Пайка поліпропіленових труб інструкція

Будь-яке сучасне житло, будь то приватний особняк або міська квартира, обов’язково обладнується різноманітними інженерними комунікаціями. А раз так, то або в процесі будівництва, або при проведенні ремонту або реконструкції, рано чи пізно господарям доведеться зіткнутися з проблемою встановлення або заміни труб – водопровідних і системи опалення. Мало кого зараз приваблює трудомісткий і досить складний монтаж сталевих труб ВГП. Вони дороги самі по собі, вимагають чималих додаткових витрат на транспортування, а їх обробка і з’єднання пов’язані зі специфічними операціями, які не всім під силу – різкою, гнучкою, електро — або газозварюванням, нарізкою різьблення і т. п. Плюс до того, до «запаковке» кожного різьбового з’єднання необхідний особливий підхід, щоб з’єднувальний вузол вийшов високоякісним, без протікань.

Як добре, що сучасні технології дозволяють обійтися без всієї цієї мороки, застосувавши поліпропіленові труби. При правильному виборі матеріалу і якісно проведеному монтажі, водопровід і контури опалення практично ні в чому не відступають сталевим, по багатьох позиціях – набагато перевершують їх. Крім того, не настільки складна і сама пайки поліпропіленових труб інструкція по виконанню якої буде розглянуто в цій публікації.

Не всі поліпропіленові труби – однакові

Перш ніж починати розглядати інструкцію з монтажу поліпропіленових труб, має сенс дати хоча б загальне поняття про цьому матеріалі, зокрема – про його різновиди і сфери застосування. Вибір труб за принципами «які подешевше» або «які були» — абсолютно неприпустимий. Наслідки для нерозбірливого домашнього майстра можуть бути дуже сумними – від деформації прокладеного трубопроводу до його розриву або появи течі в сполучних вузлах.

Розходження по діаметру пояснювати не треба – в різних системах і на різних їх ділянках використовуються свої розміри, які зумовлюються гідравлічними розрахунками. Лінійка діаметрів, від 16 до 110 мм, дозволяє практично повністю забезпечити всі можливі варіанти. Мало того, практика показує, що для будинку або квартири зазвичай досить асортименту до 40 мм, набагато рідше – до 50 ÷63 мм. Труби більшого діаметра – це, швидше, магістральні, і вони мають специфічні особливості монтажу, але стикатися з ним домашньому майстрові — навряд чи доведеться.

Відразу може кинутися в очі відмінність деяких видів труб за кольором. Ось на це можна менше всього звертати увагу – білі, зелені, сіруваті і інші стінки – ні про що не говорять. По всій видимості, це просто рішення виробників виділяти свою продукцію на загальному тлі. До речі, для контурів опалення білий колір однозначно буде краще, так як трубопровід ненав’язливо впишеться в будь-який інтер’єр, не створюючи дисгармонирующего колірного плями.

А ось кольорові смуги, якщо вони є, вже несуть інформативне навантаження, інтуїтивно зрозумілу всім. Синя смужка – труба розрахована виключно на холодне водопостачання, червона – здатна витримувати підвищені температури. Однак і така колірна маркування (якої, до речі, дуже часто і зовсім немає), є тільки дуже приблизною, не розкриває повною мірою експлуатаційних можливостей тієї чи іншої труби. Вона допомагає вже просто не помилитися в період проведення монтажу системи. До речі, ще поздовжня лінія хороша і тим, що стає хорошим орієнтиром при стикуванні деталей, що сполучаються за час пайки.

Набагато більше інформації дає буквено-цифрова маркування, яка, як правило, нанесена на зовнішній стінці. Ось тут вже варто бути уважніше.

Міжнародне скорочене позначення поліпропілену – PPR. Існує кілька різновидів матеріалу, і можна зустріти позначення РРRC, РР-Н, РР-В, РР-3 та інші. Але щоб остаточно заплутати споживача, існує більш чітка градація труб – за типами, залежно від допустимого тиску рідини, її температури. Всього таких типів – чотири: PN-10, PN-16, PN-20, PN-25. Щоб не розповідати довго про кожного з них, можна навести табличку, яка характеризує експлуатаційні можливості та сфери застосування труб.

Тип поліпропіленових труб	Робочий тиск (номінальна)		Галузі застосування труб
	МПа	технічних атмосфер, бар
PN -10	1.0	10.2	Холодне водопостачання. Як виняток — магістралі підводки до контурів водяного «теплої підлоги», з масимальной робочою температурою теплоносія до 45 °С . Матеріал доступний за вартістю — по причині не особливо видатних фізико-технічних і експлуатаційних параметрів.
PN -16	1.6	16.3	Самий ходовий варіант для автономних систем холодного і гарячого водопостачання, з робочою температурою не більше 60С, тиском не вище 1,6 МПа.
PN -20	2.0	20.4	Холодне і гаряче або автономне центральне водопостачання. Можливе використання в автономних системах опалення, де гарантовано відсутні гідроудари. Температура теплоносія не повинна перевищувати 80 С.
PN -25	2.5	25.5	Гаряче централізоване водопостачання, системи опалення з темпратурой теплоносія до 90÷95С, в тому числі — і центральні. Найміцніший, ні і найдорожчий тип труб.

Безумовно, для того щоб труба витримувала підвищені тиску і температуру, у неї повинні бути більш товсті стінки. Значення товщини стінок і, відповідно, діаметр умовного проходу поліпропіленових труб різних типів – в таблиці нижче:

Зовнішній діаметр труби, мм	Тип поліпропіленових труб
	PN -10		PN -16		PN -20		PN -25
	Діаметр проходу, мм	Товщина стінки, мм	Діаметр проходу, мм	Товщина стінки, мм	Діаметр проходу, мм	Товщина стінки, мм	Діаметр проходу, мм	Товщина стінки, мм
16	—	—	11.6	2.2	10.6	2.7	—	—
20	16.2	1.9	14.4	2.8	13.2	3.4	13.2	3.4
25	20.5	2.3	18	3.5	16.6	4.2	16.6	4.2
32	26	3	23	4.4	21.2	5.4	21.2	3
40	32.6	3.7	28.8	5.5	26.6	6.7	26.6	3.7
50	40.8	4.6	36.2	6.9	33.2	8.4	33.2	4.6
63	51.4	5.8	45.6	8.4	42	10.5	42	5.8
75	61.2	6.9	54.2	10.3	50	12.5	50	6.9
90	73.6	8.2	65	12.3	60	15	—	—
110	90	10	79.6	15.1	73.2	18.4	—	—

При всіх перевагах поліпропілену, є у нього і досить суттєвий недолік – досить значне лінійне розширення при нагріванні. Якщо для холодних трубопроводів, розташованих усередині будівлі, це не настільки суттєво, то для труб гарячого водопостачання або для контурів опалення така особливість може призвести до прогинання, провисання довгих ділянок, деформації складних розв’язок, виникнення внутрішніх напружень в тілі труби, які скорочують термін її служби.

Щоб максимально знизити вплив температурного розширення, застосовують армування труб. Воно може бути алюмінієвим або стеклопластіковим.

Склопластиковий армуючий пояс завжди розташовується приблизно по центру товщини стінки труби, і ніяк не впливає на технологію пайки.

А ось з алюмінієвим – дещо складніше. Існує два типи подібного армування. В одному випадку шар фольги розташований в безпосередній близькості від зовнішньої стінки труби (на ілюстрації – внизу зліва). Інший варіант – армуючий пояс проходить приблизно в центрі стінки. Для кожного з типів подібного армування існують особливі технологічні нюанси монтажу, про яких буде сказано нижче.

І скловолоконне, і алюмінієве армування істотно знижує температурний лінійне розширення поліпропіленових труб. Крім того, алюмінієвий шар виконує і ще одну функцію: вона стає бар’єром проти кисневої дифузії – проникнення молекул кисню з повітря через стінки труби в теплоносій.

Проникнення кисню в рідку середу теплоносія здатне викликати ряд негативних наслідків, серед яких головними є підвищене газоутворення і активізація корозійних процесів, що особливо небезпечно для металевих деталей котельного обладнання. Армуючий шар здатний багаторазово знизити подібний ефект, тому такі труби найчастіше застосовують саме для контурів опалення. У водопровідних системах цілком можна обійтися стеклопластіковим армуванням, яке на дифузію значущого впливу не надає.

Типи поліпропіленових труб	Позначення	Коефіцієнт температурного розширення, м×10 ⁻⁴ /С	Показники дифузії кисню, мг/м2× 24 години
Одношарові труби:
	PPR	1.8	900
Багатошарові труби:
Поліпропіленові, армовані скловолокном.	PPR-GF-PPR	0.35	900
Поліпропіленові, армовані алюмінієм.	PPR-AL-PPR	0.26	0

Нижче на ілюстрації наведено приклад маркування поліпропіленової труби:

1 – на першому місці звичайно розташовується назва компанії-виробника, найменування моделі труби або її артикул.

2 – матеріал виготовлення і будова труби. В даному випадку – це одношарова поліпропіленова. Труби зі скловолоконим армуванням зазвичай маркуються PPR-FG-PPR, з алюмінієвим – PPR-AL-PPR.

Можуть зустрічатися армовані труби з зовнішнім поліпропіленовим шаром і внутрішньою стінкою із зшитого поліетилену. Вони будуть мати позначення, наприклад, PPR-AL-PEX або PPR-AL-PERT. На технологію пайки це не впливає, так як внутрішній шар в ній участі не приймає.

3 – стандартний розмірний коефіцієнт труби, рівний відношенню зовнішнього діаметра до товщини стінки.

4 – номінальні значення зовнішнього діаметру і товщини стінки.

5 – згадуваний вище тип труби по номінальному робочому тиску.

6 – перелік міжнародних стандартів, яким відповідає виріб.

Труби зазвичай реалізуються стандартними відрізками по 4 або 2 метри. Більшість торгових точок практикує продаж з нарізкою, кратною 1 метру.

До всіх трубах у продажу представлені численні комплектуючі – різьбові фітинги, для переходу на інший тип труб, з зовнішньою або внутрішньою різьбою або з накидною гайкою американкою, муфти, трійники, переходи по діаметрам, відводи під кутом 90 і 45 градусів, заглушки, обвідні петлі, компенсатори та інші необхідні деталі. Крім того, є можливість придбання кранів, вентилів, колекторів, «косих» фільтрів грубого очищення води, призначених для безпосереднього впаювання в поліпропіленову трубну розведення.

Одним словом, подібне розмаїття дозволяє вибрати найбільш зручну схему складання системи практично будь-якого ступеня складності. Вартість більшості таких деталей – дуже невисока, що дозволяє придбати їх з певним запасом, хоча б для того, щоб перед початком практичного монтажу провести невелике тренувальне заняття – так би мовити, «набити руку».

Способи з’єднання поліпропіленових труб

Поліпропілен є термопластичним полімером – при нагріванні його структура починає розм’якшуватися, і при з’єднанні двох рівномірно нагрітих до певної температури фрагментів відбувається взаємна дифузія, точніше навіть – полифузия, тобто взаємопроникнення матеріалу. При охолодженні властивості поліпропілену не змінюються, і при якісному з’єднанні – забезпечення оптимального нагріву і необхідного ступеня стиснення, після зворотного полімеризації кордону як такого бути не повинно – виходить повністю монолітний вузол.

Саме на цій властивості і базуються основні технологічні прийоми з’єднання поліпропіленових труб – цей метод часто називають поліфузного зварюванням.

Подібна зварювання (паяння) може проводитися муфтовым або стикових способом.

• Муфтова зварювання – це як раз та технологія, яка найчастіше застосовується при монтажі водопроводу або контурів опалення в умовах будинку або квартири. Вона розрахована на труби малого та середнього діаметру, до 63 мм

Сенс її в тому, що будь-з’єднувальний вузол передбачає використання двох деталей – це сама труба і муфта, внутрішній діаметр якої трохи менше, ніж зовнішній діаметр труби. Тобто, у нормальному, «холодному» вигляді деталі з’єднання не піддаються. Муфтою може виступати не тільки, вибачте за тавтологію, сама сполучна муфта, але і монтажний ділянку трійника, відведення, крана, різьбового фітинга і інших комплектуючих деталей.

Принцип проведення подібної зварювання показаний на малюнку нижче.

Труба (поз. 1) і муфта або будь-який інший з’єднувальний елемент (поз. 2) одночасно насаджуються на нагрівальні елементи зварювального апарату.

На сам робочий нагрівач заздалегідь встановлена пара потрібного діаметру, що складається з металевої муфти (поз. 4), в яку буде вставлятися труба, і дорна (поз. 5), на який одягається необхідний з’єднувальний елемент.

В період прогрівання по зовнішній поверхні труби і внутрішньої – муфти, утворюється пояс розплавленого поліпропілену, приблизно однакової ширини і глибини (поз. 6). Важливо правильно вибрати час прогріву, щоб процес розплаву не захопив всю стінку труби наскрізь.

Обидві деталі одночасно знімаються з нагрівача, і співвісно, із зусиллям, з’єднуються між собою. Розплавлений пластичний зовнішній шар поліпропілену дозволить трубі щільно зайти в муфту до упору, на довжину прогрітого ділянки.

На цьому етапі відбувається процес поліфузії, охолодження і полімеризації. У підсумку виходить надійне з’єднання, яке хоча на схемі показано заштрихованим ділянкою (поз. 7), але насправді, якщо поглянути на розріз, то його взагалі не видно – практично монолітна стінка.

• Стикова зварювання здійснюється дещо інакше.

Одне з головних відмінностей – стикуються деталі обов’язково однакові по внутрішньому і зовнішньому діаметру.

Перший крок – це точна підгонка торців, щоб забезпечувалося ідеальне їх прилягання один до одного.

Труби підтискаються з двох сторін з торцевателю – обертового диска (поз. 2) з точно виставленими ножами (поз. 3)

Далі, торцеватель знімається, а на його місце встановлюється двосторонній плоский нагрівальний елемент (поз. 4), який повинен стояти строго перпендикулярно осі труб.

Труби знову підтискаються до центру, і на торцях, на всю товщину стінки, утворюються області розплавлення поліпропілену (поз. 5).

Далі, слід фаза стиснення труб, для забезпечення поліфузії матеріалу.

І, за аналогією з попереднім випадком, у міру остигання зварний шов полімеризується, створюючи надійне з’єднання двох труб.

Принцип здається нескладним, але це тільки на перший погляд. При такій технології зварювання визначальне значення має точна центрування деталей, що сполучаються. Крім того, при муфтової зварюванні необхідна ступінь стискування деталей розплавлених ділянок забезпечується в більшій мірі різницею в діаметрах деталей. У даному ж випадку потрібно додаток значного зовнішнього зусилля, спрямованого строго по осі з’єднувальних труб. Всі ці умови можливо дотримати тільки при використанні спеціального, досить складного апарату верстатного типу.

Існує чимало апаратів для стикового зварювання, але практично всі вони мають потужну станину з напрямними і хомутами для затиснення труб під різні діаметри – для забезпечення співвісності з’єднання, знімні або такі, що відкидаються торцеватель і нагрівач, механізм створення необхідного стиснення – ручний, гідравлічний, з електроприводом і т. п.

Така технологія використовується, як правило, тільки професіоналами при прокладанні магістральних труб, і ймовірність зіткнутися з нею на побутовому рівні – практично нульова.

Існує ще і «холодний» спосіб зварювання – з використанням клею на основі сильнодіючого органічного розчинника. Сенс полягає в тому, що при обробці таким складом поверхневі шари полімеру розм’якшуються. Деталі можна в цей час поєднати в потрібному положенні, а так як розчинники зазвичай володіють високою летючістю, швидко випаровуються. процес зворотного полімеризації починається досить швидко.

Така технологія більшою мірою підійде для полівінілхлоридних (ПВХ) труб, що не мають належної термопластичністю. Крім того, подібні спосіб з’єднання має, мабуть, найбільше недоліків і обмежень у використанні, ніж достоїнств, тому особливої попитом не користується, тим більше що є проста і доступна всім технологія муфтової поліфузного зварювання.

Що потрібно для проведення монтажних робіт

Отже, надалі будемо розглядати виключно муфтову полифузную зварювання (паяння) поліпропіленових труб. Щоб самостійно впоратися з цим завданням, необхідно підготувати ряд інструментів і приладдя.

• В першу чергу це, безумовно, апарат для зварювання поліпропіленових труб. Коштує такий інструмент – не настільки дорого, і багато дбайливі господарі вже мають його в своєму домашньому «арсеналі».

До зварювального апарату обов’язково повинні додаватися комплекти «муфта-дорн» необхідних діаметрів. Більшість апаратів дозволяють на своєму нагрівальному елементі одночасно розмістити по дві, а іноді – і по три пари робочих насадок, що дозволяє без перерв на заміну проводити монтаж системи, в якій використовуються труби різних діаметрів.

Якщо свого апарата немає, і обставини в даний момент не дозволяють його придбати, то багато магазини салони практикують короткострокову оренду з подобової платою – можна скористатися такою можливістю.

Якщо зважилися купувати апарат для зварювання поліпропіленових труб …

Всі зварювальні апарати влаштовані приблизно однаково і працюють за схожим принципом, однак мають і певні відмінності щодо компонування та функціональності. Корисна інформація для зважилися на таку покупку розміщена в статті нашого порталу, спеціально присвяченій апаратів для зварювання поліпропіленових труб.

По тексту може зустрітися визначення апарат для пайки труб – але це лише «гра слів». Ніякої різниці між цими поняттями в даному випадку немає.

• Для нарізки труби потрібні особливі ножиці. Причому, вони повинні бути гостро відточені, із справним трещеточним механізмом. механізмом, що забезпечує плавний рез. Лезо не повинно мати зазублин або викривлень.

Звичайно, можна відрізати трубу ножівкою, просто полотном по металу або навіть «болгаркою», але це – абсолютно не професійний підхід, так як потрібної точності і рівності реза такими інструментами не домогтися.

• Необхідно приготувати інструмент для розмітки – рулетку, лінійку, кутник будівельний, маркер або олівець. Щоб правильно розмістити труби, доводиться вдаватися до допомоги рівня.
• Якщо планується пайки поліпропіленових труб з алюмінієвим армуванням, то необхідні додаткові інструменти.

— якщо труба має зовнішнє армування, то потрібно шейвер, який зачистить алюмінієвий шар у місці провару.

— якщо алюмінієвий армований шар розташований глибоко в товщі стінки, то труба все одно вимагає попередньої підготовки, але в цьому випадку вже використовується торцеватель.

Торцеватель зовні часто схожий на шейвер, але різниця між ними є – вона полягає в розташуванні ножів. У шейвера зріз йде по дотичній паралельно осі труби, а у торцювателя, як зрозуміло навіть їх назви, ніж обробляє торець і знімає невелику фаску.

Детальніше на цьому моменті зупинимося при розгляді технології пайки труб.

• Багато це упускають з виду, але зварювані ділянки труб і муфт повинні очищатися від бруду, пилу, вологи, а потім і обезжириваться. Отже, необхідно приготувати чисту ганчірку і спиртосодержащий розчинник (наприклад, звичайний етиловий або ізопропіловий спирт).

А ось використовувати розчинники на базі ацетону, складних ефірів, вуглеводнів – не слід, так як поліпропілен не володіє стійкістю до них, і стінки можуть оплыть

• Необхідно подбати і про захист рук. Працювати ними доведеться у безпосередній близькості від нагрівального елемента апарату, і отримати серйозний опік – простіше простого.

Краще всього для цієї справи підійдуть робочі замшеві рукавички – вони практично не утрудняють рухів, не тлітимуть від контакту з розпеченим нагрівачем, і надійно захистять руки.

І ще одне важливе попередження. Більшість монтажних робіт дуже часто можна проводити не за місцем, а, наприклад, на верстаку в майстерні – деякі апарати навіть мають спеціальні кронштейни з затискачами для надійної фіксації на столі. Це зручно в тому плані, що зібраний вузол потім досить швидко встановлюється, наприклад, в тісних і незручних умовах ванни або санвузла.

У будь-якому випадку, де б проводилася пайка, необхідно забезпечити високоефективну вентиляцію. При нагріванні поліпропілену виділяється газ з різким запахом. Запах ще не найстрашніше – при тривалому вдиханні може виникнути серйозна інтоксикація. Повірте, випробувано на «власній шкурі». Автор цих рядків добу валявся з температурою під 39° після семи годин роботи в досить просторому суміщеному санвузлі, з, здавалося б, непогано працює вентиляційної віддушиною. Не повторюйте помилок!

Як проводиться пайка поліпропіленових труб

Загальні технологічні прийоми зварювання поліпропіленових труб

• Насамперед, початківець майстер повинен чітко уявляти, що він збирається змонтувати. Повинна бути підготовлена детальна схема-креслення, з проставленими розмірами і зазначенням конкретних деталей – цей документ стане основою для придбання необхідної кількості труб і комплектуючих.
• Якщо умови дозволяють, наприклад, в приміщенні, де буде здійснюватися монтаж, ще немає оздоблення схему найкраще перенести безпосередньо на стіни – так буде і наочніше, і можна виміряти необхідні довжини труб буквально за місцем.

Запорука успіху – постаратися максимально можлива кількість вузлів виконати в зручному робочому положенні, на верстаті. Працювати з паяльным апаратом безпосередньо на місці, та ще й самотужки, без помічника – надзвичайно складне завдання, і допустити похибку при цьому – дуже нескладно. Зрозуміло, що таких операцій повністю уникнути не вийде, але їх кількість повинна бути зведене до можливого мінімуму.

• Готується до роботи паяльний апарат. На його нагрівач надіваються і затягуються гвинтом робочі пари – муфти та дорни необхідних для роботи діаметрів. Якщо передбачається робота з одним типом труби, то нічого й мудрувати – одягається одна пара, максимально близько до кінця нагрівача.

Є зварювальні апарати і з циліндричним нагрівальним елементів – у нього дещо інше кріплення робочих елементів, за типом хомутного. Але розібратися в цьому – нескладно.

• Працювати буде набагато зручніше, якщо апарат буде жорстко закріплений на робочій поверхні верстата. Дуже здорово, якщо конструкцією передбачений гвинт за типом струбцини, для кріплення на краю стільниці. Але і з звичайним апаратом можна постаратися придумати яку-небудь фіксацію. Наприклад, якщо дозволяє поверхню, ніжки підставки прикручують саморізами до верстата.

Навіть при зафіксованої підставці апарат може «вихляться» у ній – люфт обов’язково буде. Тут теж можна передбачити своє кріплення – висвердлити отвір і вкрутити саморіз. Коли паяльник потрібен буде для виносної роботи, зняти це кріплення – справа кількох секунд.

• Паяльник включається в мережу. Якщо у нього є регулювання температури, то виставляється приблизно 260 °С – це оптимальна температура для роботи з поліпропіленом. Не треба нікого слухати, що для 20-ї труби потрібно 260 градусів, для 25 – уже 270 і так далі — по наростаючій. Температура єдина, просто змінюється час прогріву деталей, що сполучаються. У всякому разі, ті таблиці, які докладає виробник в паспорті виробу, і яка буде розміщена нижче в цій статті, розраховані саме на такий рівень нагріву.
• Зазвичай на паяльнике є світлова індикація. Горить червона лампочка говорить про те, що працює нагрівальний елемент. Зелена – апарат досяг робочого режиму.

Втім, у багатьох моделей є свої особливості індикації. Деякі апарати мають навіть цифровий дисплей з індикацією температури. У всякому разі, прилад «дасть знати» що він прогрівся до необхідного рівня.

• Готуються до роботи сполучаються деталі – відрізається необхідний шматок труби, побирається з’єднувальний елемент, згідно схемі монтажу.

• Не багато хто це роблять, а між тим технологія вимагає – обов’язкова очищення ділянки з’єднання від можливої бруду і пилу, і знежирення. Крім того, абсолютно неприпустимі навіть найменші крапельки води або волога поверхня – водяний пар може потрапити в шар розплаву, створити там пористу структуру, і цей з’єднувальний вузол ризикує рано чи пізно потекти.
• Наступний крок – це розмітка з’єднання. На трубі слід відміряти від торця і олівцем (маркером) зазначити довжину пояса провару. Саме до цієї позначки труба буде вводитися в нагрівальну муфту, потім – і у з’єднувальну деталь. Для кожного діаметра встановлена своя величина – вона буде вказана в таблиці нижче.

Друга наноситься мітка, якщо має значення взаємне розташування деталей, що сполучаються. Наприклад, на одній із сторін відрізка труби вже уварений відведення 90°, а з іншого належить змонтувати, скажімо, трійник, але так, щоб його центральний канал розташувався під кутом до відведення щодо осі. Для цього спочатку точно визначають положення деталей, а потім наносять ризику через кордон, по обом.

Особливо багато часу на вибір правильної позиції під час пайки вже не буде, а така «хитрість» допоможе точно позиціонувати сполучаються деталі.

• Наступний крок – це вже безпосередньо пайка з’єднання. Вона в свою чергу, також включає кілька фаз:

— З двох сторін одночасно труба вводиться в муфту паяльника, а з’єднувальний елемент одягається на дорн. Труба повинна зайти до зробленої відмітки, з’єднувальний елемент – до упору.

— Після того як труба і з’єднувальний елемент вставлені до кінця, починається відлік часу прогріву. Для кожного діаметра встановлений свій оптимальний термін, яким і слід керуватися.

— Як тільки час минув, обидві деталі знімаються з нагрівальних елементів. У майстра є буквально кілька секунд, щоб надати деталей правильно положення і, обов’язково, співвісність, вставити одну в іншу із зусиллям і завести до тієї ж позначки. Легка коригування, без провертання відносно осі, допускається лише протягом однієї-двох секунд.

— У цьому положенні деталі повинні утримуватися, без найменшого зміщення, протягом встановленого терміну фіксації.

— Після цього зібраний вузол не повинен відчувати ніякого навантаження на час встановленого періоду охолодження і полімеризації поліпропілену. І тільки потім його можна вважати готовим

Тепер – про основні параметри, яких необхідно дотримуватися при проведенні монтажу. Для зручності сприйняття вони зведені в таблицю:

Найменування показників	Діаметр труби, мм
	16	20	25	32	40	50	63
Довжина провариваемого ділянки труби, мм	13	14	16	18	20	23	26
Час нагріву, секунд	5	5	7	8	12	12	24
Час на перестановку і з’єднання, секунд	4	4	4	6	6	6	8
Час для фіксації з’єднання, секунд	6	6	10	10	20	20	30
Час на охолодження і полімеризацію сайту хвилин	2	2	2	4	4	4	6
Примітки: — Якщо зварюються тонкостінні труби типу PN10, то період прогріву самої труби скорочується вдвічі, але час нагріву сполучної деталі залишається таким же, як вказано в таблиці. — Якщо роботи проводяться ну вулиці або в холодному приміщенні при температурі нижче +5°С, то термін прогрівання збільшують на 50%.

Щодо зменшення встановленого часу прогріву (за винятком зазначеного у примітці до таблиці випадку) не може бути й мови – якісного з’єднання не вийде, і вузол обов’язково з часом потече. А ось з приводу деякого незначного збільшення — у майстрів єдності поглядів ні. Мотивація тут така, що труби різних виробників можуть злегка відрізнятися матеріалом, тобто зустрічаються більш жорсткий або, навпаки, м’який поліпропілен. Але у майстрів є напрацьований досвід, точне знання використовуваного матеріалу, а для новачка все ж рекомендовані показники повинні бути взяті за основу.

Добра порада – при покупці труб і комплектуючих – взяти невеликий запас найдешевших з’єднувальних елементів, і провести експеримент — тренування. Можна підготувати кілька відрізком труби і виконати пробні пайки.

При якісній пайку всередині з’єднувального вузла по колу створюється акуратний буртик заввишки близько 1 мм, який не стане заважати вільному проходу води. Зовні також буде утворений акуратний буртик, що не псують зовнішнього вигляду з’єднання.

А ось перегрів вже загрожує отриманням бракованого з’єднання. Розплавлений поліпропілен починає при поєднанні деталей продавлюватися всередину, де утворюється і застигає «спідниця», значною мірою закриває прохід. Напір води в такому водопроводі може бути зниженим, а крім того, подібний дефект нерідко з часом стає місцем утворення засмічень.

Проведення такого практичного заняття допоможе точно визначитися з усіма параметрами пайки і уникнути помилок.

Особливості роботи з трубами, що мають алюмінієве армування

Як вже згадувалося вище, тут можливі два варіанти – шар армування розташований біля поверхні труби, або ж у глибині стінки. Відповідно, розрізняються і методи підготовки труби до зварювання.

• Зрозуміло, що розташовані біля поверхні шар алюмінію просто не дасть провести повноцінний прогрів і з’єднання сайту. Крім того, подібні труби завжди мають діаметр трохи вище, і просто не увійдуть в нагрівальну муфту, ні в сполучні елемент. Отже, необхідний зчистити цей шар до «чистого» поліпропілену.

Для цього використовується спеціальний інструмент – шейвер. В нього вставляють відрізок труби і починають провертати – встановлені ножі акуратно послідовно зрізують верхню полімерне покриття і розташований під ним алюміній.

Обробку ведуть до упору труби в дно інструменту – розміри шейвера передбачені такими, що він зріже фольгу рівно в тій смузі, що і потрібно для зварного з’єднання при даному діаметрі, тобто можна навіть не проводити відповідну розмітку.

При пайку весь очищену ділянку повинен бути прогрітий, а потім вставлений у з’єднувальну деталь повністю. Залишати зовні навіть тонку смужку захищеної труби – забороняється.

• Якщо алюмінієва фольга захована в тоще матеріалу, то вона, здавалося б, ніяк не поміщає якісної пайку. Але тут вже є інший нюанс.

Якщо труба не буде захищена з торця, то проходить під тиском вода буде намагатися розшарувати її, знайти вихід між алюмінієвим шаром і зовнішньої поліпропіленової оболонкою. Алюміній, крім цього, може почати поржавіти, втрачати свою міцність. Підсумком такого розшарування спочатку стають «пухирі» на тілі труби, які потім обов’язково закінчуються великою аварією.

Вихід — створити такі умови, щоб при проведенні зварювання торець труби і алюмінієвий шар були б повністю закриті розплавленим поліпропіленом. А цього можна досягти, провівши обробку спеціальним інструментом, про який говорилося вище –торцевателем.

Зовні він може бути схожим з шейвером, але ножі його розташовані інакше – вони точно вирівняють торець, зріжуть фаску і видалять тонку, близько 1.5 – 2 мм від обріза, смужку алюмінієвої фольги по колу. При прогріві і в ході сполучення деталей утворюється буртик розплавленого поліпропілену повністю закриє торець труби, і вузол отримає необхідну надійність.

Труби зі скловолоконим армуванням ніяких особливостей монтажу не мають.

Кілька рекомендацій, як уникнути типових помилок

• Процес пайки, як говорилося, краще всього проводити на просторій зручній робочої майданчику, по максимуму збираючи готові вузли водопроводу (контур опалення), і лише потім встановлюючи і з’єднуючи їх з місця.

Робота «біля стіни» завжди більш складна, трудомістка і нервова, так як доводиться однією рукою утримувати досить важкий апарат, одночасно забезпечуючи подачу на нагрів обох деталей, що сполучаються. Нерідко без помічника таке зварне з’єднання виконати практично неможливо. Тому і варто звести кількість подібних операцій до мінімуму.

Але при цьому важливо не допустити помилку. Для з’єднання вузла необхідно забезпечити певну ступінь свободи сполучаються деталями – їх потрібно розвести в сторони, щоб встановити між ними зварювальний апарат (плюс до цього нагрівальна пара також має певну ширину), потім акуратно, без перекосу вставити в дорн і муфту, після прогріву забезпечити поступальний зняття, а потім – з’єднання. Необхідно заздалегідь передбачити цей момент – чи вистачить наявного люфту, щоб виконати всі ці маніпуляції.

• Буває, що недосвідчені майстри, не передбачивши цей нюанс, стикаються з тим, що залишився останній зварний шов, а виконати його – немає ніякої можливості. Що робити?

Виходом може стати вварення в розрізану трубу розбірної сполучної пари – різьбового фітинга і муфти з накидною гайкою-«американкою». З’єднання виходить надійним, а припаяти такі елементи навіть в таких складних обставинах – вже не складе праці.

• Якщо хоч якийсь вузол в ході монтажу викликає навіть найменші сумніви – без усякого жалю його слід вирізати і вварить інші деталі. Повірте, це не займе багато часу і не спричинить серйозних витрат. Але от якщо з часом такий сумнівний ділянку раптом дасть протечку – наслідки можуть бути дуже сумними.
• Про наступній групі помилок вже говорилося вище – це порушення технології пайки труб. Сюди можна віднести недостатній або надмірний нагрів. Зусилля, прикладене до деталей при з’єднанні, має бути в міру. Занадто сильне стиснення призведе до утворення внутрішньої «спідниці». Не менш небезпечно недостатнє додаток сили – труба не входить у гніздо сполучної деталі до кінця, там залишається невелика ділянка з збільшеним діаметром і витонченою стінкою потенційне місце прориву!

• Не забувайте про очищення зварюваних деталей від бруду та жиру. Можливо, це здається несуттєвим, але в практиці – цілком достатньо випадків, коли подібне нехтування згодом оберталося слабким з’єднанням і освітою протікання.
• Дуже небезпечні спроби змінити положення деталей в період схоплювання і охолодження з’єднання. Зовні це може і не проявитися, але в соединительном шві з’являються мікротріщини, який згодом призводять до аварій. Не подобається з’єднаний вузол – «в топку» його, і робіть новий, але не намагайтеся змінити!
• При зачистці армованої труби на очищеній ділянці не повинно залишатися навіть маленького фрагмента фольги – це може стати потенційним місцем майбутньої протікання.
• Ще одна рекомендація. Зрозуміло, що матеріал повинен бути якісним – не варто гнатися за дешевизною, так як програти можна набагато більше, тим більше що навіть брендові поліпропіленові труби та комплектуючі до них – не настільки дороги. Але відомі випадки, коли при монтажі якісних труб, проведеному з точним дотриманням технології, сполучні вузли все ж з часом починали підводити. А причина проста – використовувався дійсно якісний матеріал, але різних виробників. Несуттєві, здавалося б, відмінності в хімічному складі і фізико-технічних характеристиках поліпропілену давали такий несподіваний результат – повноцінна дифузія розплавів не досягалася.

Тому порада наостанок: застосовуйте якісні труби одного виробника. Напевно, зрозуміло, що і всі комплектуючі теж повинні бути цього ж бренду.

На завершення публікації – пізнавальний відеосюжет про пайку поліпропіленових труб:

Відео: майстер ділиться секретами якісної пайки поліпропіленових труб