Як зробити двері з дощок своїми руками

Незважаючи на те що сьогодні двері роблять із самих різних сучасних матеріалів, вироби з деревини залишаються найбільш затребуваними. Дерев’яні двері встановлюють між кімнатами, на вході в будинок чи господарські будівлі, а також їх монтують на всі функціональні приміщення лазні. Популярність дерев’яних дверей залишається незмінною завдяки теплоті матеріалу та його екологічної чистоти, а також дивовижною природною красою фактурних малюнків.

Щоб розібратися, як зробити двері з дощок своїми руками, потрібно визначитися, де вона буде встановлена. Справа в тому, що всі дерев’яні двері, від самих простих до елітних примірників, виготовляються з дощок, але матеріал може мати різну якість і обробку. Є також істотні відмінності і по породах деревини.

Крім цього, дверні полотна поділяються на типи за своєю конструкцією, і щоб визначитися, який з них найбільше підходить для конкретного випадку, потрібно дізнатися, що вони собою представляють.

Типи дверей по конструкції

Дерев’яні двері можуть мати кілька типів конструкцій – це фільончасті і масивні, щитові (пустотілі і суцільні) і каркасні.

Масивні двері

Виготовляються масивні двері з товстих шпунтованих або струганих дощок, що з’єднуються між собою в одну площину і утворюють таким чином рівну поверхню. Одержаний щит повинен мати горизонтальні або похилі перемички, які зроблять конструкцію більш жорсткою.

Для масивних дверей використовується деревина різних порід та якості, в залежності від того, де вони будуть встановлюватися. Наприклад, якщо виготовляється вхідні масивні двері, то для неї треба вибирати міру просушену, щільну деревину високої якості дорогих порід, таких, як дуб, кедр, модрина та інші. Вони мають красивий шляхетний фактурний малюнок і щільну структуру. При відповідній обробці такі двері прослужить тривалий час без деформацій і пошкодження небезпечними для деревини комахами.

Масивні двері може мати різний дизайн – як нехитрий, який підійде для установки, скажімо, в парильні, лазні, так і складний, має рельєфне оформлення, що підходить для входу в будинок або квартиру.

Для дверей лазні може використовуватися менш дорога деревина, така, як сосна, ялина, липа та інші. Єдине, що потрібно врахувати, виготовляючи дверну конструкцію для вологих приміщень — це ретельне її обробка антисептичними і водовідштовхувальними засобами.

Масивні двері можуть мати свої особливості конструкції, але одне залишається незмінним — це полотно, яке завжди повинно бути виготовлено з натурального дерева.

Фільончасті двері

Дерев’яні фільончасті двері теж робляться з дощок або бруса, але частіше застосовується його клеєний варіант, який виготовляють з окремих дерев’яних деталей – ламелей. Їх склеюють між собою, створюючи товсті дошки або бруси.

Далі, брус обклеюється натуральним шпоном одного з порід дерева і набуває естетичний вигляд. Якісно виготовлену фільончасті двері візуально складно відрізнити від масивної конструкції.

Клеєний брус служить жорстким каркасом для полотна — з нього роблять вертикальні і поперечні елементи, а також середники. Скріплювалися окремі елементи раніше з допомогою шипів, сьогодні для цього найчастіше використовуються нагелі. Виготовляючи двері, потрібно врахувати той факт, що, чим більше поперечок буде передбачено в полотні, тим міцніше воно буде. З бруса формуються своєрідні рами, в які встановлюються панелі-фільонки, зроблені з тонких дощок, МДФ, покритого натуральним шпоном, або пластику, що імітує фактурний малюнок деревини. Фільонка зазвичай має товщину, складову ⅓ від товщини клеєного бруса. Панелі закріплюються в рамах з допомогою шпонірованого або натурального штапика, який надає зовнішньому вигляду фільончастих дверей естетичність, згладжуючи гострі краї каркаса.

Фільончасті двері можуть мати дуже різноманітний дизайн і стануть прикрасою будь-якої квартири. Як видно зі схеми конструкції, основна частина дверного полотна має невелику товщину, тому їх найчастіше встановлюють в отвори між кімнат.

Фільончасті конструкція виготовлена з міцних матеріалів, які не поступаються у своїй довговічність дерев’яному масиву. Іноді цей вид дверей має навіть більш високу вартість, ніж полотно з масиву. Ціноутворення ґрунтується на те, з якої породи деревини виготовлені дошки та бруси, і яким покритий шпоном матеріал для фільончастих дверей.

Потрібно відзначити, що фільончастими часто бувають полотна і повністю з натурального дерева, тільки виготовлені за такою конструктивною схемою.

Щитові двері

Щитові двері можна назвати бюджетним варіантом, так як їх ціна набагато нижче двох згаданих вище типів. Вони виготовляються з більш дешевого матеріалу — це деревина невисокої якості і ДВП, облицьований шпоном або ламінатом. Якісно зроблені щитові конструкції мають цілком естетичний зовнішній вигляд, а якщо їх поверхня ще облицьована натуральним шпоном, то іноді вони дуже схожі з масивними дверима.

Щитові двері бувають суцільними, порожнистими і мелкопустотными. Відрізняються вони тим, що в одних внутрішній простір повністю заповнено необрізним брусом, скріплених між собою, другі складаються з обв’язки і зовнішньої обшивки, а треті мають часткове заповнення.

Типова пустотіла щитова двері складається з двох поперечних — верхнього і нижнього, а також бічних брусів, які обшиваються ДВП, вагонкою або іншими матеріалами. Іноді усередині конструкції встановлюються горизонтальні і вертикальні поперечки, так як вони надають конструкції додаткову жорсткість. Таку двері вже можна назвати каркасній.

Мелкопустотные конструкції дверних полотен мають різну наповненість внутрішнього простору, причому для заповнення можуть використовуватися різноманітні матеріали — це може бути фанера, плити МДФ, картон, стружка або пінопласт.

Суцільними щитовими дверима називають ті, заповнення яких являє собою своєрідний щит, виготовлений з обрізного або обрізного бруса, щільно скріпленого між собою.

Схеми щитових конструкцій різної заповнювання представлені на малюнках:

А – суцільна конструкція;

Б – мелкопустотное заповнення;

В – заповнення пустот шпоном;

Р і Д – мелкопустотное заповнення шматками фанери або МДФ;

Е – заповнення стружкою;

Ж –заповнення паперовими або картонними сотами;

З – щит, частково заповнений суцільними брусками з передбаченим місцем для установки скла або фанерного листа.

І – заповнення частини полотна шпоном;

К і Л – заповнення фанерними або деревно-волокнистими елементами;

М – заповнення паперовими або картонними сотами.

Каркас двері щитової облицьовується різними матеріалами з двох сторін — пластиком (ламінат, меламін), деревно-волокнистими плитами, фанерою або шпоною.

При облицюванні щитів якісної фанерою з красивим фактурним малюнком, їх можна додатково оформити профільованими накладками.

• Щоб отримати високоякісну щитову двері, облицювання конструкції проводять клеєної фанерою з липи або вільхи, яку монтують в один-два шари, кожен з яких — 2÷3 мм. Матеріал, виготовлений з липи та вільхи, не дає деформацій, що створює надійну основу для декоративної обробки.

Зверху підклеєного шару закріплюється обробна фанера з цінних порід дерева. Напрямок волокон декоративного шару фанери повинно бути перпендикулярно до матеріалу підклеєного.

Часто на подклеенный шар, замість фанери, закріплюється натуральний шпон з дорогих порід деревини. Його верстви, а їх може бути 3 або 5, укладають також перпендикулярно один до одного.

• Іноді суцільний щит з склеєного бруса відразу оформляється шпоном, його наносять на 5÷10 шарів, щоб створити загальний облицювальна слів в 2÷4 мм.

Торцеві сторони щита повинні бути акуратними і цільними, тому, якщо двері виготовляється без каркасу, то для них використовуються рівні, добре оброблені бруски, які за кольором і фактурі будуть відповідати обробці інших площин.

Торцеві бруски скріплюються зі щитом нагелями і клеєм.

Цей вид дверей, залежно від обробки може бути встановлений на вході в квартиру, санвузол або підсобні приміщення, а також в якості міжкімнатних. Однак, потрібно зазначити, що щитові двері абсолютно не мають захисту, тому для ролі вхідних вони мало підходять. Найчастіше для цього використовують лише в якості тимчасового варіанту.

Тепер, коли відомі конструкції всіх видів дверей, можна визначитися, яка з них підійде для конкретного випадку, а потім переходити до підготовчих робіт і виготовлення.

Інструменти для виготовлення дверей

Для того щоб зробити будь-яку модель дерев’яних дверей, обов’язково будуть потрібні якісні інструменти і стійкий великий стіл-верстак, на якому буде проводитися збірка всіх елементів в єдине полотно.

З інструментів потрібно підготувати:

• Ручний фрезер — цей прилад допоможе зробити полотно дверей гладким, виріже будь-які отвори і пази, зрівняє прямі кути конструкції, обробить штапик і багато іншого. Якщо поставлена мета зробити двері, виглядатиме професійно, то без цього інструменту не обійтися.

• Рубанок для вирівнювання торцевих сторін дверей.
• Струбцини для стягування склеєного полотна.
• Ножівка.
• Лучкова та ручна пила.
• Стамески різних розмірів.
• Гумовий і звичайний молоток.
• Будівельний рівень.
• Лінійка, рулетка, складаний метр і олівець.
• Наждачний папір та шліфувальна машинка.
• Шуруповерт.

Необхідні матеріали

Для виготовлення дверей будуть потрібні наступні матеріали:

• Деревина – її сортність, кількість і розміри підбираються для кожної двері окремо. Про вибір цього матеріалу буде сказано нижче.
• Столярний клей.
• Саморізи різної довжини.

Крім цього, для кожного виду двері потрібно буде підготувати конкретні матеріали, які будуть згадані в розділах про виготовлення тих чи інших дверних полотен.

Вибір пиломатеріалів

Потрібно обов’язково знати, як правильно вибрати заготовки для полотна, інакше готова двері можуть деформуватися, і виправити цей дефект вже не вдасться.

Основні критерії при виборі деревини такі:

• Порода деревини вибирається за бажанням і фінансовим можливостям.
• Для дверей купується, так звана, ділова деревина, так як вона має невелику кількість сучків, а якщо все ж вони є, то невеликого розміру і світлого кольору.
• Щоб дерево «вело себе» добре під час обробки та період експлуатації дверей, при купівлі матеріал повинен мати залишкову вологість 12÷15%. Рекомендовано вибирати матеріал, просушений у спеціальній сушильній камері. Оброблена таким чином деревина не деформується і не розсохнеться, так як камера створює оптимальний температурний вплив на її волокна.
• Купуючи дошки, їх обов’язково потрібно перевірити на рівність. Для цього їх слід покласти на рівну поверхню і спробувати з’єднати між собою за допомогою замків «паз-шип». Дошки не повинні бути повернуті або поведені.
• Товщина дощок для дверей може бути 25÷50 мм, в залежності від того, куди вона буде встановлюватися на вхід або між кімнат.
• Перед початком робіт рекомендовано пройтися по всіх поверхнях дошок шліфувальною машинкою з дрібнозернистим наждачним папером. Якщо цього приладу немає, то можна зробити пристосування для шліфування самостійно з звичайного дерев’яного бруска, закріпивши на нього наждачний папір.

Виготовлення масивних дверей

Яка б модель двері з масивної дошки не була обрана, основою для неї буде служити дощаний щит, який потрібно правильно зібрати. Інакше деревину може «повісті», а таку конструкцію експлуатувати буде неможливо.

Двері з масивної дошки виготовляють для лазні, для установки між кімнат або для установки на вхід в квартиру, будинок і господарські будівлі. Природно, зовнішній вигляд виробу в різних ситуаціях буде відрізнятися.

• Для лазні зазвичай використовується найпростіша конструкція, в якій щит, зібраний з дощок, скріплюється поперечними і діагональними елементами.

На цьому кресленні можна побачити різні варіанти кріплень-обв’язок:

Загальний вигляд дверей;

I – двері, що має Z-подібну обв’язку;

II – X-подібна обв’язка;

III – здвоєна Z-образна обв’язка;

IV – здвоєна X-подібна обв’язка;

V – потрійна обв’язка.

Для входу в будинок або для установки в житлових приміщеннях, двері повинні мати більш естетичний вигляд. Тому зібраний щит, обробляється особливим чином, щоб домогтися його ідеальної рівності і гладкості. Далі, на полотно наноситься розмітка обраного рельєфного малюнка, а потім по ній з допомогою фрезера вирізається рельєф.

Ілюстрація	Короткий опис виконуваної операції
	Для виготовлення щита беруться шпунтовані дошки, що мають кріплення «шип-паз», або нешпунтовані. Товщина дощок повинна бути не менше 25 мм, ну а якщо ж виготовляється двері для входу в квартиру або будинок, то береться дошка навіть товщиною в 40÷60 мм. Двері для госпбудівель або лазні найчастіше виготовляються з нешпунтованной дошки із застосуванням однієї з показаних вище обв’язок. Для дверей, що встановлюються в житлових приміщеннях, береться шпунтована якісна товста дошка.
	Далі, підготовлені дошки розмічаються і розпилюються на потрібні відрізки.
	Наступним етапом з дошки збираються в щит. При цьому потрібно укладати їх таким чином, щоб малюнок річних кілець був направлений в одну сторону. Якщо для виготовлення взяті шпунтовані дошки, то з крайнього елемента щита шип акуратно зрізують, а торець акуратно обробляється. При складанні щита шпунтовані дошки збираються з використанням та замкового з’єднання «паз-шип», і столярного клею. Нешпунтовані – просто склеюються між собою.
	Робота повинна проводитися на великому робочому столі — верстаку, де є можливість помістити дверне полотно повністю, і укласти його ідеально рівно.
	Зібраний і склеєний щит полотна підтискається в декількох місцях струбцинами і залишається для просихання.
	Готовий висохлий щит обробляється фрезером, до ідеально гладкого стану. При цьому стики між дошками стають практично непомітними.
	Потрібно відзначити, що при необхідності масивні двері збирається з двох або навіть трьох шарів дощок, кожен з яких наклеюється перпендикулярно попередньому, і вся отримана конструкція затискається в струбцини. В результаті виходить досить великоваговий потужний щит, що має товщину, підходить для установки на вхід у будинок або квартиру. Особливо часто так виготовляється двері, на якій пізніше буде отфрезерован вирізаний або який-небудь рельєфний малюнок.
	Далі, необхідно скріпити щит одним з видів обв’язок. Найпростішою з них є дві – три поперечини, встановлені у верхній, середній і нижній частині полотна. У цьому випадку готуються деталі, довжина яких дорівнює ширині виготовленого щита. Їх можливі форма і розміри показані на малюнку зліва. Таку конфігурацію необхідно виконати для легкого входження поперечки в паз, який буде вирізаний для неї в полотні дверей.
	Потім на полотні дверей робиться розмітка місць, де будуть вирізані пази для поперечок. До них прикладається готові поперечні елементи та окреслюються простим олівцем. Крім цього, відразу потрібно визначити і відзначити глибину, на яку у дошках щита буде вибиратися паз. Поглиблення може становити ⅓ або ½ товщини дошки.
	По зроблених позначок на щиті фрезером вирізаються поперечні пази потрібної форми і розміру. Фреза здатна зробити їх поверхні ідеально гладкими, тому поперечки увійдуть в свої «гнізда» досить легко, але дуже щільно. Додатково паз промащують столярним клеєм. Можна вирізати паз і вручну – спочатку робляться пропили під потрібним кутом, а потім деревина вибирається стамескою.
	Коли підготовлені пази, поперечки вставляють в них з одного боку, а потім поступово засовують всередину, використовуючи гумовий молоток або киянку.
	В зібраному вигляді полотно, укріплене поперечинами, буде виглядати приблизно таким чином.
	Якщо ж планується прикрасити готовий щит яким-небудь рельєфним малюнком, його контур спочатку слід нанести на поверхню олівцем з допомогою шаблону. Після цього на ручний фрезер поперемінно встановлюються фрези потрібної конфігурації, і без поспіху вирізається вибраний малюнок.
	Готове полотно слід обробити антисептичними засобами. Якщо двері планується до встановлення на вхід будинку і, стало бути, буде піддаватися впливу зовнішніх факторів, то крім антисептика потрібно використовувати і водовідштовхувальні склади. При виготовленні дверей для входу в квартиру, деревину рекомендовано покрити антипіренами.
	Якщо є бажання змінити колір полотна, зробити двері більш «благородної» або ж штучно «зістарити» її, то для цього можна використовувати технологію моріння. Морилкою покривають деревину в один або кілька шарів, добиваючись потрібного потемніння фактури. Після просихання складу двері можна пркрыть у кілька шарів лаком.
	На готовому полотні і дверній коробці робиться розмітка для установки вибраної моделі навісних петель. Потім петлі монтуються на зазначених місцях.
	Наступним етапом на полотні і на дверній коробці розмічається місце установки замку, після чого його врізають в конструкцію і встановлюють ручку. Останнім кроком двері навішують в дверний проріз і проводять точну фінішну підгонку, якщо це буде потрібно.

Виготовлення щитової дверей

Виготовити щитову двері самостійно не складе праці. Головне – мати під рукою всі матеріали, добротний інструмент, витримати всі розміри, дотримуватися рівність країв і прямизну кутів. Обсяг роботи буде залежати від конструкції обраного варіанту двері. Наприклад, для суцільної щитової дверей, так само, як і для тієї, що зроблена з масивної дошки, необхідно виготовити щит, тільки він може складатися з деревини низької якості та обробки. Якщо ж планується виготовити мелкозаполненное полотно, то використовуються ті ж бруски, але вони скріплюються не в суцільну поверхню, а з зазорами.

Виходячи з опису конструкції, її можна виготовити трьома способами:

• Перший полягає в тому, що спочатку збирається каркасна рама (обв’язка) потрібного розміру, а потім її внутрішній простір заповнюється повністю або частково, тобто всередині рами створюється суцільний або мелкозаполненный щит.
• Щит може бути виготовлений і окремо, а потім його потрібно закріпити в раму, після чого обшити обробним матеріалом.
• Третій варіант виконується в зворотному порядку, тобто спочатку виготовляється щит, а потім він обшивається рамою і облицюванням.

Кожен із способів має свої плюси і мінуси, і який з них вибрати – майстер вибирає самостійно. Нижче, для прикладу, буде розглянуто перший варіант виготовлення дверей.

Ілюстрація	Короткий опис виконуваної операції
	Отже, спочатку виготовляється рама (обв’язка) конструкції, яка визначить розмір полотна. Для неї необхідно підготувати брус, перетином, приблизно, 30×120 мм, який нарізається за розміром майбутнього полотна (довжина та ширина).
	Підготувавши брус, необхідно вибрати з’єднання, яке буде використовуватися на кутах. Існує кілька видів з’єднань, але найпростішим можна назвати те, що називають «в полдерева». Пази спочатку розмічаються на краях підготовленого бруса, що потрібно зробити дуже точно, а потім легко вибираються за допомогою звичайної ручної ножівки і стамески. Глибина паза повинна бути дорівнює половині товщини бруса. Пази промащуються клеєм і з’єднують на кутах, причому їх потрібно проконтролювати за допомогою будівельного куточка, так як бруси повинні бути ідеально перпендикулярними. Під час з’єднання бруса рама повинна лежати на твердій рівній поверхні, і після з’єднання кутів її залишають сохнути на тому ж столі, не зрушуючи.
	Після висихання клею на з’єднаннях, їх необхідно скріпити нагелями, для яких висвердлюються наскрізні отвори діаметром 8-10 мм. Потім у них акуратно забиваються оброблені клеєм нагелі.
	Одну сторону рами потрібно відразу ж після скріплення і висихання рами облицювати одним з обраних матеріалів – це може бути фанера, як описувалося вище, але частіше все-таки з міркувань економічності вибирається ДВП. Вирізаний по потрібному розміру лист матеріалу настилається на рівний стіл, потім на нього укладається рама і на облицювальному матеріалі робиться розмітка місця її розташування. Після цього рама знімається, а на зазначені смуги густо наноситься столярний клей. Потім рама повертається на місце і міцно притискається до облицювальної матеріалу. У такому положенні під пресом, вся конструкція повинна добре просохнути. Потрібно відзначити, що дуже часто для жорсткості конструкції рами між її бічними брусами монтуються одна або дві поперечки
	Далі, внутрішній простір рами заповнюється одним з обраних матеріалів-наповнювачів – це може бути брус, відрізки МДФ або інші згадувані відходи деревообробного виробництва або ж деревина низької якості. Так, в принципі, роблять всі щитові конструкції, і розрізняються вони тільки видом заповнення. Всі наповнювальні елементи склеюються між собою, а також приклеюються до нижнього листа облицювального матеріалу і брусів рами. Перш ніж покривати зверху всю конструкцію облицюванням, треба дати клею добре просохнути.
	На даній схемі представлена каркасно-щитова конструкція, і на ній добре видно вставки, які зазвичай встановлюють в пустотілих і мелкопустотных варіантах. Ці елементи призначені для жорсткої врізки замку або дверної ручки.
	Поки буде сохнути клей, потрібно підготувати матеріал для облицювання зовнішньої сторони. Для цього виміряється периметр каркаса і за цим розмірам вирізається одне або два полотна оздоблювального матеріалу. Якщо планується наклеїти два аркуші, то спочатку приклеюється звичайний ДВП, а зверху нього – ламінований лист або шпонована фанера. Бажано дверне полотно відправити під прес, який можна спорудити самостійно, наприклад, закривши полотно поліетиленовою плівкою, потім укласти зверху нього гіпсові плити.
	При бажанні, замість ламінованого листа для обшивки можна використовувати рейки з натурального дерева, але їх доведеться прикрутити до рами, просвердливши отвори під потай», щоб втопити капелюшки саморезов. Згодом ці отвори заповнюються сумішшю з тирси і столярного клею. Коли вона просохне, поверхню слід обробити наждачним папером.
	Потім, всі кутові частини і торці дверного полотна потрібно обробити за допомогою фрезера – тільки тоді двері буде виглядати якісної і акуратною. У готове дверне полотно врізається замок або ручка-клямка, а також закріплюються петлі. На завершення двері підвішується в дверну коробку.

Слід зазначити, що таким же чином виготовляються і каркасні двері — їх внутрішнє простір додатково укріплено каркасом з бруса або дощок. Але, перш ніж виготовляти каркасну двері, необхідно зробити точні розрахунки та скласти креслення.

Виготовлення фільончастих дверей

Фільончасті двері мають найбільш складну конструкцію, і без спеціальних столярних інструментів і стійких навичок роботи з ними при її виготовленні не обійтися, так як елементи вимагають спеціальної обробки.

Фільончасті двері складаються з декількох деталей, які можуть бути виготовлені з масивних дощок або клеєного бруса і фанери. Природно, вони значно відрізняються за ціною. У продажу можна відшукати чимало різних моделей, але для самостійного виготовлення при відсутності вагомого досвіду в столярній мистецтві, краще всього вибрати найбільш простий варіант.

Ілюстрація	Короткий опис виконуваної операції
	Перше, що потрібно зробити, вирішивши виготовити фільончасті двері — це скласти креслення майбутньої конструкції і проставити на ньому розміри кожної з деталей. На цьому кресленні представлена двері з чотирма фільонками: а) загальний вигляд дверей; б) шипові вузлові з’єднання верхньої, середньої і нижньої поперечок: 1 — стійки; 2 — верхня поперечина; 3-замкова поперечка; 4 — нижня поперечина; 5 — верхній середник; 6 — нижній середник; 7 — верхня фільонка; 8 — нижня фільонка; 9 — шпонка; 10 — паз.
	Щоб виготовити раму потрібно брус — він може бути виготовлений з масивної дошки або з клеєного бруса. З останнім працювати буде дещо складніше, так як із-за наявності в його структурі клею, він має велику жорсткість. Брус знадобиться для вертикальних елементів, поперечок і середника. Брус необхідно обробити фрезером, зробивши з однією з його сторін пази. А іноді відразу роблять і фігурні зрізи, які замінять штапик. Якщо ж планується використовувати штапик, то поверхні навколо паза потрібно залишити рівними.
	Потім, потрібно попрацювати над поперечинами, вирізавши з обох сторін сполучні шипи і обробивши всі краї фрезером. На торцях поперечок робляться пази для установки в них фільонок і посередників. Торцева сторона верхньої і нижньої поперечок, яка буде виходити на торець дверей, залишається рівною і цілісною.
	За розміром зубців на поперечках, у вертикальних брусах роблять прорізи-пази для складання двері. Перед тим, як їх зробити, бруси ретельно розмічаються.
	Для виготовлення фільонок, які будуть встановлюватися в пази поперечок і брусів, потрібно фанера, дошка або ДСП. Потрібно відзначити, що всі філеночниє частини або кілька з них можуть бути замінені склом. Якщо вибрано саме скло, то буде потрібно ще і штапики, які буде додатково фіксувати скляні фільонки в пазах і стануть для них рельєфним оздобленням.
	Фільонки можуть мати абсолютно рівну площину, і після монтажу в вирізані пази, їх обрамляють фігурно вирізаним штапиком. В іншому випадку, фільонки обробляються по периметру фрезером, за допомогою якого можна добитися потрібного рельєфною конфігурації. Якщо вибирається другий варіант, то для їх виготовлення купується фанера або дошки, що мають велику товщину, ніж для плоских фільонок — вона може становити 20÷25 мм. Краю фільонки отфрезеровываются так, щоб їх товщина була на 1÷2 мм менше, ніж вирізані в поперечних і вертикальних брусах пази, так як вона повинна вільно в них входити.
	Всі підготовлені елементи двері обробляються антисептичними складами і просушуються.
	Перед складанням потрібно ще раз провести перевірку всіх елементів і при необхідності додаткову розмітку. Збірка всіх деталей в єдине полотно здійснюється на столі, в горизонтальному положенні. Всі шипи, перед установкою в пази, промащуються столярним клеєм.
	Збірка полотна проводиться в такій послідовності: — В пази одного з вертикальних брусів, згідно з розміткою, вклеюються всі деталі — поперечини і фільонки. — Далі, встановлюються середники, зубці яких теж змазують клеєм. — Потім поперечини і середники монтуються залишилися фільонки. — Після цього вклеюється залишився вертикальний брус.
	— Останніми приклеюються обрамляють штапики. При необхідності для установки шипів у пази застосовується гумовий молоток або дерев’яна киянка. Після цього полотно акуратно підбивається з усіх боків, і його кути перевіряються будівельним куточком. Потім, до просихання стискають струбцинами.
	На готовому дверному полотні робляться розмітки для установки фурнітури елементів навісних петель і замку або просто дверної ручки. Після цього деталі встановлюють для примірки на полотно, але не закріплюють – їх монтують тільки після остаточної обробки поверхні.
	Фінішна обробка дверей може проводитися акриловими лаками або фарбами на водній основі. При необхідності поверхню двері можна зробити темніше, і підкреслити цим красу фактурного рисунка деревини. Для цього використовується морилка, яку можна наносити в один або кілька шарів. Зверху проморенная деревина може бути покрита прозорим лаком або гарячим воском. Коли покриття просохне, встановлюються фурнітурні елементи.

Положення петель — приблизно так, як показано на схемі. Крім того, на малюнку вказані розміри зазорів, яких слід дотримуватися при встановленні полотна в дверну коробку.

Ці параметри, в принципі, ідентичні для монтажу будь-яких типів полотен в одвірок.

На закінчення потрібно сказати, що виготовити дерев’яну двері самостійно, не маючи досвіду в столярній справі, досить складно. Тим більше практично неможливо обійтися без спеціальних інструментів, які є в домашньому «арсеналі» далеко не у всіх. Тому, якщо хочеться, щоб двері виглядала ідеально, то краще всього замовити її професійному майстру або купити готовий варіант.

Відео: майстер-клас з виготовлення фільончастих дверей з дерев’яного масиву

Але якщо все-таки вирішено поекспериментувати чи є наполегливе бажання навчитися виготовляти завжди затребувані столярні вироби, то треба обов’язково придбати якісний інструмент, як ручний, так і електричний (в тому числі, обов’язково – фрезер з набором фрез) і навчитися з ним працювати. Тільки після того, як все почне виходити вдало, можна спробувати виготовити окремі деталі. У будь-якому випадку, якщо є бажання зайнятися подібною роботою, значить, потрібно пробувати свої сили.