Штукатурка стін з газобетону всередині приміщення

Зведення будинків з газосилікатних блоків – одне з найбільш перспективних напрямків у сфері приватного будівництва. Зокрема, велику популярність придбали газобетонні блоки, при виробництві яких у склад розчину вводяться спеціальні добавки, що викликає рясне газоутворення. У підсумку газобетон має виражену відкриту пористу структуру, яка зумовлює його значні переваги перед іншими матеріалами для кладки стін.

Однак, подібна структура газобетону приносить і ряд складнощів по обробці зведених стін. Тут потрібен особливий підхід, як по послідовності робіт, так і по застосовуваних матеріалах. Крім того, штукатурка стін з газобетону усередині приміщення буде залежати і від планованої їх зовнішньої обробки.

В чому ж полягає «примхливість» газобетону в питаннях обробки, і яким способами можна вирішити ці проблеми – саме цим питанням присвячена ця публікація.

Особливості газобетону

Газобетон – один з різновидів пористих, пористих будівельних матеріалів.

По всій видимості, коли перед розробниками-технологами ставилося завдання щодо створення легкого і досить міцного матеріалу, який міг би застосовуватися для термоізоляції будівель. Підходи використовувалися різні – як примусове спінювання сирої бетонної маси звичайної аерацією механічним перемішуванням, так і введенням в компонентний склад спеціальних добавок, які набирають певну реакцію і викликають при цьому активну газоутворення.

У результаті на виході – два матеріалу, дуже схожі між собою зовні, але суттєво розрізняються за будовою пористої структури, фізичним і експлуатаційним характеристикам.

Для порівняння — пористі структури пінобетону і газобетону

При примусовому вспіненні складу виходить пінобетон, повітряні бульбашки в якому, рівномірно розподілені по всьому об’єму, мають виражену закриту структуру – кожен їх них відокремлений і несвязан з сусідніми. За своїми розмірами ці пори істотно більшими, ніж у газобетону.

Інша справа – газобетон. Процес спінювання за рахунок реакції активних присадок веде до того, що газові бульбашки «пробивають» в процесі застигання суміші собі шлях назовні, утворюючи відкриту дрібнопористу структуру. По суті, газобетонний блок пронизаний численними тонкими каналами.

У кожного з матеріалів має свої особливості, ті або інші переваги і недоліки. Але пінобетон сьогодні відставимо убік, це тема окремої статті розмова піде саме про газобетоні. А такий вступ необхідно для того, щоб початківець будівельник-отделочник, задумуючи проведення самостійних робіт у власному будинку, все ж робив чітку градацію між цими матеріалами – і в процесі кладки і при обробці застосовувані технології мають дуже суттєві розходження!

Газобетонні блоки можуть мати різну щільність. Це зумовлює їх теплоізоляційні якості, механічну міцність і, стало бути, область застосування в будівництві – від чисто утеплювальних функцій при створенні багатошарових стінових конструкцій до спорудження внутрішніх перегородок і несучих стін будівлі. Для прикладу – характеристики декількох найбільш часто вживаних марок газобетонних блоків зведені в таблиці:

Яке загальне враження. Матеріал легкий, міцність його зростає в міру підвищення густини. Володіє непоганими утеплительными характеристиками – навіть самий щільний зазначених марок газобетон має коефіцієнт теплопровідності 0,15 Вт/м×°С, що порівнянно з натуральною деревиною, яка вважається «теплим» матеріалом. Але пористість газобетону і структура комірок обумовлюють дуже високу його гігроскопічність і паропропускающую здатність. І ось це якість – саме той нюанс, який найбільшою мірою впливає на специфіку обробки стін, складених їх газобетонних блоків.

У чому полягають ці особливості? На відміну, скажімо, від цегляної кладки, газобетонні стіни вимагають обов’язкової зовнішньої обробки.

• По-перше, що б ні говорили про те, що такі будинки і без жодного покриття стоять роками – вірити цьому складно. Висока вбираність матеріалу неминуче призведе до його пересичення вологою і просто з повітря, і від прямої дії атмосферних опадів. А насичена водою пориста структура вкрай вразлива до заморожування – це веде до ерозії, появи тріщин, руйнування. Крім того, вологе середовище – майже ідеальні умови для розвитку цвілі і грибка.
• По-друге, матеріал, навіть самий щільний, не відрізняється високою механічною міцністю. Акцентоване ударний вплив закінчується появою сколів, тріщин і т. п.
• По-третє, пориста відкрита структура легко пронизується повітряними потоками. За враженнями господарів, які прожили зиму в неотделанном газобетонном будинку – він виразно продувається холодним вітром.
• Ну і, по-четверте, хоча якісні блоки і відрізняються чіткою геометрією, назвати естетичної неотделанную стіну не можна.

Дуже часто газобетонні стіни обробляють навісними фасадними системами – про особливості такого підходу буде згадано трохи нижче. Практикують і оштукатурення зовнішніх стін — з використанням декоративних матеріалів або з подальшим фарбуванням їх фасадними фарбами. Сприйнятливість газобетону до оздоблювальних складів, зважаючи на специфіку його будови, має ряд особливостей, тому зовнішнє оштукатурювання зазвичай проводять з використанням спеціальних складів, пристосованих саме до таких умов.

Оптимальні результати дає обробка складами, спеціально розробленими для газобетону

Хоча термоізоляційні якості газобетону і досить високі, їх може бути недостатньо для кліматичних умов конкретного регіону – значить, потрібно передбачати додаткове утеплення. Тут також можуть бути свої особливості, пов’язані з високою паропроникністю матеріалу.

Залежність технології оштукатурювання зсередини від зовнішньої обробки фасаду

Здавалося б – тема статті штукатурка газобетонних стін зсередини, так навіщо загострювати увагу на зовнішній обробці? А сенс у цьому чималий – від типу планованої зовнішньої обробки, наявності та виду утеплювального шару, безпосередньо залежатиме підхід до внутрішньої. І причина тому – знову все та ж висока паропроникність газобетону.

Справа в тому, що в процесі життєдіяльності людей, що мешкають у будинку, в повітря постійно виділяється дуже істотна кількість водяних парів. Навіть просто з диханням людина здатна всього протягом години додати в атмосферу близько 100 г води в пароподібному стані. Додамо до цього прання і сушіння білизни, готування їжі і кип’ятіння води, прийом душу або ванною, вологе прибирання – сума виходить дуже значною. Зрозуміло, що частина вологи іде з вентиляційними потоками, але ось взимку, коли вікна та двері здебільшого закриті, тиск насичених парів у приміщеннях перевищує аналогічний показник на вулиці, і волога шукає вихід через будівельні конструкції, і в першу чергу – через зовнішні стіни.

Здавалося б, паропроникність газобетону тут грає тільки позитивну роль. Це справді так, якщо конструкція стіни організована «правильно», тобто пари не зустрінуть на своєму шляху будь-яких складних перешкод. А «правильна конструкція» передбачає, що паропроникність матеріалу стіни (μ) повинна наростати в бік вулиці. Щоб можна було наочніше уявити картину, звернемося до схем:

Через «голу» газобетонну стіну пар проходить практично безперешкодно

• Це – «гола» газобетонна стіна. Завдяки високій паропроникності волога практично безперешкодно переміщується в бік зниженого тиску насичених парів, і стіна залишається, в принципі, сухий. Однак, як вже говорилося, без зовнішньої обробки такі стіни ніколи не залишають.

Вентильований фасад — паропроникність стіни не порушується

• Другий приклад – зовні фасад оздоблений цеглою «у розшивку», але із залишенням вентильованого зазору і продухів, що забезпечують вільну циркуляцію повітря. По суті, картина майже не змінюється – пари вільно проходять через таку перешкоду. Всередині газобетонну стіну можна обробляти штукатуркою, паропроникність якої порівнянна або дещо нижче, ніж у газобетону. По суті, під це визначення підходить більшість штукатурок або шпаклівок для внутрішніх робіт, наприклад, на гіпсовій основі.

В рівній мірі цей випадок відноситься і до зовнішнього оштукатурення стін спеціальними складами, розрахованими саме для газобетону – їх висока паропроникність забезпечує природний баланс вологості.

Для утеплення краще використовувати термоізоляційні матеріали з високою паропроникністю, прикриті вентильованим фасадом

• Як вже говорилося, нерідко навіть газобетонна стіна вимагає додаткового утеплення. Якщо застосовувати термоізоляційні матеріали з високою паропроникністю, наприклад, мінеральну вату, а біля фасаду створено можливість для вентиляції, то і тут картина залишається незмінною – волозі забезпечений вихід назовні. Хоча, в ідеалі, газобетонну стіну для того і зводять, щоб її термоізоляційні якості повною мірою задовольняли потребам завдання в утепленні для конкретного регіону, і краще всього повністю відмовитися від додаткової ізоляції. Але, на жаль, це не завжди і не скрізь можливо.

А така зовнішня обробка стає перешкодою для пари. Слід приймати адекватні заходи при обробці всередині

Зовсім по-іншому складається ситуація, якщо зовнішня обробка зроблена з матеріалів, які мають паропропускающую здатність нижче, ніж газобетон (а це – практично всі види обробки, крім згаданих вище штукатурок), і система вентиляційного зазору при цьому не передбачена. Ще гірше, якщо зовнішнє утеплення стін виконане з матеріалів, дуже слабо або абсолютно не пропускають пари – пінопласту або екструдованого пінополістиролу. У цих випадках проникнення вологи назовні або сильно ускладнене, або зовсім виключається, і стіна починає її накопичувати, що у підсумку призводить до утворення конденсату в товщі конструкції. Ну а це, в свою чергу, тягне за собою масу негативних наслідків.

Зрозуміло, що таких ситуацій слід за можливості уникати, заздалегідь плануючи «правильну» конструкцію стіни. Але що робити, якщо це з якихось причин неможливо? Вхід один – проводити внутрішню обробку такими матеріалами, паропроникність яких істотно нижче, ніж у газобетону. Одним словом, потрібно передбачити певний бар’єр, який запобігає активне проникнення водяних парів з повітря приміщень в матеріал стіни. Тут більше підійдуть просочення поверхні гідрофобними складами, щільні цементно-піщані штукатурки, оздоблення стін паронепроникними вініловими шпалерами або спеціальними фарбами. Правда, в цьому випадку багаторазово підвищується роль якісної вентиляції приміщень – щоб зайва волога не конденсувалася на поверхні стін, в кутах віконних укосів і на склі.

Як позбутися від зайвої вологості в квартирі?

Незадовільний баланс вологості завжди проявляє себе, особливо в зимовий час, рясним конденсатом на шибках і отсыревшими кутами. Якщо помічено, що склопакети металопластикових вікон постійно запітнілі – необхідно приймати заходи. Про те, як це зробити – в спеціальній публікації нашого порталу.

І ще одна важлива особливість. Дуже часто господарі будинків, які зводяться прагнуть якомога швидше надати своїх володінь «пристойний» вигляд, поспішаючи зі зовнішньою обробкою. Це – дуже серйозна помилка.

• По-перше, здаються такими міцними і рівними газобетонні стіни обов’язково дадуть усадку. Приступати до якої б то ні було обробці, не зробивши хоча б 6 ÷ 7 місяців після побудови – абсолютно безглуздо. Навіть при самих якісних матеріалах і кваліфікованої роботи обов’язково з’явиться сітка тріщин.

Поспіх може призвести до розтріскування і осипання штукатурного шару

• А по-друге, в газобетонних будинках внутрішня обробка повинна передувати зовнішню. Причина все та ж – паропроникність матеріалу. Внутрішнє оштукатурення неминуче пов’язано з грунтуванням і іншими «мокрими» роботами, і вологи обов’язково треба дати час для вільного виходу в атмосферу. Тільки після того, як вологість стіни після внутрішньої обробки стабілізується до нормальних значень, можна приступати до обробки фасаду. В іншому випадку волога буде «законсервована» в стіні, що обов’язково призведе до деструктивних процесів.

Як і чим штукатурять газобетонну стіну зсередини приміщень

Можна відразу сказати, що, в принципі, техніка штукатурення газобетонних стін більшою мірою повторює саму звичайну технологію подібної обробки. Проблема, швидше, в специфічних особливостях саме такого стінового матеріалу, які вимагають дотримання певних нюансів. Одним словом, все впирається, напевно, питання «чому», а не «як».

Техніка штукатурення стін зсередини

Назвати технологію такої обробки простій і доступній – досить складно. Однак, «не боги горщики обпалюють», і, потренувавшись на невеликій ділянці, набивши руку, проаналізувавши помилки, будь господар будинку зможе впоратися з подібним завданням. На допомогу йому — спеціальна публікація нашого порталу про оштукатурювання стін.

А ось за матеріалами для проведення робіт слід пройтися докладніше.

• Відкрита пориста структура газобетону не дасть обмежитися тільки шпатлюванням стін – тонкий шар просто не втримається на такій поверхні. Стало бути, навіть якщо стіна викладена з високою точністю і не потребує особливих коригувань своїй площині – без штукатурки все одно не обійтися. І на газобетонну стіну доведеться «накинути» шар не менше 5 мм.
• Такий шар буде схильний до розтріскування і осипання (позначаються адгезійні особливості высокопористой структури), якщо не посилити його армуючої сіткою. Якщо на інших стінових матеріалах використання армуючої сітки є бажаним, то у випадку з газобетоном цю умову слід розглядати, як обов’язкове. Сітка найкраще – скловолоконна, стійка до лужного середовища, щоб вона з часом просто не розчинилася в товщі застиглої штукатурної маси.

Застосування армуючого скловолоконної стеки — обов’язкова умова якісної штукатурки

• Газобетонні стіни відрізняє висока вологопоглинання. Як кажуть досвідчені малярі, \цей матеріал буквально «п’є» воду. Здавалося б, це й непогано для хорошої адгезії, а виходить якраз навпаки. Газобетон «висмоктує» вологу з нанесеного розчину, що викликає його швидке пересихання, розтріскування і осипання – у випадку з гіпсовими сумішами, і порушення нормальної гідратації цементу, якщо використовуються штукатурки на його основі. І в тому, і в іншому випадку якість покриття буде невисоким, а сама обробка – вкрай недовговічною.

Важливо правильно знайти «баланс вологості», інакше робота буде неякісної

З іншого боку, надмірне перенасичення газобетону водою теж загрожує негативними наслідками. Так і штукатурити таку стіну досить складно – набрасываемый розчин починає «повзти», шар стає нещільним або неоднорідним і т. п.

Який вихід?

— можна застосовувати спеціальні штукатурні суміші для газобетону, призначені для внутрішніх оздоблювальних робіт. Їх компонентний склад, при правильному заутворі водою, у відповідності з інструкцією, повністю оптимізований до особливостей такої поверхні і навіть інколи не вимагає попереднього грунтування поверхні. Все це в обов’язковому порядку вказується виробником в інструкції по застосуванню складу.

— застосування спеціальних грунтовок глибокого проникнення. Тут, правда, теж важливий баланс – перенасичення газобетону пропитывающими складами може призвести до протилежного ефекту, так як водопоглинання поверхні для нанесення на неї штукатурки все ж важлива.

І в тому, і в іншому випадку майстри-професіонали не радять відразу давати товсту начерку – найкраще обмежитися мінімальним шаром, в якому встановлюється армуюча скловолоконна сітка. Такий проміжок не потрібно великої кількості вологи, її набагато легше з зусиллям «затерти» в газобетон, і армування дозволить створити міцну основу, без тріщин. А ось після висихання такої підкладки можна буде сміливо переходити до основного оштукатурювання по маяках.

Відео: робота майстра по оштукатурення газобетонної стіни

Як вже говорилося, склад штукатурної суміші безпосередньо залежить від того, необхідно стіні залишити її високі паропроникні властивості, чи, навпаки, максимально утруднити проникнення вологи в матеріал.

• У першому випадку часто перевага віддається спеціальним штукатурних складів на гіпсовій основі, які часто включається легкий перлітовий пісок. Зазвичай в інструкції по застосуванню складу буває зазначено, що він поєднується з газобетонними (газосиликатными) стінами. Класичний приклад подібних сумішей – штукатурки «Plaster» або «Основи – Гипсвэлл».

Штукатурка на гіпсовій основі

Виробники стверджують, що для нанесення таких складів навіть не потрібно армуючої сітки. Але у випадку з газобетоном цей момент краще не ігнорувати.

• Силікатні штукатурки, на базі «рідкого скла», дуже непогано підходять для газобетону, особливо за параметрами паропроникності. Однак, така обробка стін суттєво обмежить господарів у виборі фінішного покриття, так як силікатні суміші несумісні з багатьма іншими декоративними складами на органічній основі – акриловими, силіконовими, латексними і т. п.
• Спеціально для газобетону або подібних йому поверхонь розроблені штукатурки на цементно-вапняній основі. Їх склад оптимізований саме для таких поверхонь, які навіть не потребують попередньої грунтовки перед штукатурними роботами. Приклад – штукатурка «Baumit HandPutz» або суміш з комплекту цілого «ансамблю» розчинів, спеціально розроблених для газобетону «AeroStone».

Спеціалізовані штукатурні суміші на цементно-вапняній основі

До складу таких штукатурок входять цемент, вапно будівельна, спеціальні легкі заповнювачі і пластифікуючі добавки, мелкофракционный очищений пісок. Таке покриття володіє хорошою паропроникністю, і може використовуватися як для зовнішніх, так і для внутрішніх робіт по газобетону.

• Якщо в планах господарів будинку домогтися мінімальної паропроникності стін зсередини, то зазвичай вдаються до використання цементно-піщаних штукатурок без включень вапна або доломітового крихти (борошна). Природно, що до складу зазвичай входять спеціальні пластифікуючі добавки, задушливу адгезію створюваного покриття з пористим підставою.

У всіх спеціалізованих сумішей для газосилікатних поверхонь є один загальний недолік – вони досить дорогі, і при великих обсягах роботи така внутрішнє оштукатурення стін виллється в чималу суму. А адже це лише попереднє вирівнювання, без урахування фінішної обробки! Можна поступити простіше, застосувати більш доступні суміші або взагалі звичайні саморобні штукатурні розчини, наприклад, на базі цементу і піску?

Можна, але якісно виконати подібну обробку може тільки досвідчений майстер, якому його багаторічна практика дозволяє «на око» визначити і стан стіни, і необхідність її зволоження або грунтування, і точний компонентний склад штукатурки. А без досвіду таких робіт зробити помилку на газобетонної поверхні – простіше простого, і вся робота буде зроблена нанівець.

Однак, можна порекомендувати один дуже цікавий спосіб попередньої підготовки газосиликатной стіни до подальшого оштукатурювання. Якщо виконати у відповідності з рекомендаціями, можна буде накладати практично будь штукатурний склад, не побоюючись за появу тріщин, сповзання розчину, його швидке пересихання або, навпаки, надмірне перезволоження стіни.

Як можна якісно підготувати внутрішню газобетонну стіну до оштукатурення

Для роботи знадобиться звичайний, найдешевший з усіх представлених у магазині, клей для керамічної плитки, скловолоконна сітка, грунт глибокого проникнення (звичайна, типу Сeresit CT 17). А потім штукатурити можна буде будь-яким складом на гіпсових, цементних, цементно-вапняних та іншій основі. Зокрема, цілком підійде і звичайна цементно-піщана суміш навіть у пропорції 1 : 5.

Визначити заздалегідь кількість штукатурної суміші для приведення стіни в порядок – досить складно, так як це залежить від стану поверхні, її рівності, наявності та глибини перепадів рівня і по вертикалі, і по горизонталі. А от визначитися з кількістю матеріалів для підготовчого циклу допоможе наш калькулятор.

У ньому враховані умови грунтування поверхні в два шари, причому з розведенням ґрунтовки водою при першому нанесенні і створення підготовчого армованого клейового шару товщиною в 5 мм Розрахунки покажуть результат з прийнятим у будівельників-обробників 15% запасом «на всякий випадок».

Розрахунок ведеться для прямокутних поверхонь, за винятком віконних та дверних прорізів.

Калькулятор розрахунку матеріалів для підготовки газобетонної стіни до оштукатурення

Зазначене кількість матеріалів необхідно буде придбати, а потім можна переходити до практичних робіт:

Ілюстрація	Короткий опис виконуваної операції
	Щоб все вийшло дійсно якісно, стіну треба підготувати до роботи. Для початку її слід оглянути – можливо, муляри залишили недоліки, які краще усунути.
	Наприклад, ось таких щілин залишати не варто – це згодом може позначитися на якості штукатурного шару.
	Щілини або можливі відколи необхідно заповнити ремонтним розчином і вирівняти до загальної поверхні стіни. Краще всього для цього використовувати спеціальний клей для газобетонних блоків – його потрібно не так багато.
	Після просихання ремонтних латочок поверхня буде незайвим обмести жорсткої пластикової щіткою, удавив з неї пил або присохлі фрагменти розчину.
	Наступний крок – обов’язкове ґрунтування поверхні складом глибокого проникнення. Середня витрата грунтовки оцінюється приблизно в 150 ÷ 180 г/м2, але для первинного нанесення складу розводиться водою у співвідношенні 1 : 1.
	Ґрунтовку наносять будь-яким зручним способом, намагаючись мінімізувати непотрібні втрати. Цілком можна користуватися валиком і пензлем. Багато майстри воліють застосовувати розпорошення складу, наприклад, з допомогою звичайних садових обприскувачів або, якщо є, компресорних установок. Можна скористатися і старим пилососом, працюючим «на видув». Другий шар грунтовки наноситься тільки після повного висихання першого.
	Коли загрунтованная стіна висохла і перестала після такої обробки активно втягувати воду, можна розводити плитковий клей. Все робиться по інструкції до конкретного складу, до рівномірної консистенції за подобою «густої сметани».
	Поки готується клей, помічник може нарізати смуги малярною штукатурної сітки по висоті приміщення. Сітку краще купувати шириною близько 1000 ÷ 1200 мм – так зручніше буде працювати.
	Готовий клей починають накидати на стіну в смузі, трохи більше ширини армуючої стеки. Кількість клею розраховують так, щоб його вистачало для утворення на стіні шару приблизно в 5 мм.
	Начерку триває знизу вгору до наміченої смузі…
	… і закінчується під самою стелею.
	Відрізану по висоті стіни смугу скловолоконної стеки притоплюють у нанесений шар зверху …
	…і злегка фіксують примятием в розчин низу – щоб вона надійно трималася.
	Тепер в руки береться зубчастий шпатель з висотою зубців 5 – 6 мм. Починаючи від верху стіни, від стелі, шпателем із зусиллям сітка втискається в шар клею. Вона повинна повністю «потонути» в розчині і практично «досягти дна» тобто стіновий поверхні. Надлишки клею, відповідно, видавлюються через неї назовні.
	Так обробляється вся поверхня, без пропусків. Спочатку напрямку руху шпателем можуть бути хаотичними – головне, втопити армуючий шар …
	… але поступово напрямок руху змінюється на горизонтальне. Таке «причісування» стіни має призвести до появи на ній горизонтальних борозенок клею.
	Всі смуги орієнтовані в одному напрямку.
	Обробивши один ділянка, скажімо, до середини стіни, переходять нижче – і все повторюється.
	Така операція при хорошому зусиллі на шпателі забезпечує відмінний контакт клейової маси з поверхнею газобетонної стіни. Плюс до цього, шар клею отримує відмінне армування. На знімку – утворюються глибокі борозни в клейовому шарі.
	По краю оброблюваної ділянки стіни можна провести рівну смугу – в ній буде нахлестываться чергове полотно склосітки. При цьому ширина перехлеста повинна становити не менше 100 мм. Робота продовжується у такому самому порядку, від смуги до смузі стіни. У підсумку вся поверхня повинна бути закрита шаром клею з горизонтальними борознами.
	Для чого це робиться? Такий шар забезпечує чудове з’єднання зі стіною, а сам в подальшому виступить в ролі «посередника» — на нього можна накидати абсолютно будь-яку, без жодних винятків, штукатурку, і міцність такого покриття буде забезпечена. Мало того, горизонтальні смуги не дадуть штукатурному розчину сповзати – це гранично полегшить роботу. А площа контакту розчину з основою при цьому збільшується мало не втричі.
	До подальших штукатурних робіт можна буде переходити після повного застигання базового клейового шару. Тут є нюанс – плиткові клеї зазвичай містять спеціальні компоненти для влагозадержания, і сухий вигляд покриття може ввести в оману. А на ділі шар ще виявляється сируватим, і штукатурити за ним буде незручно. Перевірити можливість відновлення робіт можна, просто налийте на стіну водою – вона повинна вбиратися, а не стікати вниз. Якщо утворюється мокра пляма – клей повністю застиг, і стіна готова «прийняти» штукатурку.
	Далі – все за звичайної технології обштукатурювання стіни. Для початку виставляються профілі-маяки.
	Готується штукатурний розчин. Як вже говорилося, після такої підготовки цілком підійде навіть самий недорогий цементно-піщаний розчин (1 : 4 або навіть 1 : 5 при цемент М400). Єдине – доцільно додати в нього пластифікуючі компонент. Це може бути заводський склад, але деякі маляри-штукатури з успіхом застосовують звичайне кухонне миючий засіб-концентрат з розрахунку 100 г на 100 кг розчину.
	Розчин виходить з хорошою пластичністю, і відмінно накидається на стіну, чого ще сприяють ще й горизонтальні борозни попереднього шару.
	Продовження набризкування (начерки) у смузі між двома маяками.
	Розрівнювання накинутого штукатурного розчину правилом.
	Поступово стіна набуває задуману рівність, відповідно з системою маячків.
	Вирівнювання штукатурного шару закінчено …
	… і перевірка показує, що просвітів між стіною і правилом немає.
	У підсумку газобетонна стіна отримала надійне штукатурне покриття зсередини, яке піддається будь-якого виду подальшої декоративної обробки.

Можливо, комусь такий підхід здасться занадто витратним і трудомістким. Нічого подібного – метод достатньо простий та доступний для виконання навіть початківцям майстром, а якість одержуваного покриття при цьому буде на висоті. Ну а сумарні витрати – просто непорівнянні, якщо їх порівнювати із застосуванням спеціальних штукатурних складів для газобетонних стін.