Укладання бруківки своїми руками. Покрокова інструкція

Власники дачних ділянок і заміських будинків в своїх володіннях бажають створити собі таку атмосферу, яка буде радувати око, і сприяти активному відпочинку. Пройшли ті часи, коли ділянка землі сприймався виключно для вирощування сільгосппродукції. Грядки трохи потіснилися і поступилися місцем альтанок, зелених галявинах, на яких діти можуть погратися, а також красивим садових доріжках, по яких і приємно, і зручно ходити.

Доріжки з бруківки, безсумнівно, і виглядають краще за все, і найбільш функціональні, але коли власники ділянок починають розглядати ціни на послуги з мощення нею, то весь інтерес часто пропадає. А даремно. У цій статті ми спробуємо довести, що немає нічого неможливого в такому процесі, як укладання бруківки своїми руками. Покрокова інструкція допоможе читачам нашого порталу втілити цей процес в життя.

Що таке бруківка? Яка вона буває?

Бруківка походить від слова брусок. Граніт, базальт або іншу тверду кам’яну породу раніше розколювали на фрагменти (бруски) приблизно рівної величини і форми, потім з них набирали покриття – бруківку, тому її і називають колотої. Застосовуються такі технології і зараз. Виглядають такі покриття дуже цікаво, хоча поверхню важко назвати ідеально рівною і укладання вимагає високої кваліфікації майстра. З часом з-за проходження великої кількості людей і проїжджаючого транспорту поверхню зношується, шліфується природним шляхом і стає більш гладкою. Саме такі бруківки люблять десятки мільйонів туристів, що відвідують старі міста Європи, незамощених не одну сотню років тому.

Наступним кроком у розвитку покриттів з бруківки стало застосування пиляного каменя, коли всі бруски мають однакові геометричні розміри. Така бруківка ще називається полнопиленой, так як всі грані піддавалися обробці. Такі камені укладати стало легше, дороги і тротуари стали рівніше, з ним стало легше ходити. І зараз пиляна бруківка з натурального каменю застосовується найбільш широко, навіть незважаючи на її чималу вартість.

Ще однією з різновидів бруківки є колото-пиляна бруківка, коли заготовку з каменю спочатку розпилюють на заготовки рівної товщини, а потім розколюють на шматки потрібного розміру. Дуже виграшно виглядають тротуари і доріжки, де вдало скомбіновані полнопіленая і колото-пиляна бруківка.

Також в XIX столітті в Німеччині стали виробляти клінкерну бруківку, одержувану з натуральної сланцевої глини, з якої формували бруски потрібного розміру і форми, а потім їх обпалювали в печі при високій температурі. Така технологія все-таки простіше, ніж різання або розколювання натурального каменю, тому клінкерна бруківка стала вироблятися у великих обсягах. Проводиться вона і досі, так як довела свою спроможність. Деякі тротуари з клінкеру успішно експлуатуються вже більше 150 років і зовсім не збираються «на пенсію».

У сучасному світі, з розвитком будівельних технологій, провадиться хороша заміна натуральних матеріалів – бетонна бруківка. Її з дуже великою натяжкою можна назвати чисто бетонної, так як крім високомарочного цементу і мінеральних наповнювачів у її склад входить маса полімерних добавок, які підвищують міцність, зносостійкість, морозостійкість і ще дозволяють фарбувати бруківку в будь-які кольори. Це дає необмежений простір для втілення будь-якої ідеї оформлення своєї ділянки. Бетонну бруківку можна робити будь-якої форми, тому всі заокруглення доріжок, переходи та інші криволінійні елементи можна викладати без трудомісткої підрізування.

Бетонна бруківка може бути вібролітой або вібропресованої. Друга краще, так як її експлуатаційні властивості набагато вище. Заяви виробників, що бетонна бруківка нічим не поступається натуральної гранітної або клінкерної коректні лише частково хоча б із-за того, що штучна бруківка не пройшла ще випробування часом. Автори статті не бажають образити ні одного виробника або продавця бетонної бруківки. Якщо через сміховинні 150 років нам покажуть тротуар в хорошому стані з штучного каменю, який потрібен сьогодні, то ми принесемо щирі вибачення за свої слова.

У чому переваги і недоліки бруківки?

Жителі міст, забудовуваних не в XX столітті, а набагато раніше – у XVIII і XIX століттях, бачили хоч раз, як з-під «облезлого» асфальтового покриття проглядає стара бруківка. Виникає резонне питання – чому більш «молодий» асфальт «живе» набагато менше того дорожнього покриття, яке робили наші прадіди і прапрадіди. І цей факт далеко не рідкість. Виходить, що добре укладена бруківка може служити несучим підставою для інших покриттів.

Якщо вірити історичним джерелам, то бруківку навіть у давні часи могли дозволити собі далеко не всі міста, а тільки з солідним бюджетом, так як це покриття було і тоді дуже дорого. Дуже дорого воно і зараз. Але бруківку ще дуже рано списувати з рахунків. Незважаючи на те що таке покриття доріг і тротуарів дуже витратне, воно, на щастя, ще довго буде радувати наші очі. Чому ж людство вперто продовжує застосовувати бруківку, у чому її переваги?

• Покриття з бруківки дуже міцне, зносостійке і морозостійка.
• Завдяки тому, що бруківка завжди укладається на дренажну подушку, на доріжках з неї ніколи не буде накопичуватися вода.
• Покриття з бруківки завжди легко відремонтувати, адже можна частково розібрати його, а потім зібрати заново. Можна також змінювати окремі елементи.

• При переміщеннях грунту на покриттях з бруківки не утворюється ніяких тріщин.
• Бруківка не плавиться в спеку асфальт і не виділяє пари різних нафтопродуктів.
• Покриття з бруківки виглядають дуже красиво. Вони свідчать про добрий смак і заможності господарів.
• Для укладання бруківки не вимагається застосування спеціальної важкої дорожньої техніки, тобто всі роботи можна виконати самостійно.

Якщо бруківка є таким чудовим покриттям, то чому ж не замостити нею всі дороги і тротуари, а далі жити і радіти тому, що на наше життя вистачить, а можливі проблеми нехай вирішують онуки або правнуки. Недоліки у бруківки все ж є.

• Бруківка — це дуже дорогий матеріал. Покриття доріг і тротуарів з асфальту або бетону набагато дешевше.
• Роботи по укладанню бруківки також є одними з найдорожчих, так як вимагають серйозної підготовки підстави і кваліфікованої робочої сили. Для облаштування дороги з бруківки потрібно набагато більше часу, ніж з інших матеріалів.
• Покриття з бруківки вимагають заходів з облаштування гарного дренажу, так як надлишок води просто розмиє основу.

• Камені бруківки мають більшу масу, тому схильні до просідання, особливо якщо укладання була проведена з порушенням технологій.
• Їзда на сучасному автомобілі по бруківці – сумнівне задоволення, а в мокру або морозну погоду покриття може бути дуже слизьким.
• За «невідомим» науці причин покриття з колотої бруківки чомусь не люблять жінки, що ходять на підборах.

Тим не менш власникам заміських будинків і дачних ділянок слід дуже серйозно розглянути питання про застосування бруківки для мощення дворів або облаштування доріжок в саду. А якщо це зробити самостійно, то зекономлені гроші з лишком покриють витрати на придбання матеріалу. Втім, бруківку можна виготовити самому, про що можна прочитати в статті на нашому порталі.

У чому відмінність бруківки та тротуарної плитки?

Якщо розглядати різні джерела, то в цьому питанні можна дуже сильно заплутатися. Коли одні кажуть, що бруківка – це тільки натуральний камінь, інші стверджують, що справа не в цьому, а в розмірах – бруківка набагато товщі. Ми пропонуємо внести ясність у це питання, для цього пропонуємо розглянути наступну таблицю.

По горизонталі наведено типові товщини тротуарної плитки або бруківки, а по вертикалі найбільша довжина, адже плитка або бруківка може бути не тільки квадратної, але і прямокутної. Якщо співвідношення максимальної довжини до ширини буде менше або дорівнює чотирьом, то, можна сказати, що це бруківка. В таблиці такі співвідношення позначені червоно-коричневим кольором. Якщо зазначене співвідношення буде більше чотирьох, то такі вироби можна віднести до тротуарної плитки, ці співвідношення виділені осередками блакитного кольору.

Бруківка перевершує тротуарну плитку за своєю несучої здатності. Очевидно, що якщо покласти на пісок бруківку 160*100*62 мм і наїхати на неї колесом «КАМАЗа», то з нею нічого не станеться, – її просто глибше вдавит в пісок. А якщо взяти плитку 420*420*62 мм і помістити її в такі умови, то, швидше за все, вона розколеться. Виходить, що при рівній товщині міцність на злам буде вище у бруківки.

Укладання бруківки своїми руками. Покрокова інструкція

Якщо господарі прийняли рішення, що будуть застосовувати бруківку на своїй ділянці для повного або часткового мощення, то саме час визначитися з певним колом питань:

• По-перше, треба визначитися в яких саме місцях буде проводитися мощення бруківкою.
• По-друге, необхідно підрахувати площа мощення.
• По-третє, необхідно вибрати конкретний вид бруківки і бордюрний камінь.
• По-четверте, треба визначитися з конкретним способом укладання і колірною схемою (якщо вона буде).
• По-п’яте, треба підрахувати необхідну кількість обраної бруківки та бордюрного каменю з урахуванням обраної колірної схеми.
• По-шосте, треба підготувати основу під бруківку, зробити якісний дренаж.
• І, нарешті, закупити потрібну бруківку і приступити безпосередньо до укладання.

Де можна мостити бруківкою?

Бруківка, крім того що вона є дуже хорошим покриттям, виконує ще і декоративну функцію, тому ми дамо кілька порад, де застосування такого покриття виправдано:

• Насамперед, необхідно подумати про пристрій садових доріжок з бруківки, це буде дуже доречно.

• Якщо на ділянці є альтанки, садові лавки та гойдалки, скульптури, водойми, альпійські гірки, басейни, то навколо них брусчатое покриття буде виглядати дуже добре.

• Якщо на ділянці є квіткові клумби посеред галявин, то кращого обрамлення, крім як, з брущатого каменю не знайти.
• Якщо ділянка має складний рельєф і без садово-паркових сходів не обійтися, то найкраща їх обробка – це бруківка.

• Простір перед будинком, в’їзд в гараж, інші добре видимі ділянки, де планується тверде покриття теж можна замостити бруківкою.

Зовсім не потрібно застосовувати бруківку в тих місцях, які виконують лише господарсько-побутове призначення. Це сараї, майстерні, котельні, курники і свинарники (якщо вони є). Ці споруди завжди намагаються приховати від загального огляду, так і мощення бруківкою біля них економічно невиправдане і просто нерозумно.

Щоб підрахувати площу мощення бруківкою треба спочатку накреслити її план і на ньому відзначити ті ділянки, де буде укладатися бруківка. Це можна зробити двома способами:

• Треба взяти аркуш міліметрового паперу формату A3, накресліть на ньому в зручному масштабі план ділянки, на ньому відзначити ті області, де буде мощення бруківкою, і обчислити їх площа. Якщо вони мають складну форму, то треба розбити їх на більш прості або скористатися прийомом обчислення програми з математики початкової школи – підрахувати квадратики і, знаючи, площа кожного з них, обчислити загальну. Такий прийом може здатися «незграбним», але, тим не менш, він дає пристойну точність.

• Можна скористатися безкоштовним програмним забезпеченням, яке можна знайти в інтернеті. Наприклад: Garden Planner, 3D Home Architect Design Suite Delux, SketchUp та інші. Володіючи зрозумілим і простим інтерфейсом, ці програми дуже прості в освоєнні.

Як вибрати бруківку?

Це питання здається простим лише на перший погляд. Так як з різноманіття матеріалів, розмірів, форм і кольорів буває дуже важко вибрати саме ту бруківку, яка буде служити і радувати око багато років. Дамо кілька порад:

• У будь-якому випадку потрібно віддавати перевагу бруківці натуральної – гранітної або клінкерної. Незважаючи на те, що вартість її висока, експлуатаційні якості перевірено сотнями років. Серед гранітних переважніше зробити вибір на користь полнопиленной, а бордюри можна викласти колото-пиляною бруківкою. Клінкерна бруківка зазвичай має товщину менше, ніж гранітна, тому вимагає більш серйозної підготовки підстави, аж до суцільного бетонування – все залежить від характеристик грунту та очікуваних навантажень.
• Якщо вибрано штучний камінь, то краще вибирати бруківку, виготовлену за методом вібропресування, так як вона більш міцна, ніж зроблена за методом вібролиття. Занадто яскраве розфарбування каменів не повинна спонукати до покупки, а, навпаки, насторожувати, так як це може говорити про те, що в суміші занадто багато барвних пігментів, які могли додати в збиток іншим, більш важливим компонентам. Вібропресована бетонна бруківка має шорстку поверхню (це є безсумнівним плюсом), точні геометричні розміри і «спокійну» забарвлення. Яскрава вібролітая бруківка добре виглядає на стенді, але життя швидко набридає, адже нікому не буде приємно дивитися щодня на одне і те ж строката клаптева ковдра.
• При укладанні бруківки своїми руками, якщо немає достатнього досвіду, треба орієнтуватися, насамперед, на камені у формі правильного паралелепіпеда. Різні витіюваті закруглення, малюнки у вигляді хвиль, складні орнаменти, — все це не для новачків. Бруківка і з дуже простим малюнком, і навіть, взагалі, без всяких орнаментів все одно виглядає дуже добре.

Проведемо невеликий огляд бруківки натуральної і штучної, яка присутня на сучасному ринку будівельних матеріалів Росії. Спочатку розглянемо гранітну полнопиленную і колотопиленную бруківку. Для зручності сприйняття уявімо цю інформацію у вигляді таблиці.

Зображення	Родовище	Розміри, мм	Ціна за 1 м2, руб.
	Пиляна бруківка з термообробленою лицьовою стороною
	Мансуровское (білий з сіро-зеленуватими вкрапленнями)	200*100*50	3500
		200*100*60	3600
		200*100*80	4100
		100*100*50	3500
		100*100*60	3600
		100*100*80	4100
	Південно-Султаевское (червоно-сірий)	200*100*50	3650
	Лисяча Гора (світло-сірий)	200*100*50	3650
	Исетское (сірий з білим)	200*100*50	3700
	Східно-Варламовское (пісочний)	200*100*50	3650
	Ладозький (червоно-рожевий)	100*100*50	4300
	Пилено-колота бруківка (верх і низ – колоті, бічні грані – пилені)
	Мансуровское (білий з сіро-зеленуватими вкрапленнями)	100*100*50	3300
		200*100*80	3800
	Південно-Султаевское (червоно-сірий)	100*100*50	3650
	Лисяча Гора (світло-сірий)	100*100*50	3650
	Сибірське (світло-сірий з чорними вкрапленнями)	100*100*50	3550
		100*100*60	3800
		100*100*70	4300
		100*100*80	4750
		100*100*100	5500
		200*100*50	3550
		200*100*60	3800
		200*100*70	4300
		200*100*80	4750
		200*100*100	5500

В таблиці показана тільки невелика частина асортименту гранітної бруківки. Помітно, що це недешеве задоволення, зате надійне, довговічне і красиве. Розглянемо таблицю з характеристиками і вартістю клінкерної бруківки.

Зображення	Найменування, виробник	Розміри, мм	Ціна за 1 м2, руб.
	Бруківка тротуарна клінкерна ЛСР Лондон, Нікольський цегельний завод	200*100*50	1124
	Бруківка тротуарна клінкерна ЛСР Глазго, Нікольський цегельний завод	200*100*50	1420
	Бруківка тротуарна клінкерна PENTER Artland, Німеччина	200*100*52	3087
	Бруківка тротуарна клінкерна CRH Kamenz, Німеччина	200*100*45	3122
	Бруківка тротуарна клінкерна FELDHAUS KLINKER Umbra Ferrum, Німеччина	200*100*45	3690
	Бруківка тротуарна клінкерна HAGEMEISTER Frіesland стандарт якості Qbricks, Німеччина	200*100*50	4693
	Бруківка тротуарна клінкерна HAGEMEISTER Monasteria Riegel стандарт якості Qbricks, Німеччина	208*50*50	6253

У наведеній таблиці показано продукція як вітчизняна, так і з країни-родоначальниці клінкерної бруківки – Німеччини. Різниця в ціні помітна відразу неозброєним поглядом. Судячи з досвіду майстрів та власників заміських володінь, і російська клінкерна бруківка може бути цілком пристойної якості, але від партії до партії воно може змінюватися, тоді як у зарубіжних аналогів якість більш стабільний і високий. Тому потрібно навчитися правильно вибирати клінкер, а ще краще – запрошувати для цього незалежних фахівців.

Зробимо невеликий огляд бруківки з штучного каменю, щоб зорієнтуватися в асортименті, типорозмірах, і цінах. Зробимо його за старою і доброю традицією у вигляді таблиці.

Зображення	Найменування	Типорозміри, мм	Опис	Ціна за 1 м2, руб.
	Бруківка вібропресована стандартна «Цеглинка»	200*100, товщина 40, 60, 80, 100мм	Випускається в широкій колірній гамі (до 10 кольорів) як поверхневого фарбування, так і об’ємного	Від 400 до 1200 (в залежності від товщини, кольору і способу фарбування)
	Бруківка вібропресована «Квадрат малий»	100*100, товщина 40, 60, 80, 100 мм	Випускається в широкій колірній гамі (до 10 кольорів) як поверхневого фарбування, так і об’ємного	Від 400 до 1200 (в залежності від товщини, кольору і способу фарбування)
	Бруківка вібропресована «Старе місто» з трьох елементів	240*160, 120*160, 160*160, товщина 40, 60, 80 мм	Серія Color Mix в одній палеті відразу має бруски різних відтінків	Від 1005
	Бруківка вибропресованная «Старе місто» з чотирьох елементів	60*120, 90*120, 120*120, 180*120, товщина 40, 60, 80мм	В одній палеті можуть бути 1 або 2 кольори	Від 650
	Бруківка вібропресована «Старе місто» з трьох елементів	260*160, 100*160, 160*160, товщина 50, 80 мм	В одній палеті можуть бути 1 або 2 кольори	Від 630 до 1200, в залежності від забарвлення і застосування кварциту у складі
	Бруківка вібропресована «Європейський брук» з трьох елементів	240*240, 240*120, 120*120, товщина 60 мм	Випускається сірого і пісочного кольору	Сірий – 600, пісочний — 720

Звичайно, вібропресована бруківка коштує дешевше, ніж натуральні «родичі», тому дуже часто віддають перевагу саме їй. І це цілком виправдано, але за умови, якщо при її виробництві дотримані всі технології. Людський фактор, особливо в нашій країні, дуже багато значить, адже на виробництві можуть недосипати, недолити, не домішати, недотримати, недопечь, недопрессовать, а це все позначається на якості. У природі все простіше – на шляху утворення твердих гірських порід немає жадібних чиновників, заповзятливих менеджерів і хитрих технологів. Є тільки сировину та неупереджені природні процеси. Може, тому природний матеріал поки неперевершений?

При виборі бетонної бруківки необхідно розглянути її зовнішній вигляд, на ній не повинно бути відколів і тріщин. Структура і забарвлення повинна бути однорідною, а постукування каменю об камінь має бути дзвінке, а не глухе. У будь-якому випадку бетонної бруківки треба закуповувати на 10-15% більше, ніж розрахункових значень, так як перед укладанням все одно треба буде провести відбраковку (камені з браком ще на виробництві завбачливо і дбайливо ховають всередину палети) і залишити невеликий запас для локального ремонту. Природно, треба брати бруківку з однієї партії. Тоді буде менше ймовірності за неспівпадіння квітів і «розкиду» за якістю.

При виборі товщини бруківки слід враховувати очікувані навантаження на доріжки, тротуари та майданчики. Для ходіння досить 40-60 мм, для заїзду легкових автомобілів та їх стоянок вже треба застосовувати камені 80 мм завтовшки, а якщо є ймовірність, що буду заїжджати вантажні автомобілі, то товщина повинна бути 80-100 мм.

Разом з камінням зазвичай відразу набувають бордюри, жолоби для зливу води, різні фігурні елементи та інші супутні товари, які у кожного проекту свої. Для підрахунку необхідної кількості бруківки різних типорозмірів в залежності від площі мощення пропонуємо скористатися калькулятором.

Калькулятор розрахунку кількості бруківки залежно від площі мощення

З огляду різних видів бруківки, які ми зробили раніше, видно, що, незважаючи на різноманіття матеріалів, забарвлень, комплектів, — можна виділити не така вже й велика кількість типорозмірів бруківки. Для розрахунку кількості товщина не важлива – має значення тільки площа, на яку буде укладатися бруківка, а також площа окремого каменя (або комплекту).

У цьому калькуляторі можна розрахувати тільки бруківку одного розміру або комплекти з декількох каменів. Але в житті все буває по-іншому, дуже часто комбінують різні за розміром камені, різні комплекти і різні схеми розкладки.

Варіанти розкладки бруківки

Для того щоб в перший раз у своєму житті втілити садові доріжки своєї мрії або викласти майданчик навколо альтанки зовсім не обов’язково застосовувати складні схеми розкладки брущатого каменю, краще застосувати прості, але від цього об’єкти мощення не будуть менш привабливими. З проведеного раніше огляду можна було зробити висновок, що основними каменями, використовуваними в брущатих мостових і доріжках, 50*50 мм, 100*100 мм і 100*200 мм різної товщини. В наступній таблиці будуть вказані прості варіанти розкладки, причому колірні схеми не вказані навмисно, так як їх варіантів може бути нескінченна кількість.

Зображення	Назва розкладки	Розміри бруківки або плитки, мм	Опис
	«Шов в шов»	50*50 або 100*100	Бруківка або плитка квадратної форми укладається так, щоб всі шви збігалися.
	«У розбіг»	50*50 або 100*100	Шов однієї квадратної плитки доводиться рівно посередині ширини іншої плитки.
	«У розбіг хвилею»	50*50 або 100*100	Шви плиток наступного горизонтального ряду зміщуються на чверть ширини плиток. Після трьох рядів в одну сторону, зміщення змінює свій напрямок.
	«У розбіг діагоналлю»	50*50 або 100*100	Зсув відбувається в одному напрямку на чверть ширини плитки.
	«Шов в шов»	100*200	Всі лінії швів збігаються.
	«У розбіг»	100*200	Шви плиток кожного наступного ряду приходиться на середину плиток попереднього ряду.
	«Ялинка»	100*200	Така розкладка нагадує розкладку штучного паркету. Може виконуватися як паралельно краях доріжки зони мощення, так і під кутом 45° до них.
	«Плетінка»	100*200	Блоки по дві плитки викладаються у взаємно перпендикулярних напрямках.
	«Голландська»	100*200 і 100*100	Один ряд являє собою плитку 100*100 мм, а іншої – чергування 100*100 мм з 100*200 мм. Перев’язка швів як малюнку
	«Ялинка»	100*200 і 100*100	Кожний ряд являє собою чергування прямокутної і квадратної плиток. Перев’язка представлена на малюнку.
	«У розбіг»	100*200 і 100*100	Кожен ряд – це чергування прямокутної і квадратної плиток. Перев’язка в розбіг йде між квадратними плитками.
	«Колодязь»	100*200 і 100*100	Кожна квадратна плитка обкладається навколо прямокутними колодязем.

В якості прикладу наведемо малюнок одного з багатьох варіантів колірних рішень розкладки плитки за схемами «ялинка», скомбінована з укладкою «в розбіг», «колодязь», «в розбіг» і «плетінка».

Схема розкладки «Старе місто»

Якщо схеми розкладки плитки, які вказані в таблиці, мають певний порядок, то він відразу буде помітна для людського ока. І якщо в цьому порядку будуть якісь вади, то вони теж будуть видні. Незалежно від того, які кольори плитки бруківки будуть застосовані. Наприклад, якщо якась лінія швів між плитками «йде», то це відразу буде помітно, нехай навіть вона переривається одним або кількома рядами бруківки. Якщо при цьому буде застосована якась кольорова схема, яка має теж чіткий порядок, то всі огріхи в укладанні видно ще краще.

Справжньою знахідкою для новачка, так і для новачка, є така бруківка, як «Старе місто». Вона продається у вигляді наборів з трьох або чотирьох елементів різного розміру, але однакової товщини. При укладанні можна дотримуватися певного порядку і періодичності, а можна цього і не робити – доріжки або площадки все одно будуть виглядати шикарно. Це дає необмежену свободу творчості і дуже допомагає при укладанні, так як з каменів різного розміру можна набрати ряд, що підрізування по краях взагалі не буде.

Крім різних розмірів, в бруківці «Старе місто» можна застосовувати камені різних кольорів. Але при цьому варто пам’ятати, що кількість кольорів не повинно перевищувати кількості плиток в наборі. Наприклад, у наборі з чотирьох плиток 60*120 мм, 90*120 мм, 120*120 мм і 180*120 мм можна застосувати від одного до чотирьох різних кольорів. Причому зовсім не потрібно, щоб який-небудь колір суворо відповідав якогось певного розміру. Іншими словами – кожен типорозмір з набору може бути пофарбований в будь-який з чотирьох кольорів. Якщо квітів буде більше, то гармонія перетвориться в какофонію. При виборі колірної гами варто дотримуватися декількох простих правил:

• Найкраще самостійно накреслити на папері схему розкладки плитки і самостійно розфарбовувати, щоб оцінити візуальний ефект від того чи іншого рішення.
• Якщо фантазії не вистачає, то можна звернутися до дизайнерів. У деяких представників цієї професії може бути художній смак і розуміння гармонії.
• При виборі і розподіл кольорів каменів бруківки не треба намагатися, щоб усі кольори були рівномірно розподілені по площі. Все одно повинен бути головний, домінуючий колір, який не менш ніж на 25-30% повинен перевищувати іншого. У наборі «Старе місто» з чотирьох плиток, якщо буде використовуватися 4 кольори, то можна домінуючому сміливо віддавати половину площі, а решта «роздати» іншим. Причому домінуючий колір краще вибирати природним для брущатого покриття, наприклад, сірий або пісочний.

• Допоміжні кольори можуть виконувати різну функцію. Наприклад, блакитний, зелений і сірий роблять покриття «старше», ніж насправді. Жовтий, оливковий, рожевий і бежевий здатні «вдихнути життя» в будь-який ландшафт на ділянці, причому в будь-який час року.
• Бордюр або поребрик вибирають домінуючого кольору, а якщо колір бруківки один, то його можна вибрати і іншого кольору. Необхідно враховувати, що бордюр повинен облямовувати не тільки краї доріжок, але і торці замощених майданчиків. Іноді бордюри не застосовують взагалі, але тоді краю замощеній площі облямовують бруківкою однакового розміру і форми. Найчастіше застосовують квадратні камені.

Слід зазначити, що в наборах бруківки «Старе місто» завжди присутні всі характерні для конкретного набору типорозміри каменів в однаковій кількості. Більшість продавців не погодяться дробити такі набори на більшу кількість плиток якогось одного розміру. Буває, що деякі набори вже включають камені різних кольорів, і немає потреби самостійно підбирати колірну гамму. Але дуже часто це доводиться робити самостійно, тому варто поставитися до цього дуже серйозно. На допомогу нашим читачам ми створили калькулятор для розрахунку кількості плиток різних квітів у наборі «Старе місто» з чотирьох елементів.

Калькулятор розрахунку кількості плиток різних квітів у наборі «Старе місто»

У калькуляторі можна розрахувати кількість плиток з четырехэлементного набору бруківки «Старе місто», який є найбільш популярним у покупців. Вихідними даними для калькулятора є площа, на яку буде укладатися ця бруківка. В якості прикладу наведені 9 основних кольорів каменів, але тут варто сказати про те, що у різних виробників колірна гама може бути як ширшою, так і бідніший.

Отримані дані з калькулятора можна цілком використовувати для закупівлі бруківки, а от з розкладкою вже доведеться «повозитися» самому. Домінуючого кольору калькулятор віддав 50% від всієї площі, а інші 50% вже розподілені між іншими трьома кольорами. При складанні плану розкладки бруківки це треба мати на увазі. Можна намалювати певний патерн, який буде періодично повторюватися на всій площі мощення. Причому зовсім необов’язково, щоб цей патерн був квадратної або прямокутної форми.

Варіанти підготовки основи для укладання бруківки

Не менше 50% успіху в укладанні бруківки – це правильна підготовка підстави під неї. Краще відмінне основу і бруківка хорошої якості, ніж погане основу і бруківка преміум класу. Але основу під бруківку теж не може бути універсальним, так як в різних зонах покриття доріжок і майданчиків може нести різну навантаження. Розглянемо основні три види брущатих покриттів і які їм повинні відповідати підстави.

Садові пішохідні доріжки

Садові доріжки, по суті, є зонами малій завантаженості, тому вимоги до них самі м’які. Пристрій таких доріжок в розрізі показано на рисунку.

Для підготовки підстави спочатку копається траншея шириною на 20 см більше, ніж ширина доріжки. Це потрібно для встановлення бордюрів. Грунт знімається грунт на глибину 30-40 см (це залежить від товщини бруківки і дренажних шарів). На дно траншеї застеляється геотекстиль. По краях траншеї на розрахунковий рівень виставляються бордюрні камені на худий бетон. На геотекстиль насипається і утрамбовується шар щебеню 15-25 см, який теж покривається геотекстилем. Далі йде шар митого будівельного піску товщиною від 15 до 25 см, яке проливається водою і ретельно трамбується. Поверх піску бруківка укладається і жолоби для зливу води (при необхідності). Так як пішохідні доріжки в саду не несуть великих навантажень, то зчеплення бруківки з подушкою за допомогою цементу не потрібно.

Худий бетон – це бетон, в якому малий вміст в’яжучої речовини – цементу та води, а частка заповнювача – піску або щебеню збільшена. Використовується в якості подушок під фундамент, кладки блоків, встановлення бордюрів та інших завдань. Для приготування бетону марки B7,5 (М100) буде потрібно два відра 10 л цементу М400, двадцять відер піску і приблизно 10-15 л води. При необхідності кількість компонентів пропорційно збільшують або зменшують.

Геотекстиль – спеціальну в основному неткане синтетичне полотно, яке вільно пропускає воду, але перешкоджає перемішуванню різнорідних матеріалів. Він використовується при будівництві доріг, зміцнення схилів. У нашому випадку геотекстиль не дає перемішуватися підстильного грунту з щебенем і піском з щебенем.

Помірно навантажені доріжки і ділянки великої площі

Доріжки, якими часто ходять люди, наприклад, підходи до ганку будинку, а також великі майданчики несуть набагато більше навантаження, тому і вимоги до підготовки підстави більш жорсткі. Зачищений грунт також вистилається геотекстилем, на який насипається і утрамбовується подушка з піску 5-10 см. поверх піску можна використовувати шар щебеню 10-15 см або укласти шар худого бетону М100 або М150. Бетон для підвищення міцності можна армувати дорожньою сіткою 100*100*3 мм. Верхній шар являє собою суху суміш з митого піску та цементу в співвідношенні 10:1. Після укладання бруківки поверхню проливається водою, яка просочує шар піску з цементом. Цей шар схоплюється і утримує бруківку, а також перешкоджає вимиванню піску з-під каменів.

Укладання бруківки на проблемних грунтах, а також в місцях підвищених навантажень

У тих місцях, де на ділянку заїжджає автотранспорт і там де знаходиться місце його стоянки, брущаті покриття несуть максимальне навантаження, тому до основи пред’являються найвищі вимоги.

Після шару 15-20 см утрамбованого щебеню відливається основу з армованого бетону товщиною 10-20 см На цю плиту і бруківка укладається через шар у 2-5 см сухої цементно піщаної суміші. Якщо буде укладатися клінкерна бруківка застосовується спеціальний клей.

Калькулятор розрахунку необхідної кількості щебеню

При підготовці підстави для укладання бруківки широко застосовується щебінь. Як розрахувати його потрібну кількість? Як врахувати те, що щебінь буває з різних матеріалів і з різною величиною фракції? Як врахувати те, що він буде трамбуватися? Як уникнути нестачі щебеню на будівельному майданчику або, навпаки, його сильного надлишку? Спеціально для читачів нашого порталу був розроблений калькулятор розрахунку необхідної кількості щебеню.

Дізнатися вид, марку та розмір фракції щебеню можна легко дізнатися в тій організації, яка його здобуває. У наш час це зробити дуже легко, написавши листа або відвідавши сайт.

Калькулятор розрахунку необхідної кількості піску

Якщо зі щебенем все здається досить просто, він має низьке водопоглинання і його необхідну кількість можна розрахувати по масі, то з піском все набагато складніше. По масі його розрахувати дуже складно в силу декількох причин:

• Щільність піску, який залягає в кар’єрах і вже видобутого відрізняється, так як він залягає ущільненим, а при розробці його структура стає більш повітряної.
• Кар’єрний і річковий пісок відрізняється по щільності, так як в першому більше чужорідних включень у вигляді глини та інших мінеральних компонентів.
• Пісок, який реалізують в кар’єрах вважають за середньою (насипний) щільності, а при ущільненні його в траншеях і котлованах щільність його підвищується. Навіть при транспортуванні до місця призначення щільність піску буде підвищуватися, так як він буде утрамбовываться і зменшуватися в об’ємі.
• Щільність піску також залежить від рівня вологості в ньому. Сухий пісок має середню щільність, яку вказують у документах. При підвищенні рівня вологості піску до 3-10%, вода починає огортати кожну піщинку окремо, з-за чого збільшується обсяг і зменшується щільність. При подальшому підвищенні рівня вологості (приблизно до 20%) вода починає заповнювати повітряні зазори між піщинками і витісняє повітря. Обсяг знову зменшується, а щільність збільшується.

Ось такий ось цікавий і неоднозначний будівельний матеріал – пісок. Для наших цілей буде потрібно або кар’єрний будівельний пісок митий, або річковий, але останній дорожче і його використання в якості підкладки економічно невиправдано. На кожному виробництві залізобетонних виробів є спеціальні лабораторії, які оцінюють пісок по багатьом показникам. Це просто необхідно для створення рецептури бетонів. У нашому розпорядженні такої лабораторії немає, та вона і не потрібна, тому можна цілком оцінити пісок за середніми показниками і розрахувати його необхідну кількість за обсягом.

Для зручності наших дорогих читачів створений калькулятор, який дозволяє розрахувати потрібну кількість піску для засипки траншеї і котловани в якості підкладки. У калькуляторі враховано те, що пісок буде утрамбовываться, а також якась його частина буде використовуватися для приготування цементно-піщаної сухої суміші для монтажу бруківки, а також для затирання швів.

Розрахованого кількості піску повинно вистачити для створення якісного підстави покриття з бруківки. Якщо раптом якась кількість піску залишиться, то він завжди знайде собі застосування на дачі або в заміському будинку. Щоправда, господарям треба пильно стежити за тим, щоб замовлений обсяг піску був доставлений. Нерідко в кар’єрах пісок відпускають в тоннах, а водії хвацько перераховують це в кубометри.

Інструменти, необхідні для укладання бруківки

Для якісного укладання бруківки необхідний набір інструменту, який потрібно підготувати заздалегідь, щоб робота йшла без затримок. У наступній таблиці представлений необхідний інструмент.

Зображення	Найменування	Призначення та опис
	Штикові та совкові лопати	Для викопування траншей і підготовки підстави.
	Кутова шліфувальна машина (болгарка) на диск 230 мм	Для різання бруківки і бордюрів.
	Диски 230 мм для сухого різання по каменю	Для різання бруківки і бордюрів.
	Набір рулеток 5, 10, 50 м	Для розмітки та контролю
	Гідроуровень 10-15 м	Для розмітки і відбиття горизонтальних ліній.
	Шнур будівельний	Для розмітки та контролю укладання бруківки і бордюрів
	Граблі	Для розрівнювання шарів щебеню і піску.
	Гладилка для піску	Для точного розрівнювання піску. Може виготовлятися з підручних матеріалів.
	Тачка будівельна	Для переміщення будівельних матеріалів на будівельному майданчику.
	Кельма будівельна	Для підсипки піску, бетонування підстави, монтажу бордюрів і плитки та інших робіт.
	Гумовий молоток	Для укладання і осаджування каміння бруківки.
	Рівні різної довжини 1, 2 м	Для контролю укладання і розмітки.
	Правило будівельне 2 і 3 м	Для розрівнювання піску, контролю укладання, створення бетонних підстав.
	Ємність 50-100 л	Для замішування будівельних розчинів.
	Садовий шланг з розпилювачем	Для змочування і трамбування піску, змочування поверхні бруківки, підготовки будівельних розчинів.
	Ручна трамбівка	Для трамбування щебеню або піску. Може виготовлятися з підручних матеріалів.
	Віброплита електрична або бензинова	Для трамбування щебеню, піску і готового покриття. Настійно рекомендується до застосування. Можна взяти в оренду.

Крім перерахованого набору інструментів, можуть знадобитися різні допоміжні пристосування. Наприклад, з дерев’яних брусків можна зробити пристосування для розрівнювання піску, з металевих труб можна зробити маяки, за якими також вирівнювати пісок. На будь будівельному майданчику або в домашньому господарстві завжди знайдеться щось корисне для укладання бруківки.

Розмічальні роботи

Для проведення розмітки треба перенести із заздалегідь начерченного плану всі межі ділянок, на які буде укладатися бруківка на місцевість. Що для цього треба зробити?

• Треба заготовити певну кількість дерев’яних кілочків довжиною 40-60 см, які заточуються з одного боку. Замість кілочків можна використати відрізки арматури. Вони будуть убиватися в опорних точках. Первинна розмітка робиться для земельних робіт, тому ширина траншей під доріжки, або інші площі, де буде вийматися грунт повинна бути більше з кожної зі сторін на 15-50 див. Це потрібно для встановлення бордюрів чи дощок опалубки.

• За допомогою рулетки опорні точки розмітки переносяться з плану на місцевість. Такими точками є початок і кінець прямих ділянок, кути ділянок прямокутної або іншої форми, центри кіл, де є ділянки круглої форми або всілякі закруглення.
• Прямі кути можна контролювати трикутник Піфагора (співвідношення сторін 3:4:5).

• Відрізком шнура потрібної довжини від центрів кіл розмічаються всі закруглення. У місцях заокруглень через 50-80 см забивають кілочки.
• Між кілочками натягається шнур, який вкаже краю ділянок, які потребують виїмки грунту.

Земляні роботи

Земляні роботи починаються з того що треба гострої штиковою лопатою позначити кордони всіх ділянок, де буде вийматися грунт. Після того як ця операція проведена, розмічальні шнури можна змотати, а кілочки витягнути, вони можуть перешкодити при виїмці грунту.

• Перш за все, знімається верхній родючий шар грунту. Він складається в окремі купи, так як в подальшому може знадобитися для високих грядок, багатоярусних квітників, вазонів та інших цілей, де родючість землі йде на користь.

• Грунт спочатку виймається з країв на розрахункову глибину, яка може становити 25-50 см (в залежності від товщини бруківки і конструкції «пирога» підкладки). Після виїмки, перевіряється глибина, а потім зачищається дно траншеї або майданчика по краях.
• Застосовуючи штикову і совкову лопату, поступово виймається грунт від країв до центру. Якщо котлован під укладання бруківки має велику площу, але вийнятий грунт не треба намагатися кидати далеко лопатою або ходити з нею до краю котловану. Краще скористатися будівельної тачкою для вивезення ґрунту. Робота піде швидше.

• При зачистці дна траншеї або котловану, слід видаляти всі попалися на шляху коріння рослин. Дно повинно бути щільне по можливості тверде і рівне на всьому протязі.
• Якщо грунт на ділянці нещільний, схильний до осипання на краю траншеї або котловану, то на краях робляться укоси під деяким кутом.
• Для перевірки глибини траншеї або котловану краще всього використовувати лазерний рівень. Встановивши його на одному з країв можна за допомогою рейки або правила з нанесеною на нього міткою перевірити глибину на всіх ділянках.
• При відсутності лазерного рівня можна між двома кілками натягнути горизонтально шнур і рейкою перевірити глибину. Горизонтальність шнура забезпечують водяним рівнем (ватерпасом).
• Якщо на ділянці, де буде укладатися бруківка високий рівень грунтових вод, то при земляних роботах це треба врахувати і відразу зробити траншеї для укладання дренажних труб. Підкладка під бруківкою ні в якому разі не повинна бути перенасичена вологою – зайву воду треба відводити через дренажну систему. Цю велику тему ми обов’язково розглянемо в окремій статті на нашому порталі.

Підготовка основи та укладання бруківки

В якості прикладу розглянемо укладання бруківки на садову доріжку. Починати роботу з бруківкою треба на простих об’єктах, а після придбання необхідних навичок вже переходити до інших. Будемо вважати, що всі земляні роботи вже виконані, що і було описано раніше.

Зображення	Опис процесу
	Для стабілізації грунту, поділу різнорідних матеріалів і виключення їх перемішування застосовують геотекстиль. Навіть на стабільних грунтах його використання дуже бажано, а на проблемних грунтах – обов’язково. Його випускають полотнами шириною: від 2 до 6 м. Краще всього вибирати геотекстиль голкопробивний такої ширини, щоб його укладання в траншею була єдиним полотном (включаючи бічні стінки).
	Від рулону геотекстилю відрізається шматок потрібної довжини і укладається у викопану траншею під бруківку доріжку так, щоб дно і бічні стінки були повністю вкриті. Краї полотна повинні виходити за краю траншеї. Їх можна тимчасово зафіксувати покладеними камінням бруківки, бордюрними камінням та іншими підручними засобами. На дні геотекстиль можна зафіксувати піском, який насипати гірками, поки не розрівнюючи.
	На прямих ділянках доріжки слід обходитися цільними полотнами геотекстилю, а в місцях вигину і повороту доріжок вже відрізати потрібні відрізки по місцю. У місцях стику полотна укладаються з нахлестом не менше 30 див. Місця нахлеста присипаються піском.
	Якщо в наявності є газовий пальник, то можна зварити два полотна геотекстилю. Для цього пальник на мінімальній температурі проводять вздовж кромки полотна на відстані 20 см, а інше полотно розкочують і притискають до першого. У цьому разі накладання полотен можна зменшити до 10 см. при певному навику газовий пальник можна замінити будівельним феном.
	Після того як буде застелена вся траншея – і дно і борти, на дно насипається пісок так, щоб утрамбований шар товщиною 10 см Для того, щоб максимально точно насипати і розподіляти пісок, на бічній поверхні геотекстилю можна зробити відмітки рівня маркером. Пісок розрівнюють тильною стороною грабель або гладилкою, а вже потім змочують пісок і застосовують віброплиту.
	Після кожного проходу віброплитою, пісок змочується з шланга з лійкою, в потрібні місця при необхідності підсипається пісок (або прибирається) і проходять ще раз. Потрібно домогтися того, щоб був витриманий рівень, і пісок був ущільнений настільки, що при ходінні майже не залишалося слідів.
	Поверх підготовленого піщаного підстави укладається ще один шар геотекстилю. При цьому бічні стінки траншей вистилати необов’язково, достатньо зайти на них на 5-10 див. Цей геотекстиль розділить піщану основу з подальшим шаром з щебеню.
	Прямо на геотекстиле робляться відмітки положення бордюрних каменів. Потім слід зайнятися їх підгонкою. Стандартна довжина бордюрів 400, 500, 850 і 100 мм. На прямих ділянках слід застосовувати бордюри максимально можливої довжини. На ділянках заокруглень бордюри ріжуться під кутом на відрізки по 10-30 см (в залежності від радіуса кривизни).
	Кут обрізки бордюру під кутом свій для кожного конкретного випадку. Для його точного визначення найзручніше використовувати електронний кутомір. Виставивши відрізки бордюрів по дотичним до закругленню треба виміряти кут між ними. Далі з 360 градусів віднімається величина цього кута і отримана різниця ділиться на два. Саме під таким кутом розмічаються лінії різу бордюру.
	Бордюри обрізаються болгаркою з камнерезным диском на 230 мм. Для полегшення різання бордюрів (і каміння бруківки теж) їх краще закріпити струбциною до сталевий смузі або профільної труби. Тоді не доведеться тримати руками або ногами бордюр і можна повністю зосередитися на процесі різання.
	Після підгонки всіх бордюрних каменів їх встановлюють тимчасово на свої місця і точно відзначають їх розташування. Це можна зробити маркером, а можна взяти аерозольний балончик з фарбою і «пройти» їм по нижніх краях бордюрів. На геотекстиле залишиться чіткий слід, що вказує розташування бордюрів.
	Поверх геотекстилю бажано укласти пластикову геосетку, яка дозволяє армувати основу і рівномірно розподіляти навантаження. Перевагу слід віддавати сітці з трикутними отворами, так як у всіх напрямках вона сприймає навантаження однаково.
	Далі виставляються бордюри на розчин худого бетону B7,5 (М100). Попередньо вбивають кілки з певним інтервалом між ними натягається шнур на розрахунковому рівні верхньої кромки бордюру. Якщо доріжка повинна мати нахил, то і шнур натягається саме з цим ухилом.
	На поверхню геотекстилю з сіткою викладається смугою розчин худого бетону, потім на нього укладається бордюрний камінь і постукуванням гумового молотка осаджується на потрібний рівень. Після установки наступного бордюру перевіряється правилом їх площину з попереднім. На криволінійних ділянках натягнутим шнуром користуватися важко, тому користуються будь-якими іншими доступними способами: будівельний рівень, правило, лазерний рівень.
	Після установки всіх бордюрних каменів шви між ними затираються худим бетоном. Ще раз перевіряється збіг верхніх площин всіх бордюрів. В кінці роботи залишки розчину на поверхні віддаляються водою і щіткою.
	Через 4-5 днів, після того як розчин повністю схопиться і бордюри будуть жорстко зафіксовані, можна починати укладання наступного шару – гранітного щебеню фракції 5-20 мм, Його товщина повинна бути не менше 10 см. Для полегшення розрівнювання рекомендується виготовити з дощок шаблон-гладилку, який буде спиратися боковинами на рівну верхню поверхню бордюру, і нижньою частиною стягувати щебінь до потрібного рівня.
	Щебінь привозиться тачками, розрівнюється лопатою і остаточно вирівнюється саморобним шаблоном по всій площі доріжок. Далі шар щебеню утрамбовується віброплитою.
	Зверху укладається останній шар геотекстилю, який розділить наступний шар з щебенем.
	В якості останнього шару застосовують так звану гарцовку – суміш з однієї частини цементу і п’яти частин сухого піску. Суміш готується заздалегідь і зберігається в сухому місці. Для її приготування досить просто перемішати компоненти лопатою, але краще перемішати будівельним міксером. Замість піску можна використовувати гранітний відсів – така підкладка під бруківку буде міцніше.
	Укладання плитки треба робити тільки в суху погоду, коли дощі навіть і не плануються. Для цього гарцовку насипають на геотекстиль і розрівнюють виготовленим під неї шаблоном-гладилкою. Товщина шару повинна бути 4-8 див. ущільнювати цей шар не треба.
	Перед укладанням на рівній поверхні розкладають камені бруківки за раніше наміченим планом. Краще це робити фрагментами по 1 погонному метру. У наборах «Старе місто» потрібно підганяти камені так, щоб взагалі уникати підрізування країв. У разі необхідності збільшують зазори. Гарцовку не варто насипати відразу на всю площу доріжок, а обмежуватися ділянками по 1,5—2 метри.
	Якщо при розмітці було з’ясовано, що підрізування каменів бруківки не знадобиться, то укладку можна починати з одного з країв. А якщо знадобиться, то укладання починають від центру, а краї потім підрізають. Перед початком укладання натягують шнур, який повинен задавати верхній рівень. Якщо укладання буде проводитися в одній площині з бордюрами, шнур буде задавати лінії швів. Шнур слід виставляти перед укладанням кожного ряду.
	Перед укладанням поверхню гарцовки злегка зволожується водою з розпилювача, саме зволожується, а не змочується. Камінь бруківки поміщається на своє місце і ударами гумового молотка осаджується до рівня, заданого шнуром або верхньою площиною бордюру, що перевіряється правилом.
	Якщо камінь сів нижче розрахункового рівня, то його знімають, підсипають гарцовку і знову встановлюють на місце. Якщо ж, навпаки, він не сідає на свій рівень навіть після ударів молотка, то знімають надлишок суміші і знову встановлюють на місце.
	Після укладання ряду бруківки, перевіряється площину за допомогою правила. У разі необхідності рівним дерев’яним бруском і гумовим молотком вона площину виводиться в одну з верхнім торцем бордюру. Аналогічно виводиться в одну площину і бічні торці ряду бруківки.
	Розмічальний шнур переноситься на рівень швів наступного ряду і аналогічно укладаються камені бруківки. потрібний зазор забезпечують спеціальні виступи на бічних поверхнях вібропресованої або вібролітой бруківки. якщо укладається гранітна повнопилянна або клінкерна бруківка, то зазор забезпечують спеціальними хрестиками.
	Коли буде викладено 1,5—2 погонних метри доріжки, то укладання бруківки починають в напрямку від себе, перейшовши на вже викладену поверхню.
	Мощення доріжки триває в тій же послідовності: засипання і розрівнювання 1-2 погонних метрів гарцовки, викладання фрагмента доріжки окремо на рівній поверхні, установку шнура, зволоження, монтаж каменів, перевірка площині ряду зверху і в торці.
	Після укладання всіх каменів бруківки, поверхня доріжки ретельно подметается, так як цемент з гарцовки, потрапивши на шорстке підстава бруківки, може зіпсувати зовнішній вигляд доріжки. Повинні бути видалені всі залишки суміші.
	Далі потрібно кілька разів пройтися по вже прокладеній доріжці віброплитою, щоб камені бруківки остаточно стали на свої місця. В деяких джерелах рекомендується змочувати поверхню бруківки водою, щоб вона, проникаючи через щілини, потрапила б у гарцовку і сприяла її схоплювання. Ми цього робити не рекомендується, так як вода і так туди потрапить природним шляхом – через атмосферну вологу або опади.
	Заповнення швів між плитками найкраще робити звичайним чистим, сухим і просіяним річковим піском дрібної фракції. Застосовувати для цього гарцовку не треба, камені не повинні міцно зчіплюватися один з одним. Пісок розсипають по поверхні бруківки і розбирають по швах мітлою. Після цього знову проходять віброплитою і знову розбирають пісок по швах. Після прибирання і відстоювання протягом 5-7 днів доріжка готова до експлуатації.

Читачам могло здатися, що в пристрої садової доріжки з бруківки занадто надмірно застосовані такі технологічні «штучки» як геотекстиль та геосітка. Може бути, комусь здалося, що шарів підкладки дуже багато. Автори бажають нагадати, що всі ці «надлишкові» технології винайдені не ними, а в тих країнах, де люди їздять з надмірною швидкістю на надлишково комфортних і надійних машинах по надлишково рівних дорогах.

Догляд за бруківкою

Відомо, що чим красивіше річ, тим більш ретельного догляду вона вимагає за собою. Це ж стосується і покриттів з бруківки. що слід врахувати при догляді за нею?

• Бруківку можна підмітати тільки натуральними мітлами або з пластмасовим коротким ворсом.
• Мити бруківку можна також пластмасовими щітками з коротким ворсом без застосування будь-яких миючих засобів, якщо тільки вони не призначені спеціально для таких покриттів.

• Слід уникати попадання на бруківку олії, фарб, різних хімічних засобів. Також не можна мити автомобіль на такому покритті.
• Справжнім випробуванням для бруківки є зимовий час. Слід вчасно прибирати сніг з поверхні за допомогою мітли чи дерев’яної лопати. Якщо використовується снігоочисна техніка, то вона повинна бути пристосована для бруківки – ніякого контакту металевих деталей з поверхнею.

• Якщо на бруківці вже утворилася ожеледь, то її не можна видаляти за допомогою лома або металевої лопати. Також виключено застосування різних хімічних реагентів. Можна тільки посипати поверхню чистим піском.

Висновок

Ми сподіваємося, що в цій статті ми трохи розвіяли у читачів міф про недоступність покриттів з бруківки і з розряду нездійсненної мрії вони перейшли в розряд реалізуються. Причому власними руками. Автори ні в якому разі не будуть стверджувати, що укладання бруківки – це легко. Ні, навпаки, такий вид дорожнього покриття один з найскладніших. А чим складніше завдання, тим вона цікавіше і тим цінніше буде кінцевий результат.

Відео: Укладання бруківки. Процес.

Відео: Укладання бруківки ялинкою

Відео: Укладання бруківки своїми руками