Фундамент своїми руками

19

Значення фундаменту для будь-якої споруди – важко переоцінити, адже надійна основа будівлі є першорядним умовою його багаторічної безаварійної експлуатації. Можна звести будь-які, скільки завгодно міцні і красиві стіни, грамотно розраховану і змонтовану покрівельну систему, надійні перекриття, провести дорогу обробку. Але все це здатне «піти прахом», якщо при розрахунку фундаменту були допущені помилки, а в ході його будівництва – виявлені недбалість, здійснені неприпустимі спрощення, застосовані неякісні матеріали, порушена встановлена технологія.

Фундамент своїми руками

Отже, фундамент – це ключова стадія будь-якого будівництва, яка часом забирає до третини загального бюджету. Прагнучи хоч якось заощадити, деякі потенційні домовласники всерйоз замислюються над проблемою: а чи не можна звести фундамент своїми руками? Відповідь на це питання, на жаль, неочевидний. Одна справа – створити основу під невеликий дачний будиночок, гараж або хозпостройку, і зовсім інше – під повноцінний заміський особняк, що має кілька рівнів, та ще й з пов’язаними прибудовами.

У цій статті будуть розглянуті основні типи фундаментів, але основний акцент доведеться на його стрічкову різновид. Сподіваємося, що після прочитання статті багатьом відвідувачам сайту стане більш зрозуміло, чи варто братися за самостійне зведення фундаменту, або все ж буде краще скористатися послугами фахівців.

Зміст статті

  • 1 Основні типи фундаментів
    • 1.1 Стрічкові фундаменти
    • 1.2 Стовпчасті фундаменти
    • 1.3 Пальовий фундамент
      • 1.3.1 Відео: корисна інформація про достоїнства і недоліки пальово-гвинтового фундаменту
    • 1.4 Плитний фундамент
  • 2 Зводимо фундамент підвищеної універсальності — стрічковий
    • 2.1 Чим гарний стрічковий фундамент? Чи є недоліки?
    • 2.2 Деякі різновиди стрічкових фундаментів
    • 2.3 Як розраховується стрічковий фундамент
      • 2.3.1 Глибина залягання стрічки
      • 2.3.2 Ширина стрічки фундаменту
      • 2.3.3 Армуючий пояс стрічкового фундаменту
        • 2.3.3.1 Калькулятор розрахунку мінімального числа основних поздовжніх прутів армування
        • 2.3.3.2 Калькулятори розрахунку витрати арматури
        • 2.3.3.3 Калькулятор розрахунку кількості гладких арматурних прутів для виготовлення хомутів
        • 2.3.3.4 Калькулятор переведення кількості арматури в тонни
        • 2.3.3.5 Відео: Цікавий механізований спосіб швидкої в’язки арматури під фундамент
      • 2.3.4 Матеріали для опалубки
        • 2.3.4.1 Калькулятор розрахунку кількості дошки для опалубки
      • 2.3.5 Кількість «важких» матеріалів
        • 2.3.5.1 Калькулятор розрахунку кількості ПГС для створення трамбованою «подушки»
        • 2.3.5.2 Калькулятор розрахунку кількості бетону М300
    • 2.4 Послідовність робіт при заливці стрічкового фундаменту

Основні типи фундаментів

Різновидів застосовуються в індивідуальному будівництві фундаментів – досить багато, але в основному використовується чотири основні схеми, а також їх різні поєднання. А до основних типів можна віднести стрічкові, стовпчасті, плитні та пальові фундаменти.

Стрічкові фундаменти

Це – найбільш часто застосовувана схема, так як підходить практично для всіх умов будівництва, за винятком, мабуть, тільки регіонів з близьким заляганням вічної мерзлоти або для будівель, що зводяться буквально «на воді».

Фундамент своїми руками

Стрічковий фундамент можна назвати майже універсальним

Незважаючи на певну різницю в технологіях будівництва стрічкових фундаментів різних видів, усі вони мають спільну ознаку – це вертикальна замкнута смуга-основа по всьому периметрі споруджуваного будинку і під внутрішніми несучими конструкціями. Сама стрічка заглиблюється в грунт на необхідну розрахункову величину, і виступає зверху своєї цокольної частини. Ширина стрічки витримується єдиною на всьому протязі фундаменту – це параметр також має базуватися на проведених розрахунках.

Універсальність стрічкових фундаментів полягає і в тому, що вони підійдуть практично для будь-якого будинку – від невеликої господарської будівлі до великого багатоповерхового будинку – відмінність буде лише в глибині закладення і ширині стрічки. Такий тип фундаменту дозволяє організувати повноцінний підвал або цокольний поверх, провести якісне утеплення підлог, зручно розмістити всі підходять до будинку інженерні комунікації.

Недоліком стрічкових фундаментів прийнято вважати великі обсяги земляних робіт і необхідних матеріалів, але це, в принципі, повністю виправдовується високою надійністю і довговічністю одержуваної основи.

Детальніше про стрічкових фундаментах буде розказано трохи нижче.

Стовпчасті фундаменти

Якщо планується зведення невеликого будинку, легкої будівлі каркасної конструкції або іншої споруди, які не будуть створювати надмірного навантаження на підставу, є сенс розглянути варіант стовпчастого фундаменту.

Фундамент своїми руками

При будівництві невеликих будинків чи господарських споруд часто буває досить стовпчастого фундаменту

Очевидна виражена економія і матеріалів, і трудовитрат – опора створюється не по всьому периметру будівлі, а тільки по кутах, в місцях перетину стінових конструкцій, і з певним кроком – на прямих ділянках. Опори-стовпи можуть бути викладені з цегли або бутового каменю, виконаними монолітними з бетону, споруджені з готових залізобетонних блоків, а іноді навіть використовують і якісну деревину стійких до гниття порід. Часто застосовується комплексний підхід. Наприклад, нижня частина стовпа викладається з бутового каменю, а верх робиться залізобетонним – монолітним, для забезпечення надійного зв’язку з обвязывающим ростверком.

Фундамент своїми руками

Приклад спорудження опори стовпчастого фундаменту – з бутового каменю і залізобетону

Глибина залягання підстави стовпів та особливості технології їх установки залежать від застосовуваного матеріалу і особливостей грунту на ділянці будівництва. Стовпчастий фундамент буває хороший тим, що при невеликому перепаді висоти ділянки можна скорегувати горизонтальний рівень обв’язки без особливих витрат, тільки зміною висоти опор.

Зверху стовпи зв’язуються ростверком, залізобетонним або з металевого прокату (наприклад, швелером), або ж відразу низькою обв’язкою. У будь-якому випадку, така обв’язка з’єднає всі опори в єдину міцну конструкцію і стане підставою для подальшого зведення стін, укладання балок перекриття і т. п.

Фундамент своїми руками

Різні види обв’язки опор стовпчастого фундаменту – дерев’яний брус, металевий профіль або заливається залізобетонний ростверк, пов’язаний із загальним підставою армуванням.

При всіх перевагах стовпчастого фундаменту – його економічності, швидкості зведення та інших, є у нього і чималі недоліки. Так, повністю виключається можливість створення повноцінного підвального або цокольного приміщення. Не підійде він для масивних будівель – занадто велика буде навантаження на кожен стовп, а якщо будинок ще має складну конфігурацію, то навантаження на фундамент може розподілятися недостатньо рівномірно. З дуже великою обережністю варто розглядати можливість створення такої основи на слабких, нестійких грунтах, схильних до зимового спучування, з близьким залягання водоносних шарів. Навіть якщо одна або кілька опор почнуть «гуляти» по висоті, це відразу позначиться на стані всього ростверку — через з’явилися внутрішніх напружень він стане деформуватися, руйнуватися, що неминуче позначиться і на стінах, і на всьому будинку в цілому.

Фундамент своїми рукамиЯк ведеться зведення стовпчастого фундаменту

Відносна простота зведення фундаменту такого типу робить його досить популярним при веденні приватного будівництва. Докладніше про те, як зробити стовпчастий фундамент своїми руками, можна прочитати в спеціальній публікації нашого порталу, перейшовши за запропонованою посиланням.

Пальовий фундамент

Зовні такий фундамент часто можна сплутати з стовпчастим, але це – тільки удавану подібність, яка полягає у разнесенном положення опор та їх обв’язку єдиним поясом-ростверком. Самі по собі опори – вже зовсім інші. У їх якості виступають палі, що встановлюються на значну глибину і досягають щільних шарів ґрунту, не піддаються сезонним коливанням.

Існує кілька різних технологій встановлення паль. Так, наприклад, якщо будівництво ведеться в промислових масштабах, то застосовують метод забивання готових конструкцій в пробурені отвори з використанням спеціальної важкої техніки.

Фундамент своїми руками

Для забивання пальового поля використовується спеціальна будівельна техніка

Інший спосіб — це коли палі «створюються» прямо за місцем, за буронабивної технології. У розмічених точках майбутнього фундаменту буряться свердловини необхідного діаметра і на розрахункову глибину. За допомогою спеціальних пристосувань в нижній частині свердловини робиться значне уширення. Всередину вставляється еластична конструкція, з таким розрахунком, щоб вона захоплювала всю майбутню палю по висоті і виходила зверху – для подальшої зв’язки з арматурним поясом ростверку. Робиться подібність круглої опалубки з рулонного гідроізоляційного матеріалу, а потім слід заливка всієї порожнини бетонним розчином.

Фундамент своїми руками

Приблизна схема пальового фундаменту, зведеного за буронабивної технології

У підсумку, після повного дозрівання бетону, у розпорядженні будівельників – готове пальове поле з необхідними експлуатаційними характеристиками.

Пальові фундаменти відмінно виправдовують себе на нестійких, що здимаються, болотистих грунтах – є можливість «прошити» їх наскрізь і закріпитися в стабільній породі. Часто застосовуються фундаменти такого типу на ділянках з сильно пересіченим рельєфом – вийти на загальну горизонталь з палями – найпростіше.

Основним недоліком пальового фундаменту (якщо мова йде від будівництві повноцінного будинку, а не легкою прибудови) можна вважати необхідність використання спеціальної техніки для буріння глибоких свердловин і для строго вертикальною забивання паль з додатком великих зусиль. Однак, є і виключення, яке дає можливість спорудити пальову основу і самостійно.

Фундамент своїми руками

Принципова схема пальово-гвинтового фундаменту.

Мається на увазі відносно нова в наших краях, але стрімко набирає число прихильників технологія створення пальово-гвинтових фундаментів. Опори в цьому випадку являють собою металеві труби з загостреним кінцем і привареними лопатями. По суті, їх вкручують в грунт (напрошується аналогія з саморізами!) з таким розрахунком, щоб лопатева частина досягала щільних порід нижче рівня промерзання. Потім палі нескладно обрізати по загальному горизонтального рівня, заповнити доверху бетонним розчином, приварити оголовки з монтажними майданчиками, і вже від них «танцювати» далі – виконувати обв’язку того чи іншого типу.

Не можна сказати, що установка пальово-гвинтового фундаменту — це просте заняття, як може здатися з боку. Якщо судити по правдивим, часом – самокритичним коментарям тих же майстрів, їм часто доводиться стикатися з масою труднощів. Це можуть бути окремі валуни або навіть кам’янисті поля на певній глибині. У деяких грунтах паля при укрученні веде себе непередбачувано, намагаючись піти від крапки розмітки, або від встановленої вертикалі. Іноді навіть максимальне додаток крутного моменту з довгими важелями не допомагає вкрутити палю ні на сантиметр глибше певного рівня. Одним словом, без напрацьованого досвіду впоратися з такими «форс-мажорними» обставинами буває непросто. І хоча такий фундамент і відносять до категорії «зроби сам», все ж братися за нього без досвідченого помічника – досить ризиковано.

Фундамент своїми рукамиБудинок на пальовому фундаменті – особливий підхід до утеплення цоколя

Житлове будова, зведена на пальово-гвинтовому фундаменті, вимагає проведення термоізоляційних робіт, щоб не допустити выхолаживания знизу. Нюансів створення та утеплення пальового фундаменту на нашому порталі присвячена окрема публікація.

Дещо детальніше про пальово-гвинтові фундаменти можна дізнатися із прикладеного нижче відеоматеріалу:

Відео: корисна інформація про достоїнства і недоліки пальово-гвинтового фундаменту

Плитний фундамент

Не таке широке застосування, але все ж іноді в приватному будівництві використовується монолітний, так званий «плаваючий» фундамент. Він являє собою єдину армовану залізобетонну плиту під всієї майбутньої спорудою.

Фундамент своїми руками

Плитний фундамент не користується особливо широкою популярністю

Є у такої технології незаперечні переваги. Так, такий фундамент практично незалежний від стану грунтів, абсолютно не схильний морознім спучування. Він як би «плаває» на поверхні землі, розподіляючи рівномірно на велику площу вся навантаження від будівлі. Зазвичай для цього достатньо добре армованої плити товщиною близько 250-300 мм, залитої на піщано-гравійної подушці приблизно такої ж товщини.

Проте, є у такого фундаменту і дуже значні недоліки. Насамперед – це дуже чималий витрата будівельних матеріалів для монолітної заливки плити. Такий фундамент не застосовується на території, де є хоча б незначний ухил місцевості. Зрозуміло, що про підвалі або цокольному приміщенні, навіть в псевдо-варіанті, як у випадку зі пальовим або стовпчастим підставою, мова взагалі не йде.

Фундамент своїми руками

Перед заливкою плитного фундаменту повинні бути ретельно, до дрібниць продумані й змонтовані всі підземні інженерні комунікації

Ну а якщо до будинку планується підведення будь-яких підземних інженерних комунікацій (наприклад, тих же каналізаційних труб), то надзвичайно зростає ціна будь-якої допущеної на попередньому етапі планування помилки. Будь виправити недопрацювання в цьому випадку буде вкрай важко.

Зводимо фундамент підвищеної універсальності — стрічковий

Повернемося, однак, до самого універсального типу фундаментів – до його стрічкової різновиди. Увесь подальший виклад буде присвячено виключно йому.

Чим гарний стрічковий фундамент? Чи є недоліки?

Отже, стрічковий фундамент – це суцільна, без розривів, смуга підстави певної ширини і глибини залягання, встановлена по периметру будівлі та за місцем розташування інших несучих стін і перегородок.

Такий зазвичай вибирають:

  • Якщо планується будівництво з застосуванням великовагових матеріалів, які надають велике навантаження на підставу, яка вимагає рівномірного її розподілу на великій площі. Це відноситься до цегельних, кам’яних будинків, залізобетонним спорудам станів з шлакоблоків та інших подібних матеріалів.
Фундамент своїми руками

Масивні цегляні стіни зажадають надійного підстави у вигляді суцільної стрічки фундаменту

  • Як правило, стрічковий фундамент стає обов’язковим при багаторівневій будові, при використанні важких міжповерхових перекриттів, при використанні горища в якості повноцінного мансардного житлового приміщення.
  • Не обійтися без стрічкового фундаменту, якщо в планах господарів – мати обладнаний підвал або цокольний поверх, наприклад, для влаштування гаража, майстерні, лазні, зони для відпочинку або занять спортом і т. п. Жоден з інших фундаментів такої можливості не надає.
Фундамент своїми руками

Створення жилого цокольного рівня принципово можливо виключно з стрічковим фундаментом

  • Стрічковий фундамент буде кращий на ділянці з явною неоднорідністю поверхневих шарів грунту.

Такий тип підстави взагалі не дуже «капризний» по відношенню до ґрунтів, обмежень зовсім небагато – не застосовують його зазвичай на торфовищах і на явно просадних ділянках.

Крім перерахованого вище, у стрічкового фундаменту є цілий ряд характерних переваг:

  • По своїм прочностним характеристиках він анітрохи не поступається монолітній плиті, але вимагає значно менших матеріальних і трудовитрат.
  • Технологія його зведення – досить проста і зрозуміла, і з такою роботою при бажанні і старанні зможе впоратися будь-який домовласник. В принципі, є можливість повністю обійтися власними силами без залучення будівельної техніки.
  • Термін експлуатації якісно виконаного стрічкового фундаменту перевалює за 100 років – ніякому стовпчастий або пальовім до таких показників не наблизитися.
  • Є можливість вибору між кількома різновидами стрічкового фундаменту – залежно від конкретних умов будівництва і матеріальних можливостей господарів.
  • Такий фундамент відкриває широке «поле для маневру» щодо прокладання комунікацій, утеплення підлог першого або «нульового» поверху. Стрічковий фундамент легко піддається надійної гідроізоляції та утеплення.

Кілька слів про недоліки:

  • Весь цикл будівництва стрічкового фундаменту займе чимало часу, з урахуванням трудомістких земляних робіт і очікування повного дозрівання залитого бетону.
  • При заливки монолітного стрічкового фундаменту слід намагатися виконати її за один прийом, протягом дня, інакше може з’явитися ефект розшарування, і такі ділянки згодом стануть досить проблемним місцем. Велика кількість розчину заготовити самостійно – непросте завдання, тому саме для цієї стадії робіт частенько доводиться вдаватися до сторонньої допомоги – до замовлення необхідне обсягу бетону у відповідних фірмах.
Фундамент своїми руками

Розумне рішення – замовлення необхідного обсягу готового бетонного розчину для заливки стрічкового фундаменту протягом одного дня

Якщо ці труднощі не лякають, то можна переходити до вибору конкретної схеми і до проведення розрахунків.

Деякі різновиди стрічкових фундаментів

  • Стрічкові фундаменти можна умовно розділити на дві категорії по мірі заглиблення в грунт.

— Для невеликих будівель, для каркасних будівель, що зводяться на щільних грунтах, немає ніякої необхідності сильно заглиблюватися в землю – буває достатньо стрічки заввишки близько 300÷500 мм (без урахування виступає цокольної частини).

— Якщо будівля – масивне, будується з великовагових матеріалів, і тим більше, якщо стан грунтів викликає певні побоювання, потрібно готувати фундамент вже з глибоким заляганням його підошви. Як правило, орієнтуються на глибину, приблизно на 300 мм нижче рівня зимового промерзання грунту, характерного для конкретного регіону будівництва – це допоможе уникнути негативного впливу явищ морозного здимання.

  • Стрічковий фундамент – це зовсім не обов’язково монолітна бетонна заливка. Існують технології зведення таких підстав із штучних матеріалів – готових блоків, водостійкого цегли, бутового каменю. У ряді випадків це дозволяє досягти серйозного скорочення часу зведення фундаменту або економії матеріалів.

Так, наприклад, в приватному будівництві, під «солідні» будинку з просторими цокольними приміщеннями, часто зводиться збірний фундамент із спеціальних блоків, виготовлених в заводських умовах.

Фундамент своїми руками

Збірний фундамент із залізобетонних блоків ВБС

Зазвичай використовується два типи готових блоків. У відритий котлован спочатку на утрамбований піщано-гравійну відсипання укладаються фундаментні плити–подушки, які задають напрямок майбутньої стрічки. Вони можуть встановлюватися суцільно або з невеликими проміжками, які щільно заповнюють піском. Потім на цю основу проводиться кладка фундаментних стінових блоків (ФБС) на будівельний розчин, і стрічка таким чином піднімається на необхідну висоту в цоколі. Після укладання верхній ряд блоків зв’язується монолітним армованим залізобетонним поясом – і від нього вже далі підуть стінові роботи. Обов’язкова умова для такого фундаменту – якісна гідроізоляція стінок стрічки, щоб повністю виключити просочування ґрунтової води через шви між блоками.

Такий фундамент не застосовують на нестійких грунтах або в сейсмічно активних регіонах, так як велика ймовірність деформації з розривом сполук на швах між блоками. Тут варто віддати перевагу монолітної стрічці.

Фундамент своїми руками

Збірний фундамент з блоків ФБС неможливо побудувати без використання спеціальної вантажопідйомної техніки

Зрозуміло, що будівництво збірного блочного фундаменту провести власними силами – практично нереальне заняття, так як в будь-якому випадку буде потрібно залучення будівельної вантажопідйомної техніки. Ускладнює питання і проблема доставки великовагових будівельних конструкцій до місця проведення робіт. Але якщо порахувати сумарні витрати, то вони, напевно, будуть цілком співставні (якщо не менше), ніж заливка монолітної стрічки, так як практично повністю виключаються трудомісткі операції по монтажу опалубки для заливки і ув’язці арматурного пояса.

Але так як ми орієнтовані більше на розгляд питань щодо проведення самостійного будівництва, далі піде розмова тільки про заливці монолітної фундаментної стрічки.

Як розраховується стрічковий фундамент

Зведення будь-якої будівельної конструкції, а фундаменту – в особливості, повинно вестися тільки на підставі ретельно проведених розрахунків.

З вихідних даних відома, як правило, тільки довжина закладення стрічки, тобто периметр майбутнього будинку і плюс до цього, при наявності, стрічки під внутрішні несучі стіни.

Основна мета вироблених розрахунків – це визначити глибину залягання фундаменту і ширину, щоб забезпечувалася міцність і стабільність зводиться на цій основі будівлі.

Відразу буде зроблено важливе застереження. В інтернеті можна знайти масу різних калькуляторів, які, за словами їх творців, дають можливість провести точні самостійні розрахунки всіх параметрів стрічкового фундаменту. Тим не менш, принципова позиція автора цих рядків – подібні розрахунки повинні проводитися виключно фахівцями.

Це зовсім не говорить про те, що ставиться під сумнів професіоналізм розробників таких калькуляторів – безсумнівно, більшість з них створювали свої програми в точній відповідності з діючими вимогами СНиП, з урахуванням усіх визначальних формул і табличних коефіцієнтів. Справа дещо в іншому.

Для дійсно правильних розрахунків необхідно вміти правильно оцінити безліч вихідних умов – це тип і особливості стану ґрунтів на ділянці, кліматичні умови, розташування підземних водяних горизонтів і цілий ряд інших. Недосвідченому людині (а погодьтеся, без образи, що всі подібні статті розраховані саме для неспеціалістів) точно оцінити всі ці нюанси – неможливо.

Далі, для розрахунку фундаменту потрібні значення планованого навантаження, яка випадає на нього, причому з розподілом її по осях, так як вона часто буває нерівномірним. А навантаження складається з ваги всієї будови, з урахуванням всіх його конструктивних елементів, від самого фундаменту до даху та покрівлі, перекриттів, зовнішньої і внутрішньої обробки і багато чого іншого. Плюс до цього додаються зовнішні навантажувальні впливу – снігове, вітрове, експлуатаційне динамічне та інші. Треба бути дуже «підкованим» фахівцем, щоб зуміти правильно оцінити всі ці параметри і визначити загальну характеристику.

Одним словом, яким би продуманим онлайн-калькулятор був, коректного результату він не дасть тільки з тієї причини, що немає ніякої гарантії, що були введені коректні вихідні значення.

Проводити «сміливі експерименти» в питаннях, які безпосередньо стосуються надійності і довговічності майбутнього дорогого будинку, а за великим рахунком ще і безпеки проживаючих у ньому людей – навряд чи розумний підхід.

Інша справа, коли на підставі проведених фахівцями розрахунків параметрів фундаменту потрібно дізнатися кількість необхідних матеріалів – тут можна провести і самостійні обчислення. Ціна допущеної помилки – це або необхідність докупити решту, або певний надлишок, який в будь-якому випадку рано чи пізно потрібно буде на будівництві.

Такі калькулятори будуть запропоновані читачеві по ходу публікації, кожен у своєму розділі. Це зроблено для того, щоб не виникало плутанини, і щоб відвідувач завжди міг повернутися до того чи іншого розрахунком, вносячи окремі корективи, і не вдаючись при цьому до запуску всього алгоритму обчислення від початку до кінця – це в більшості випадків абсолютно не потрібно.

Глибина залягання стрічки

При розрахунку глибини закладення стрічкового фундаменту фахівці оцінюють кілька критеріїв:

  • Геологічний фактор. Фундамент повинен упиратися в щільний, несучий шар ґрунту, занурившись у нього як мінімум на 100÷150 мм.
  • Конструктивні особливості проектованої будівлі – наприклад, вимоги до наявності підвалу або цокольного поверху, схеми прокладки інженерних комунікацій.
  • Кліматичні особливості регіону – розрахункове значення глибини промерзання грунту на ділянці будівництва.
  • Гідрологія ділянки – розташування водоносних горизонтів і ступінь їх впливу на промерзання і спучування грунту.
Фундамент своїми руками

Правильно розрахувати оптимальну глибину закладення фундаменту для масивних будівель або для складних грунтів зможе тільки фахівець

Природно, для великої споруди правильно оцінити всі ці параметри дилетанту неможливо.

Винятком може бути тільки малозаглиблений фундамент, що зводиться під полегшені будівлі – споруди господарського призначення і невеликі дачні або житлові будинки. В таких випадках сильний заглиблення навіть не вітається – зазвичай достатньо до 500 мм. Це дозволяє звести до можливого мінімуму витрату бетону, а крім того, значно знижується зовнішнє вплив стосовного додатка сил при спученні грунту.

Дуже часто для малозаглибленого фундаменту вибирають рекомендовану глибину, керуючись таблицями – цього, як правило, буває цілком достатньо. Приклад такої таблиці розміщено нижче:

Рекомендована глибина закладення стрічкового фундаменту, мм, в залежності від типу грунту

Тип споруди Усереднене значення навантаження на грунт, кН/м 2 Виражено кам’янистий грунт, опока Щільна глина, суглинок, не розпадається після стиску в руці Злежаний сухий пісок, супісок М’який пісок, мулистий грунт або супісок Дуже м’який пісок, мулистий грунт або супісок Торфовище
Сарай, баня, господарські будівлі, невеликий гараж 20 200 300 400 450 650 Стрічковий фундамент неможливий
Одноповерховий дачний будинок + мансарда 30 300 350 600 650 850 Стрічковий фундамент неможливий
Двоповерховий котедж 50 500 600 тільки на підставі професійних розрахунків тільки на підставі професійних розрахунків тільки на підставі професійних розрахунків Стрічковий фундамент неможливий
Двох або триповерховий особняк 70 650 850 тільки на підставі професійних розрахунків тільки на підставі професійних розрахунків тільки на підставі професійних розрахунків Стрічковий фундамент неможливий

Для сумарного значення висоти стрічки, на глибині закладення додають ще й висоту виступає зверху цокольної частини фундаменту – вона вже залежить від конструктивних особливостей планованого будівлі.

Ширина стрічки фундаменту

При розрахунку ширини стрічки виходять з того, що розподілена по опорі навантаження не повинна перевищувати розрахункових значень опору грунту, то є фундамент не повинен просідати в землю.

Для розрахунків застосовується наступна залежність:

S > (kn × ΣF) / (R × γc)

S – площа опори (підошви фундаменту);

kn – коефіцієнт надійності, тобто конструктивно закладається запас міцності. Зазвичай приймають рівним 1,2.

ΣF – сумарне навантаження, після прикладання білої тканини до основи фундаменту. З чого вона складається, – було розказано вище.

R – значення опору грунту (по суті – його несуча здатність) – табличний варіант, розрахований для всіх типів грунтів. Значення можна взяти з наступної таблиці:

Тип ґрунту Розрахункове значення опору грунту R (кг/см2)
Гравій з заповненням:
— пилувато-глинистих 4,0
— піщаним 5,0
Галька або щебінь з заповненням:
— пилувато-глинистих 4,5
— піщаним 6,0
Піски: Щільні Середньої щільності
— великі 4,5 4,3
— середньої фракції 3,5 2,5
— дрібні:
• середньої вологості 3,0 2,0
• вологі 2,5 1,5
— пилуваті
• середньої вологості 2,5 2,0
• вологі 2,0 1,5
Глини і пилувато-глинисті грунти
Тип Коефіцієнт пористості Сухий ґрунт Вологий грунт
Супіски 0,3 4,0 3,5
0,5 3,0 2,5
0,7 2,0 1,5
Суглинки 0,3 4,0 3,5
0,5 3,0 2,5
0,7 2,5 1,8
1,0 2,0 1,0
Глини 0,3 9,0 6,0
0,5 6,0 4,0
0,7 4,0 2,5
1 2,5 1

γc – поправочний коефіцієнт, що враховує особливості грунту і споруджуваного споруди. Це таблична величина, наведена в СП 22.13330.2011. Варіюється в діапазоні від 1,0 до 1,4.

При бажанні – можна спробувати провести розрахунок самостійно. Але знову ж, якщо поглянути на таблицю, то складно буде дати чітку оцінку ґрунту – потрібні певні знання. Так і сумарну навантаження точно розрахувати з урахуванням всіх особливостей майбутнього будинку – надзвичайно складне завдання. Тому, повторюся, розрахунок все ж варто доручити фахівцеві-проектувальнику.

Для малозаглубленных фундаментів, призначених для невеликих будівель, зазвичай приймають ширину стрічки кратну 100 мм – 300 або 400 мм, в залежності від типу і товщини зведених на ній стін і від інших особливостей будинку.

Армуючий пояс стрічкового фундаменту

Взагалі, процес армування стрічкового фундаменту – це ціла наука, яка, безумовно, заслуговує окремої докладної публікації. Тут же розглянемо тільки основні положення цього етапу.

Насамперед, кількість поздовжніх арматурних прутів має відповідати розрахунковим параметрам фундаментної стрічки. Безумовно, якщо розрахунок проводить фахівець, то відразу буде видано і кількість прутів, і їх діаметр, і схема їх розташування в перерізі бетонного поясу. Інша справа, якщо рішення про розміри фундаменту приймається самостійно, у відповідності з рекомендаціями таблиць. У цьому випадку варто виходити з вимоги, що сумарна площа перерізу армуючої конструкції не повинна бути менше 0,1% від площі поперечного перерізу стрічки. При цьому краще всього розмістити прути арматури мінімум в два «поверхи», попарно, ближче до верхнього і нижнього краю заливається пояси – саме там фундамент відчуває найбільші напруги.

Фундамент своїми руками

Типовий «малюнок» армуючого поясу фундаментної стрічки

1 – це основне армування, поздовжні прути діаметром 10÷12 і більше мм. Саме їх кількість визначається розрахунком. Для стрічки шириною більше 150 мм необхідно встановлювати, як мінімум, по два прута в кожному ярусі.

2 – додаткові елементи армуючої конструкції, що забезпечує її міцність і правильну геометрію. Ці вертикальні і горизонтальні перемички (хомути) встановлюються з певним кроком (зазвичай – в районі 500 мм, але не більше 0,75 загальної висоти стрічки). Для їх виготовлення зазвичай використовується гладкий арматурний прут перетином 6÷8 мм.

Калькулятор розрахунку мінімального числа основних поздовжніх прутів армування
Вкажіть запитувані значення і натисніть «Розрахувати мінімальну кількість прутів»
Розрахункова висота стрічки (з урахуванням заглиблення та цоколя), метрів
Розрахункова товщина стрічки, метрів
Діаметр арматурного прута
10 мм
12 мм
14 мм
16 мм

Якщо вийшло 3 прута, то зазвичай їх кількість збільшують до чотирьох, щоб добитися такої конструкції, як показано на малюнку вище. При іншому-якій непарній кількості цей непарний прут можна пустити додатковим в одному з ярусів, переважно – в нижньому.

З’єднання прутів в загальну конструкцію проводиться шляхом ув’язування дротом. Зварювання арматурного каркаса може проводитися лише в певних умовах, з використанням спеціальних сортів арматури, і тільки зварниками високої кваліфікації, тому вдаватися до такого способу в умовах самостійного будівництва не можна – можна занапастити всю виконану роботу.

Фундамент своїми руками

Ув’язаний арматурний пояс

Прути арматури в одному ряду стикуються з обов’язковим накладенням на величину 50d, тобто для найбільш поширених діаметрів 10 або 12 мм ця величина становить від 500 до 600 м. Це обов’язково враховується при розрахунку необхідної кількості матеріалу.

Особлива увага приділяється кутах і ділянках примикання. Жодних перехресних з’єднань не допускається – існують спеціальні методи пов’язання цих вузлів. Вони добре показано на розташованих нижче ілюстраціях.

Фундамент своїми руками

Основні правила ув’язки арматурного пояса на перехрестях і примиканнях

Для того щоб армуючий пояс повноцінно виконував свої функції і плюс до того ще – не посмикався корозії, прути повинні розташовуватися на відстані не менш 50 мм від зовнішніх стінок бетонної стрічки. Цього домагаються установкою підпор знизу, а також спеціальних каліброваних вставок, що надягаються на поздовжні прути – вони впираються в стінки опалубки і утримують арматуру на необхідній відстані від них.

Фундамент своїми руками

Така вставка-вкладиш не дасть прутів арматури прогнутися в бік стінок опалубки

Тепер про те, скільки всього арматури знадобиться. Здавалося б, все просто, довжина фундаментної стрічки відома, кількість прутів в перерізі – теж. Але не можна забувати про накладання. Очевидно, що чим більше їх буде, тим значніше стане витрата матеріалу. Стандартна довжина арматури 10÷16 мм – 11,7 метра. Але не завжди вдається організувати доставку таких «довгомірів» і доводиться вдаватися до різання прутів навпіл – а це знову ж таки збільшує число нахлестів. Так що доведеться приймати рішення, що вигідніше замовляти спеціальний транспорт або задовольнитися збільшенням витрати.

Щоб було простіше зорієнтуватися – скористайтесь калькуляторами нижче:

Калькулятори розрахунку витрати арматури
Вкажіть запитувані значення і натисніть «Показати варіанти витрати арматури»
Довжина фундаментної стрічки (периметр будинку і, якщо є, внутрішні перемички), метрів
Розрахункове число поздовжніх прутів армування
2
3
4
5
6
7
8

Тепер – гладкий арматурний прут для хомутів – вертикальних і горизонтальних перемичок. Їх зазвичай готують з одного відрізка прута, згинаючи у формі прямокутника з вершинами за місцем розташування поздовжніх основних арматурних стрижнів, з подовженням з однією з сторін на 100 мм для ув’язки в прямокутну форму (показано на ілюстрації вище).

Як правило, для хомутів досить діаметра 6 мм (при висоті стрічки 800 мм і більше – 8 мм). Про крок установки перемичок вже говорилося – при самому економічному розташуванні він не повинен перевищувати 0,75 від висоти стрічки. Крім того, необхідно врахувати ущільнення кроку установки на кутах і ділянках примикання.

Стандартна довжина прутів — 6 метрів, і цілком можлива ситуація, що з кожного частина буде йти у обрізки.

Все це враховано в калькуляторі, розташованому нижче:

Калькулятор розрахунку кількості гладких арматурних прутів для виготовлення хомутів
Вкажіть запитувані значення і натисніть «Розрахувати кількість прута для хомутів»
Довжина фундаментної стрічки, метрів
Загальна висота стрічки, метрів
Товщина стрічки, метрів

Найчастіше на металобазах відпускають продукцію не метражем або кількістю прутів, а на вагу, у кілограмах або тоннах. Можна перевести і в ці одиниці виміру:

Калькулятор переведення кількості арматури в тонни
Вкажіть запитувані значення та натисніть кнопку «Перерахувати в тонни»
Розраховуємо?
Гладкий прут для хомутів
Будівельна арматура для основного поясу
Діаметр прута
6 мм
8 мм
Розраховану кількість стандартних 6-метрових прутів
Діаметр арматури
10 мм
12 мм
14 мм
16 мм
Розрахунок кількості проводився для:
— прутів стандартної довжини 11.7 м
— розрізаних навпіл прутів, 5.85 м
Розраховану кількість прутів

 

Відео: Цікавий механізований спосіб швидкої в’язки арматури під фундамент

Матеріали для опалубки

Для заливки монолітного поясу ніяк не обійтися без якісної опалубки, здатної витримати тиск рідкого бетону на етапі заповнення, надати необхідну геометрію созревающей стрічки фундаменту.

Варіантів тут може бути кілька, що розрізняються як за способом її встановлення, так і по застосовуваних матеріалах.

  • Найпоширеніша і доступна в приватному будівництві технологія – це накопичення щитів з обрізних дощок. Пиломатеріал може набуватися не найвищою сортності, але його товщина повинна відповідати параметрам опалубки (нижче буде наведена таблиця).
Фундамент своїми руками

Найбільш популярний тип опалубки – щити, збиті з дощок

  • Інший варіант, який застосовується при будівництві великих будинків – це металева розбірна опалубка. Часто пропонуються послуги з її оренди, але коштує це чималих грошей, і буває вигідніше все ж вдатися до перевіреної дощаній схемою.
  • Ще один тип – це незнімна опалубка для виготовлення якої зазвичай використовується екструзійний пінополістирол. Вона може бути заводського виготовлення, у вигляді порожнистих блоків, що укладаються в загальну конструкцію, або саморобною – просто з використання аркушів ЕППС, які встановлюються по межах майбутньої стрічки фундаменту, і зв’язуються між собою тими або іншими пристосуваннями – розпірками, стяжками і т. п., в тому числі і з підсобних матеріалів. Перевага такої конструкції в тому, що вона не вимагає подальшої розпалубки, а фундаментна стрічка одночасно отримує хорошу термоізоляцію.
Фундамент своїми руками

Один з варіантів виготовлення незнімної опалубки з листів ЕППС

Дуже часто при будівництві малозаглубленных фундаментів опалубку передбачають тільки на цокольну частину фундаменту – нижча рівня землі її роль виконують вирівняні стінки траншеї. Але якщо фундамент глибокий, і згодом вимагатиме додаткових заходів щодо гідроізоляції та утеплення, опалубка робиться на всю висоту – від підошви до верхнього краю цоколя.

При складанні щитів їх фіксують вертикальними опорами та підкосами з певним кроком. Нерідко для найбільшої стійкості до зовнішніх роблять підсипку грунту або гравію. Щоб щити не розходилися під вагою бетону, їх стягують зверху дротом, прибивають поперечні бруски, а при великій висоті – часто ще і стягують по центру наскрізними шпильками, приблизно з таких же кроком, що і зовнішні опори.

Фундамент своїми руками

Готова опалубка під стрічковий фундамент

Нижче наведена таблиця залежності товщини застосовуваної дошки від висоти опалубки і кроку установки опор.

Висота опалубки, м Відстань між вертикальними стійками опалубки, м
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1,0
0.2 19 19 19 25 25 25 40 40
0.3 19 19 19 25 25 40 40 40
0.4 19 19 22 25 40 40 40 40
0.5 19 19 22 25 40 40 40 50
0.6 19 19 25 40 40 40 40 50
0.7 19 22 25 40 40 40 40 50
0.8 19 22 40 40 40 50 40 60
0.9 19 22 40 40 40 50 40 60
1 19 25 40 40 40 50 40 60
1.1 19 25 40 40 40 50 50 60
1.2 19 25 40 40 50 50 50 60
1.3 19 25 40 40 50 50 50 60
1.4 19 40 40 40 50 50 50 60
1.5 22 40 40 40 50 60 50 60
1.6 22 40 40 50 50 60 60 60
1.7 22 40 40 50 50 60 60 60
1.8 22 40 40 50 50 60 60 60
1.9 22 40 40 50 50 60 60 75
2 25 40 40 50 50 60 75 75

Добрий господар завжди повинен думати наперед. Дошки під опалубку – зовсім не одноразові, і, напевно, має сенс придбати матеріал такої товщини, який буде затребуваний на подальших етапах будівництва будинку – для тієї ж опалубки, риштувань, спорудження господарських будівель, використання в системі даху і т. п.

Скільки дощок знадобиться – допоможе підрахувати калькулятор:

Калькулятор розрахунку кількості дошки для опалубки
Введіть потрібні значення і натисніть «Розрахувати кількість дощок»
Сумарна довжина стрічки фундаменту
Товщина стрічки фундаменту
Необхідна висота заливки стрічки (мінімальна висота опалубки)
Розрахувати для дошки шириною:
100 мм
125 мм
150 мм

Кількість «важких» матеріалів

Перед установкою армуючого поясу на дні траншеї обов’язково насипається подушка з піску або піщано-гравійної суміші (ПГС). Рекомендується таку засипку виконувати в кілька прийомів, за зволоженням і ретельної трамбуванням кожного шару. Сумарна висота створюваної подушки повинна становити від 70÷80 мм для малозаглубленных фундаментів до 150÷200 – для стрічок глибокого закладення.

Розрахувати кількість ПГС для даної операції допоможе спеціальний калькулятор:

Калькулятор розрахунку кількості ПГС для створення трамбованою «подушки»
Вкажіть запитувані значення і натисніть «Розрахувати кількість піщано-гравійної суміші»
Загальна довжина фундаментної стрічки, в метрах
Ширина фундаментної стрічки, в метрах
Планована товщина піщано-гравійної подушки, в метрах

Залишилося дізнатися, яка кількість розчину необхідно замовити, або яка кількість матеріалів придбати для його самостійного виготовлення в бетономішалці.

Обсяг, в принципі, обчислити нескладно, знаючи лінійні параметри створюваного фундаменту. Для заливки стрічки в приватному будівництві найчастіше применяемся бетон марки М300, виготовлений на основі портландцементу М400, піску і гравію.

По об’ємному складу оптимальна пропорція становить (Ц:П:Щ) 1 : 1,7 : 3,2. Та ж пропорція, але вже у ваговому вираженні, буде виглядати так 1 : 1,9 : 3,7.

За існуючими нормативами для отримання одного кубометра бетону М300 необхідно затратити 0,244 м3 цементу М400.

Знаючи ці співвідношення, вже нескладно розрахувати і загальне потрібну кількість матеріалів.

Калькулятор розрахунку кількості бетону М300
Вкажіть запитувані значення і натисніть «Розрахувати кількість бетону М300»
Загальна довжина фундаментної стрічки, метрів
Розрахункова товщина фундаментної стрічки. метрів
Загальна висота стрічки (з урахуванням заглибленого і цокольного ділянок), метрів

В принципі, всі основні розрахунки за стрічкового фундаменту – виконані. Тепер залишилося подивитися, як виконується його заливка практично. Для прикладу показаний процес створення малозаглибленого фундаменту для легкого дачного будинку або лазні. Весь принцип робіт і послідовність їх проведення при цьому особливо не відрізняються від більш великих об’єктів.

Послідовність робіт при заливці стрічкового фундаменту

Ілюстрація Короткий опис виконуваної операції
Фундамент своїми руками На цій ділянці належить побудувати невеликий будинок з шлакоблоків під лазню.
Вирішено віддати перевагу стрічкового фундаменту. Стрічка буде розташована по периметру і під внутрішньої капітальної перегородкою.
Грунт на ділянці стабільний, і фундамент виходить неглибокого закладання – всього 300 мм від рівня поверхні землі, плюс 200 мм – цокольна частина. Ширина стрічки – 300 мм.
Роботи починаються з розмітки – необхідно дуже точно пробити лінії і домогтися прямизны кутів.
Обов’язково проводиться вимір і порівняння діагоналей одержуваних прямокутників – вони повинні збігатися.
Розмітка позначається кілочками і натягнутими шнурами, по ширині майбутньої стрічки.
Фундамент своїми руками Всередині окресленої території знімається родючий шар грунту.
Починається викопування траншей.
У даному випадку обсяги не лякають, і земляні роботи проводяться вручну.
Глибина траншей береться з урахуванням майбутньої піщано-гравійної засипки — в даному випадку передбачений її шар в 100 мм.
Фундамент своїми руками Ділянка без ухилу, тому порядок викопування в даному випадку не регламентується. Але якщо є невеликий схил, то починають копати на потрібну глибину з найнижчого кута – а потім витримують цей рівень заглиблення вже по всьому периметру.
Так як у демонстрованому разі стінки траншеї будуть виконувати своєрідну роль нижнього ярусу опалубки, їх ретельно вирівнюють.
Фундамент своїми руками Викопані траншеї і вирівняні.
На дно засипається піщано-гравійна подушка і ретельно утрамбовується.
Товщина після трамбування – 100 мм.
Фундамент своїми руками Починається монтаж опалубки.
До правильності її геометрії має бути виявлено особливу увагу – всі допущені огріхи передадуться стрічці.
Фундамент своїми руками Для додання конструкції опалубки необхідної міцності розставляються і кріпляться трикутники-упори. Зверху протилежні борту опалубки фіксуються брусками-стяжками.
В даному прикладі не показано, але все настійно рекомендується покрити всередині стінки і дно опалубки шаром гідроізоляції, щоб вода з цементним молочком не пішла в дренажний шар і не просочилася між дошками – це порушує нормальне дозрівання бетону.
В якості гідроізоляції можна застосувати найдешевший руберойд чи просто щільну поліетиленову плівку товщиною до 200 мкм.
Кріпити гідроізоляцію можна звичайним будівельним степлером
Фундамент своїми руками Починається ув’язка і укладання арматурного пояса.
Так як в даному випадку фундамент зовсім невеликий, і великих навантажень на нього не передбачається, обмежилися двома центральними стрижнями діаметром 14 мм, розміщеними у два яруси по центру, і сполученими вертикальними стійками-перемичками.
Фундамент своїми руками Щоб в просторі під банним статями не накопичувалася вогкість, необхідно передбачити вентиляцію цокольного простору.
Для створення наскрізного руху повітря з кожної зі сторін організується продух – через стінки опалубки пропускається відрізок 100 мм пластикової труби.
Фундамент своїми руками Заодно відразу продуманий і питання каналізаційного зливу – встановлено 50-мм патрубок, з дотриманням необхідного ухилу для вільного виходу води.
Для точного його розміщення були використані пластикові накладки, які прикрутили до стінок опалубки саморізами.
В подальшому до цього патрубка зовні і всередині будуть підключені каналізаційні труби.
Фундамент своїми руками По готовності опалубки і армування переходять до заливання стрічки.
В даному випадку бетонний розчин був замовлений, і заливка проводилася через насос бетоновоза, подає жолобу.
Заливку слід проводити рівномірно, пошарово, приблизно по 150÷200 мм, поступово переміщаючись по периметру фундаменту.
Фундамент своїми руками При заливці дуже важливо стежити за гарантованим заповненням всіх порожнеч, за виходом повітряних бульбашок. В ідеалі, краще всього мати спеціальний вібратор – таку послугу іноді надають фірми, що займаються підготовкою і доставкою розчинів.
Якщо ні, то проводять «штикування» — проколювання залитого бетону лопатою або арматурним прутом, постукування стінок і т. п.
Одночасно ведуть розрівнювання розчину з допомогою совкових лопат, кельмою, терок.
Фундамент своїми руками Необхідно стежити за заповненням опалубки, щоб точно вийти на заданий і заздалегідь намічений рівень.
Після цього поверхню розрівнюють, при необхідності – відразу коригують розчином, і залишають для застигання.
Щоб бетон рівномірно набирав міцність, не тріскається і не кришився на поверхні, не можна допускати пересихання поверхні. Рекомендується свежезалитую стрічку закрити поліетиленовою плівкою, а починаючи з другого дня протягом тижня проводити зволоження її поверхні.
Фундамент своїми руками Стрічці потрібно як мінімум тиждень, при сприятливих умовах, для набору 50-60% міцності, що дозволить демонтувати опалубку.
В даному випадку господарі вирішили не втрачати часу дарма, і присвятили його вибірці грунту в підпільному просторі майбутньої лазні.
Фундамент своїми руками Після зняття опалубки ніяких серйозних робіт вживати все ж не можна – оптимально дочекатися практично повного дозрівання бетону, на що буде потрібно близько чотирьох тижнів.
Фундамент своїми руками Так як планується зведення шлакоблочных стін, а вони не люблять підвищеної вологості, тобто близького сусідства з грунтом, вирішено підняти цоколь фундаменту ще й цегляною кладкою.
Але першим ділом, які б стіни не виводилися, проводиться отсечная горизонтальна гідроізоляція – вона не дасть капілярної вологи поширюватися наверх.
Це процес зазвичай виконується з використанням руберойду, який клеїться на бітумну мастику.
Фундамент своїми руками Далі, пішла цегляна кладка цоколя.
Фундамент своїми руками Викладений цеглою цоколь також вимагає гідроізоляції, що проводиться за тим же принципом – руберойд на мастику.
І ось тільки тепер можна вважати, що створення фундаменту в загальних рисах закінчено.

Останнім пунктом в таблиці не даремно було сказано про готовність фундаменту в загальних рисах. Настійно рекомендується, особливо при глибокому закладенні, виконати повну гідроізоляцію його стінок і їх утеплення. Але це вже – тема для окремої розмови.

Фундамент своїми рукамиДля чого і як виконують гідроізоляцію і утеплення фундаментів?

Ці будівельні конструкції, незважаючи на свою гадану грунтовність і непорушність, теж дуже схильні до зовнішніх негативних впливів і потребують захисту. Спеціальна публікація нашого порталу розповідає про необхідність і технології гідроізоляції фундаменту. Інша стати докладно висвітлює нюанси утеплення фундаменту.

І ще один нюанс наостанок. Роботи з заливки фундаменту краще всього проводити в теплу пору року – це найкращі умови для виконання земляних робіт, і для якісного дозрівання бетону. Напевно, у більшості випадків можна відшукати можливість спланувати цей етап будівництва саме так. Якщо ж обставини складаються таким чином, що доводиться переносити будівництво на зиму, то в технологію обов’язково втрутяться численні нюанси. До речі, свої корективи цілком може внести і надто спекотне літо.

Фундамент своїми рукамиМожна заливати фундамент взимку?

Це — далеко не найкращий варіант, і бажано його уникнути. Але для крайніх випадків – ознайомтеся зі спеціальною статтею нашого порталу, яка детально розповість, при якій температурі можна заливати фундамент.