщо в будинку або квартирі є маленькі діти, то краще закривати двері на замок, а ключ зберігати в такому місці, про яке знають всі дорослі.

• Всі мешканці квартири або будинку повинні бути проінструктовані про правила експлуатації електричного щита і про те, що робити в разі спрацювання пристроїв захисту.
• Кожен місяць, слід перевіряти працездатність УЗО і диференціальних автоматів. Це краще робити тоді, коли вимкнені всі споживачі електроенергії.

Висновок

Монтаж і складання електричного щита є одним з найбільш складних етапів заміни електропроводки або прокладці її «з нуля». Зазвичай цю роботу виконують лише найбільш кваліфіковані та досвідчені електрики, але читачі нашого порталу, прочитавши цю статтю, переконалися, що в цій роботі нічого неможливого немає. Потрібен вдумливий підхід, вивчення теоретичної частини та дотримання всіх інструкцій. Які поради висновок колектив авторів хотів би дати читачам.

• На етапі розподілу ліній, проектування схеми щитка, вибору моделі і комплектації необхідним обладнанням ніколи не можна нехтувати порадами фахівців. Це можна зробити як в реальному житті у досвідченого електрика, так і у віртуальному просторі – в інтернеті є багато форумів, де фахівці з задоволенням дадуть поради.
• Закупівлю всіх комплектуючих необхідно робити тільки у перевірених продавців, тільки відомих брендів, причому треба намагатися, щоб всі модульне устаткування одного виробника і однієї серії.
• Складання електричного щита краще проводити не на стіні, а на столі. Остаточний монтаж і комутацію всіх ліній, що відходять треба робити після завершення обробки приміщення.
• В електричному щиті ніколи не буває багато місця. Краще купувати щити з хорошим запасом місць.
• При складанні щита не треба нікуди поспішати і намагатися зробити її з такою ж швидкістю, як і досвідчені майстри. До кожної дії треба підходити вдумливо.

Надійної та безпечної вам електричної проводки!

Відео: Збірка силового Щита (з описом процесу)

Відео: Огляд електричного щита квартири