Теплиця своїми руками

Багато власників приватних будинків мріють мати на своїх ділянках теплицю. Це агротехнічне споруда допоможе господарям забезпечити свою сім’ÑŽ зеленню Ñ– деякими видами овочів вже в кінці весни або на початку літа. Ну а деякі конструкції теплиць, які передбачають системи опалення та освітлення, використовуються для вирощування врожаю круглий рік.

Теплиця своїми руками може бути збудована з дерева та цегли в комплексі з металевими елементами, мати каркасну конструкцію, наприклад, виконану з легких металопластикових труб.

При реалізації задумки в першу чергу визначається місце, де буде встановлена теплиця. Від його площі безпосередньо залежить розмір майбутньої будови.

Далі, потрібно вирішити, коли буде використовуватися ця споруда — тільки навесні або ж протягом усього року. Якщо вибирається «зимовий» варіант, то треба знати, що будівництво обійдеться набагато дорожче, так як матеріалів для нього буде потрібно більше, а також буде необхідне проведення освітлення, опалення, водопостачання та вентиляції.

Потім, необхідно вибрати матеріал виготовлення і тип конструкції теплиці. Щоб зупинитися на одному з них, буде розглянуто декілька найбільш часто вживаних варіантів.

Різновиди теплиць

Конструкція теплиць, в принципі, не дуже складна, тому її може побудувати будь-який власник ділянки самостійно. Для цього потрібно тільки заготовити матеріал та інструменти. Теплиці можна розділити за типами, відштовхуючись від різних критеріїв — це матеріал виготовлення, форма будови, або стаціонарною тимчасовою вона буде.

Матеріал для покриття теплиці

Для покриття теплиць використовується декілька різних типів матеріалів. Вони повинні бути прозорими, можуть мати сприятливі для росту рослин відтінки. Наприклад, полікарбонат, який став особливо популярний останнім часом, іноді вибирається не тільки безбарвний прозорий, але і жовтуватого або зеленого відтінку.

Компанія КИНПЛАСТ пропонує високоякісний сотовий полікарбонат для теплиць. Матеріал володіє відмінними технічними і експлуатаційними характеристиками. КИНПЛАСТ є провідним виробником полікарбонату на вітчизняному ринку. У лінійку стільникового полікарбонату входять такі марки, як WOGGEL – матеріал, створений у співпраці з іноземними колегами; SKYGLASS – універсальний полікарбонат з відмінними характеристиками за доступною ціною; а також спеціально розроблені марки полікарбонату для використання в сільському господарстві АгроТИТАН.

Часто для покриття стін і даху теплиці використовується скло. Воно за своєю структурною будовою та прозорості відмінно підходить для цього приміщення, але для установки засклення необхідно створити особливо надійну міцну конструкцію каркаса, так як цей матеріал має велику вагу. Капітальні зимові теплиці інколи зводять з металопластикових рам і склопакетів, але така будова обійдеться дуже дорого.

Ще одним варіантом, який частіше за інших застосовують для покриття теплиць, Ñ” поліетиленова плівка. Вона може бути використана для натягування на каркас, зведений з будь-якого матеріалу, так як має дуже невелику масу. Останнім часом у продажу з’явилася спеціальна армована плівка, яка більш довговічна, Ñ– Ñ—Ñ— простіше закріпити на решетуванні каркаса.

Щоб визначитися з вибором матеріалу, потрібно уважно вивчити його експлуатаційні характеристики, які представлені в даній таблиці:

Параметри оцінки матеріалу	Стільниковий полікарбонат	Скло	Плівка
Мініатюра
Кріплення і вага	Має невелику вагу, і в певних конструкціях може бути використаний без додаткових елементів каркаса, а також без фундаменту.	Скло має найбільший вагу в порівнянні з іншими покривними матеріалами, і, вибираючи його, необхідно продумати надійний каркас, встановлений на фундамент.	Поліетилен має дуже невеликою масою, але вимагає особливого кріплення. Якщо матеріал не армована, то його закріплюють до каркаса через спеціальні рейки і додатково фіксують тонкими розтягнутими мотузками.
Довговічність	Полікарбонат в якості покриття теплиці може прослужити 18÷25 років, в залежності від його якості. Цей матеріал гнучкий і має достатню жорсткість для того, щоб бути елементом самонесущей конструкції. Закріплений на каркас, він не деформується і не дає перекосів.	Скло може прослужити тривалий час, так як не схильна до впливу ультрафіолетових променів і вологи. З іншого боку, скло є крихким і негнучким матеріалом, тому погано переносить механічні дії, великі навантаження і деформації конструкції каркаса.	Поліетилен має найнижчий термін експлуатації в порівнянні з іншими покривними матеріалами, так як схильний до впливу ультрафіолету, від якого поступово руйнується. Крім того, його не можна назвати стійким до перепадів температур.
Шумоізоляція	Стільниковий полікарбонат добре глушить шум вітру і дощу, завдяки своїй будові.	Якщо монтаж матеріалу буде виконаний неякісно, то під час сильного вітру пориви повітря можуть проникати всередину, а скло видавати дзвін.	Плівка не захистить теплицю від шуму, а якщо вітер буде дуже сильний, то матеріал буде сильно шарудіти на вітрі.
Зовнішній вигляд	Полікарбонат надає будові естетичний вигляд і здатний зробити звичайну теплицю справжньою окрасою території.	Правильно встановлене скло додасть теплиці акуратний зовнішній вигляд.	Плівка виглядає акуратно і залишається прозорою тільки перший сезон її використання, та й то – не завжди. Потім, під впливом сонця, температурних перепадів і вітру, вона стає мутною і втрачає свій естетичний зовнішній вигляд і світлопропускаючих здатність.
Безпека	Полікарбонат має високу міцність, що перевищує аналогічний показник скла приблизно в 200 разів, а також легше його приблизно в 15 разів. При падінні матеріал не б’ється Ñ– не може травмувати осколками знаходяться всередині або поруч з теплицею людей.	Неякісно встановлене скло – вкрай небезпечно для людей, що працюють усередині. Крім цього, якщо осколки потраплять в ґрунт теплиці, то можна серйозно поранитися при подальшому проведенні обробки землі. Тому, якщо запланована установка саме скла, то його монтаж рекомендовано довірити професійним майстрам.	Цілком безпечна Ñ– для людей, Ñ– для ґрунту теплиці.
Догляд	За цим матеріалом легко доглядати — його достатньо помити водою, встановивши сильний напір в шлангу. Однак, потрібно зазначити, що пил на поверхні полікарбонату практично непомітна, тому теплицю не доведеться мити досить часто.	На склі залишаються сліди від крапель дощу, а також добре затримується пил. Щоб позбутися бруду на поверхні, потрібно докласти чимало фізичних зусиль. Особливо незручно Ñ– небезпечно проводити збиральні заходи на тепличної даху.	Поліетиленову плівку не миють, так як після вологого прибирання на ній залишаються розводи, Ñ– вона стає мутною, що ускладнює повноцінне проникнення світла всередину. Єдиний вихід при сильному забрудненні – повна заміна плівки.
Створюваний мікроклімат	Полікарбонат здатний надійно термоизолировать теплицю Ñ– вберегти рослини від вітру. Випаровування, які осідають на внутрішніх поверхнях, стікають по них в грунт. Крім цього, матеріал не тільки відмінно пропускає світло, але Ñ– робить його більш м’яким Ñ– розсіяним. Тепло, виділюване грунтом Ñ– рослинами, надійно зберігається всередині приміщення, що створює парниковий ефект.	Скло не здатне створити високу теплоізоляцію, якщо це не металопластикові конструкції зі склопакетами. Матеріал відмінно пропускає світло, але не розсіює його, а іноді навіть фокусує на окремій грядці, що вкрай шкідливо для листя рослин.	Щільна нова поліетиленова плівка здатна створити високу теплоізоляцію, а за сезон, під впливом температур, сонця Ñ– вітру, вона стоншується Ñ– втрачає свої первісні якості. Тому рекомендовано, покриття з плівки міняти щороку.

Зваживши всі «плюси» і «мінуси» матеріалів, а також приймаючи в розрахунок конструкцію задуманого будови, можна буде зробити вибір типу покриття.

Конструкції теплиць

Теплиці мають різні конструкції — це може бути просторе приміщення або просто великий ящик, укритий заскленою рамою. Використовуються також споруди, наполовину своєї висоти йдуть у грунт. Зупинити свій вибір на одній з різновидів буде можливим тільки після того, як господар розбереться в особливості кожної.

• Найпростіша конструкція теплиці, яка може бути побудована з підручних матеріалів, складається з звичайного скриньки, розміром, наприклад, 2000×1500 мм, зібраного з дощок Ñ– встановленого на сприятливому ділянці прибудинкової території. Для такої теплиці в якості даху часто використовують старі засклені рами.

Подібні теплиці зазвичай використовуються для вирощування розсади або зелені з ранньої весни до пізньої осені.

• Ще одним варіантом простою Ñ– доступною в будівництві теплиці Ñ” проста каркасна конструкція, виготовлена з металопластикових або поліпропіленових труб, арматури, а іноді навіть з товстої сталевого дроту, обтягнута поліетиленовою плівкою.

Якщо для теплиці вибираються пластикові труби, то каркас з них під силу зробити навіть жіночим рукам, так як цей матеріал досить легко гнеться і добре тримають форму.

Подібний варіант теплиці може бути використаний протягом усього весняно-літнього сезону, починаючи з весни і закінчуючи пізньою осінню. Зручність конструкції полягає в тому, що посадивши під плівку насіння, наприклад, томатів, після сходів і зміцнення, розсаду можна не пересаджувати. Її просто проріджують, а при встановленні на вулиці стабільної і комфортної для рослин температури, з конструкції знімають плівку, відкриваючи вільне надходження повітря і сонячних променів. У дуже спекотну погоду на створений каркас може бути швидко накидається спеціальна сітка, яка створює півтінь, але дозволяє світлу в потрібних проникати до рослин.

• Більш складна конструкція, яку збирають з дерев’яного бруса Ñ– обтягують плівкою, теж може бути використана протягом усього весняно-літнього сезону. Розміри такої теплиці можуть бути різними — вони варіюються від того, яка кількість розсади планується висадити, Ñ– з урахуванням забезпечення зручності роботи городника.

У цій конструкції обов’язково передбачають шарнірне підняття даху для доступу до рослин сонячних променів Ñ– повітря. Це – теж сезонний варіант будови, Ñ– бажано використовувати його тільки для вирощування розсади, так як у стабільних літніх температурах овочі та зелень рекомендовано вирощувати все ж у відкритому грунті.

Відео: саморобна теплиця на дерев’яному каркасі з плівковим покриттям

• Якщо потрібно виростити невелику кількість зелені або розсади, то можна виготовити теплицю з металевої бочки, в якій робляться прорізи у вигляді віконець. Ð’ якості даху в цій конструкції використовується прозора плівка поліетиленова – Ñ—Ñ— в будь-який час можна зняти, відкривши доступ повітрю, а при необхідності закрити, щоб нічна прохолода міжсезоння не заподіяла шкоди рослинам.

• Більш складна конструкція теплиці, в якій вже можна встановити помірне опалення Ñ– почати використовувати Ñ—Ñ— вже самою ранньою весною. Вона складається з дерев’яного або металопластикового каркаса. Це вже повноцінне приміщення, Ñ– в ньому не тільки рослини, але Ñ– садівник буде захищений від вітру Ñ– низьких температур. Таку теплицю можна накрити дуже щільною поліетиленовою плівкою або ж стільниковим полікарбонатом. Створюючи конструкцію з труб, потрібно пам’ятати, що вона вийде досить легкою, Ñ– сильний вітер може зрушити Ñ—Ñ— з місця, пошкодивши сходи, тому для Ñ—Ñ— прив’язки до місця необхідно вбити в грунт металеві куточки або арматуру.

• Капітальне будова теплиці, оснащене опаленням Ñ– поливом, може бути використане протягом усього року. Щоб такий парник працював ефективно, його зазвичай виготовляють з металопластикових або алюмінієвих конструкцій Ñ– склопакетів, які встановлюють на фундамент.

Для більш простого забезпечення обігріву і доставки води у приміщення теплиці, досить часто такі конструкції прилаштовують до південної стіни будинку. У цьому випадку будівля буде виконувати функцію своєрідного зимового саду, який в будь-який час року буде радувати господарів не тільки свіжими овочами і зеленню, але і кольором декоративних рослин.

• Ще один варіант зимової теплиці, конструкція якого допомагає заощадити на опаленні — це приміщення, що йде на половину своєї висоти в грунт. Це будова, завдяки його високим енергозберігаючим якостями, часто називають «теплиця-термос». Щоб добитися потрібного ефекту, для цієї теплиці риється котлован, що йде вглиб ґрунту на 1600÷2000 мм. Додатково над поверхнею грунту зводяться стіни висотою 500÷700 мм, а потім вся конструкція покривається каркасом, виготовленим з бруса або металевого куточка.

Робота по зведенню будови досить трудомістка і тривала, але зате в процесі його експлуатації можна буде заощадити достатньо на системі його обігріву. Одним з важливих моментів у зведенні теплиці-термоса є облаштування не тільки системи опалення, але й ефективної вентиляції.

Форма тепличної даху

Наступним критерієм, за яким підрозділяють теплиці, є форма даху. Від цього багато в чому залежить інсоляція, тобто якісне освітлення приміщення, а значить, і створення оптимальних умов для вирощування рослин.

• Двосхилий дах

Теплиці з двосхилим дахом можна найчастіше зустріти на заміських ділянках, так як саме така форма сприяє ефективному освітленню приміщення зверху. За умови правильного розташування теплиці, сонце буде цілий день від сходу до заходу «працювати», сприяючи зростанню рослин.

Тому таку конструкцію доволі часто використовують для створення зимових варіантів теплиць, так як в цей час роки рослини відчувають дефіцит сонячного світла.

• Арочна конструкція

Арочні конструкції виготовляються з металопластикових труб або металевих елементів. Перші зазвичай покриваються поліетиленовою плівкою, а другий варіант найчастіше має покриття з полікарбонату. Металеві конструкції можна придбати в готовому вигляді, і їх залишиться тільки зібрати на ділянці. Ну а каркас з металопластикових труб досить легко виготовити самостійно.

Зручність такої теплиці полягає не тільки в максимальній її освітленості, але і в тому, що на дугоподібної даху не скупчуються снігові маси і вода, а це означає, що покриття не буде схильне до деформації з-за великого навантаження. Знову ж таки, не потрібно буде підніматися на висоту, що видалення з її поверхні сніг.

• Односхилий дах

Односкатную конструкцію найчастіше встановлюють на теплицю-термос або будова, що примикає до однієї зі стін будинку або високого паркану.

Односхилими можуть бути дугоподібні або прямі конструкції, і в залежності від їх форми вибирається матеріал покриття. Наприклад, прямі даху можуть бути покриті будь-якими з вищенаведених прозорих матеріалів, а для полуарочных даху зазвичай застосовують панелі стільникового полікарбонату.

Якщо будується односхила теплиця з рівною дахом, дуже важливо вибрати правильний кут ухилу її площини, інакше на поверхні буде затримуватися сніг, даючи на конструкцію високе навантаження.

Правильне розташування теплиці

Щоб сонце на протязі усього дня висвітлювало теплицю, для неї потрібно знайти правильне місце, так як врожайність рослин залежить безпосередньо від кількості отриманого ними сонячного світла. Тому це будова зазвичай встановлюється на відкритому просторі. Якщо встановлюється теплиця з односхилим дахом, то її слід повертати прозорою стороною на південь.

При цьому враховується хід сонця, яке проходить свій денний шлях» із сходу на захід з максимальною точкою підняттям над горизонтом на півдні.

Крім цього, потрібно встановити теплицю таким чином, щоб вона не перебувала в тіні дерев.

На рисунку показані три варіанти, які можуть зустрічатися при установці теплиць. Тут можна побачити, що необхідно врахувати, крім напряму ходу сонця.

• Перший варіант установки самий вдалий, так як теплиця відкрита для освітлення зі всіх сторін, а з навітряного боку (стрілка «А») захищена живою зеленою огорожею, яка закриє споруду від продування при вітряній погоді.
• Другий варіант розташування невдалий в першу чергу тим, що теплиця стоїть на шляху повітряного потоку, який буде утворюватися при сильному вітрі в своєрідній «аеродинамічній трубі» між двома будинками або між будівлею Ñ– живоплотом (стрілка «Б»). По-друге, небажано встановлювати будову впритул до інших зростаючим на ділянці рослин, так як за ними дуже некомфортно буде доглядати.
• Третій варіант теж можна назвати невдалим, так як теплиця встановлена під деревом, яке буде створювати тінь, що скоротить попадання сонячних променів на рослини в теплиці. Крім цього, при сильному вітрі впала з дерева гілка може серйозно пошкодити покриття або навіть каркас теплиці.

Теплиця своїми руками

Складання проекту теплиці

Якщо теплиця буде зводитися самостійно, то після вибору її моделі, і визначення оптимального місця для установки, можна переходити до складання креслення будівлі. Він необхідний для того, щоб при покупці матеріалу не упустити жодної з потрібних деталей і відразу визначити необхідні розміри.

Креслення допоможе не тільки при покупці матеріалу, але й під час виготовлення заготовок Ñ– складання Ñ—Ñ… у загальну конструкцію. Проект найкраще робити з прив’язкою теплиці до місця на ділянці, де планується встановити Ñ—Ñ—, тоді можна буде оцінити всі фактори, які можуть негативно вплинути на Ñ—Ñ— експлуатацію Ñ– передбачити можливе Ñ—Ñ… усунення.

Робочу схему необов’язково робити строго з дотриманням всіх правил креслення, досить намалювати теплицю від руки, прорахувати Ñ—Ñ— розміри Ñ– проставити Ñ—Ñ… на малюнку.

Розмітка на місцевості

Розмітка ділянки обов’язкова для капітального будови теплиці, так як під нього потрібно буде звести фундамент. Тим більше цей процес потрібно буде провести, якщо для установки обрана теплиця-термос. Розмітку проводять за допомогою кілочків Ñ– мотузки. Спочатку визначається точка, від якої буде вестися розмітка, у неї вбивається кілочок.

Далі, використовуючи будівельний куточок або геодезичний інструмент, визначають напрям двох сторін теплиці, які повинні утворювати прямий кут. Щодо проведеного кута, визначаються і інші точки розташування теплиці.

Котлован і зведення фундаменту

Вид котловану буде залежати від того, яка теплиця обрана для установки.

Стрічковий фундамент для капітальної теплиці

При виборі капітальної теплиці, для неї найчастіше встановлюють стрічковий фундамент.

• Під нього по розмітці риється котлован-траншея, що має глибину Ñ– ширину по 300 мм.
• Так як стіни теплиці не настільки важкі, як у житлових будівель, глибини фундаменту 300 мм цілком достатньо, щоб витримати відносно невеликі навантаження.
• Над грунтом основа може бути піднята на висоту від 200 до 500 мм, в залежності від того, чи буде фундамент виконувати функцію стінок або вони будуть викладені з цегли.
• У готову траншею укладається Ñ– утрамбовується піщана подушка завтовшки 50÷70 мм, зверху нього шаром такої ж товщини засипається, розподіляється щебінка.
• Уздовж траншеї закріплюється опалубка з дощок Ñ– бруса, в яку закладається руберойд, який стане відмінною гідроізоляцією для фундаменту.
• Наступним кроком опалубка заповнюється бетоном, його розподіляють, а потім протикають штиковою лопатою Ñ– обережно постукують по опалубці, щоб видалити із розчину повітря.
• Якщо каркас буде виготовлятися з металевого куточка або він буде потрібен для закріплення дерев’яних брусків, то іноді опорні стійки або відрізки куточка можуть бути відразу вмуровані у фундамент.

Основа для теплиці-термоса

Для теплиці-термоса необхідно вирити досить глибокий котлован, і якщо планується влаштувати агротехнічне спорудження великої площі, доведеться скористатися спеціалізованою технікою, так як така робота вручну займе досить багато часу.

• Після розмітки майданчика рекомендовано зняти з неї верхній шар родючого грунту. Після зняття грунт складають у купи, тому вона чудово підійде для укладання в грядки готового парника.
• При ритті котловану, серед шарів можна наткнутися на глину, яку також не варто змішувати з іншим грунтом, так як вона може згодитися для гідроізоляції стін або виготовлення саманних блоків для утеплення теплиці.
• Котлован поглиблюють настільки, щоб садівник, який працює в теплиці, почував себе вільно, Ñ– над ним залишалося досить багато вільного простору. Щоб у теплиці зберігалася потрібна температура, а грунт не промерзав, рекомендовано поглибити котлован приблизно на 2000 мм.

Якщо ж котлован недостатньо глибокий, то доведеться підняти бічні стіни, так як буде ідеальним, коли загальна висота котловану буде відповідати зростанню садівника.

• Ширина теплиці зазвичай становить від двох до п’яти метрів. Якщо приміщення зробити ширше, то воно буде швидко вихолоджують, а на освітлення та обігрів буде потрібно велика кількість електроенергії. Крім того, конструкція прозорого купола буде дуже складною.
• При ритті котловану, з одного його боку влаштовується апарель узвіз, де разом із зведенням стінок буде встановлено сходи в кілька ступенів та вхідні двері у теплицю.
• Щоб почати роботу з облагороджування стін, під них роблять основу. Для цього по периметру всередині котловану риється траншея. Після цього в ній влаштовується опалубка Ñ– таким же чином, як вже розглянутому випадку, заливається стрічковий фундамент.
• Після готовності фундаменту можна переходити до обкладыванию стін цеглою чи піноблоками. При творі кладки в протилежній від вхідних дверей стіні відразу встановлюється одна або дві вентиляційні труби, на висоті 400÷500 мм від підлоги.

Трубу вентиляції виводять назовні і піднімають над грунтом на 1000÷1500 мм.

• Окремо потрібно сказати про кладку, так як в цьому випадку вона здійснюється особливим чином.

— Щоб заощадити на утеплювачі, замість цегли чи піноблоків, які коштують недешево, можна використовувати здобуту з котловану глину, яку перемішують з рубаною соломою і формують з цієї суміші саманні цеглини.

— Якщо немає бажання витрачати час, і є можливість придбати пінопластові блоки, які називають незнімною опалубкою, то можна відразу отримати «цеглини з утепленням». Блоки пустотілі, а вони заповнюються по мірі установки один на одного бетонним розчином. Вибравши останній варіант, потрібно буде відокремити пінопластову стіну від ґрунтової поверхні котловану руберойдом або поліетиленовою плівкою.

Після того як розчин у блоках застигне, на неї зачіпають плівку або руберойд, і залишився між гідроізоляційним матеріалом і ґрунтової стінкою котловану зазор заповнюють глиною або сумішшю глини і ґрунту, а заповнюючи, періодично утрамбовують.

— Якщо для обробки стін обраний цегла, то його утеплюють із зовнішнього боку з допомогою пінопласту, який монтують між цегляної і ґрунтової стіною. Термоізоляційний матеріал теж необхідно захистити гідроізоляційної плівкою або руберойдом. Утворився зазор, так само, як і в першому випадку, заповнюється грунтом.

• Якщо стіни піднімаються над грунтом на 400÷600 мм, то Ñ—Ñ… також потрібно утеплити Ñ– гідроізолювати. При бажанні, виступаючу над землею стінку можна обробити декоративним покриттям — це може бути клінкерна плитка або пластикова вагонка для вуличного застосування.
• Якщо стінки невисокі, то після гідроізоляції Ñ—Ñ… можна присипати шаром керамзиту, який зверху накривається профнастилом, закрепляющимся до верху стіни. Профнастил забезпечить відтік води, яка буде стікати з покриття теплиці, Ñ– збереже стіни в сухому стані.

Дерев’яний фундамент

Ще одним матеріалом для фундаменту може стати деревина, а точніше, дерев’яний брус, який має розмір в перерізі 100×150 або 150×150 мм. Такий фундамент підійде для теплиці, яку використовують сезонно – від весни до осені.

Щоб такий фундамент прослужив тривалий час деревину необхідно обробити антисептичними і водовідштовхувальними складами і встановити на піщану, добре утрамбовану подушку. Інший варіант – її піднімають над грунтом за допомогою бетонних плит.

Зведення теплиці-термоса

Монтаж теплиць проходить по-різному, в залежності від типу конструкції і періоду використання споруди, так як «зимові» варіанти вимагають більш ретельного підходу і додаткових функцій. Напевно, варто розглянути саме цей, самий складний варіант.

• Після того, як стіни будуть готові, можна переходити до монтажу каркасу під покриття теплиці.
• Каркас монтують з металевого профілю або дерев’яного бруса.

• Першим кроком на стіни теплиці закріплюється обв’язка з бруса 100×150 мм. Фіксація здійснюється анкерними кріпленнями або з використанням вмурованих закладних елементів.
• Кроквяна система повинна бути зібрана з бруса того ж перетину, що Ñ– обв’язка. Для установки кроквяних ніг на обв’язці проводиться розмітка, так як кроквяні пари повинні бути розподілені на однаковій відстані один від одного.
• Закріплюються крокви до обв’язки металевими куточками, а у верхній частині з’єднуються між собою за допомогою металевих накладок або з використанням конькової дошки.
• На крокви закріплюються дерев’яні бруски обрешітки, але з досить великим кроком. Їх має бути не більше двох-трьох на кожен скат, щоб вони не перекривали сонячне світло.
• На обрешітку настилаються листи полікарбонату, які закріплюються до неї за допомогою спеціальних кріплень з втулками Ñ– гумовими прокладками, щоб запобігти ймовірність протікання.

• Завершивши кріплення покривного матеріалу на скати, аналогічним чином проводиться його монтаж на фронтонні частини даху.
• Після цього встановлюється дверна коробка Ñ– сама двері. Бажано, щоб дверне полотно було оснащене прозорою вставкою.

Створення в теплиці оптимальних умов для рослин

Термоізоляція теплиці

Ð’ теплиці з двосхилим дахом на південну сторону повинен обов’язково виходити один з Ñ—Ñ— скатів. Другу ж сторону всередині теплиці рекомендують обробити теплоізоляційним матеріалом з фольгированной поверхнею. Така система допоможе не тільки зберегти тепло, але навіть посилити освітленість всередині споруди, так як сонце, потрапляючи на фольгу утеплювача, буде відображатися в приміщення.

Утеплювач фіксують на кроквах саморізами, потім загинають його на стіну і приклеюють його до її поверхні за допомогою рідких цвяхів. Таким же чином утеплюються всі стіни теплиці, неутеплені залишається тільки прозорий південний схил, і можна залишити західну торцеву прозору бік конструкції.

Потрібно відзначити, що фольгований спінений поліетилен є відмінною пароізоляційною мембраною, і здатний не тільки підсилити освітлення теплиці, але і зберегти всередині її водяні пари і вуглекислий газ, які є основною питательнуой середовищем для фотосинтезу, що визначає ріст і розвиток рослин.

Для того, щоб тепло не йшло з теплиці, необхідно створити надійну герметичність простору теплиці. Для цього на вентиляційні отвори слід обов’язково встановити дверцята чи засувки, на яких можна буде по мірі необхідності виставити потрібний зазор або ж закрити Ñ—Ñ… повністю.

Система опалення теплиці

Опалення теплиці роблять по-різному — це можуть бути встановлені електричні конвектори, система яких сприяє циркуляції теплого повітря, інфрачервоні обігрівачі, піч-буржуйка тривалого горіння з водяним контуром, електрична або водяна система «теплої підлоги». Деякі власники ділянок проводять опалення безпосередньо з дому, від загальної котельні.

Теплий водяний підлогу»

Система «тепла підлога» — оптимальний варіант для досить великого приміщення теплиці, так як при її експлуатації тепло довше зберігається в приміщенні.

Щоб теплова енергія не йшла у грунт, дно парника потрібно термоизолировать. Система труб, по яких буде проходити гаряча вода, зазвичай укладається безпосередньо під грядками, але деякі садівники воліють утеплити всю підлогу теплиці повністю. Грядки формують уздовж стін. Бортиками для них можуть служити дошки, оброблені гідрофобним і антисептичним складом, або стінки з цегли висотою 400÷450 мм. В простір, зроблене для грядок, і укладаються всі наступні шари.

Підготовку основи і сам монтаж теплої підлоги проводять таким чином:

• Грунт на дні грядок розрівнюється, при необхідності це робиться з підсипанням піску.
• Після цього все дно застеляється теплоізоляційним матеріалом, фольгированной стороною вгору. Смуги матеріалу (пінофол) необхідно скріпити між собою водостійким скотчем, створюючи тим самим герметичне покриття.
• Наступним кроком на утеплювальний матеріал укладається пісок шаром в 50÷70 мм. Його теж необхідно рівномірно розподілити по поверхні Ñ– утрамбувати.

• Для жорсткості, яка необхідна для монтажу металопластикових труб, пісок укладається арматурна сітка, виготовлена з дроту діаметром 5÷7 мм, з отворами 30×30 або 40×40 мм
• Зверху сітки закріплюються труби контуру теплої підлоги» або спеціальний нагрівальний кабель, якщо вирішено встановити електричний підігрів.
• Потім контур засипається зверху ще одним шаром піску, товщина якого повинна складати 50 мм над трубами або кабелем.
• На пісок настилається ще один шар захисної металевої сітки. Вона необхідна для створення розмежування, щоб при розпушуванні грунту не пошкодити систему «теплої підлоги».
• На сітку викладається 350÷400 мм родючого шару ґрунту. Для нього при необхідності використовують верхній шар землі, взятий з ділянки, на якому був виритий котлован;

Якщо використовується водяний варіант опалення, воду для нього можна підігрівати різними способами — вона може надходити по прокладеній магістралі з дому, або система підключається до власного джерела (печі або котла).

Опалення з використанням чавунного котла або печі

Ще одним способом опалення теплиці може стати чавунний котел тривалого горіння з водяним контуром, який при одній повній закладці дров здатний створювати комфортну температуру для рослин, протягом близько 12 годин.

Якщо теплиця має велику площу, то встановлюються два котла в протилежних кінцях приміщення, а від них прокладають сталеві труби вздовж грядок на висоті від грунту 500÷700 мм. Дуже важливо правильно вирахувати ухил труб, так як вода має з ним циркулювати вільно.

Іноді в систему встановлюються радіатори, які створять велику нагрівальну поверхню, інтенсивніше віддає тепло в приміщення.

Димову трубу від печі виводять на вулицю і піднімають на висоту до 1500 мм від даху теплиці.

У місці проходження труби через дах теплиці, її ізолюють від горючих матеріалів. крім того, зовні навколо труби на схилі монтується гідроізоляція.

Потрібно відзначити, що монтаж такої системи опалення досить трудомісткий і вимагає правильних розрахунків.

Конвекторне опалення теплиці

Досить часто для опалення теплиць використовуються електричні конвектори.

Ці прилади добре підходять для обігріву приміщень, так як вони, нагріваючи повітря, не сушать його і змушують його постійно циркулювати.

Конвектори дуже легко встановлювати — їх навішують на вмонтовані в стіну кронштейни і включають в розетку. Потім на термостаті виставляється потрібна температура нагрівання приміщення, при досягненні якої прилад автоматично відключається. Можуть застосовуватися і таймери, які будуть змінювати температуру по заданим параметрам, в залежності від часу доби.

Випускається широкий асортимент конвекторів, тому при бажанні можна вибрати компактні прилади, які не займуть багато місця, повністю впораються із завданням обігріву і ще додадуть приміщенню сучасний естетичний вигляд.

В залежності від розміру теплиці, вибирається потужність приладів та їх кількість.

Інфрачервоне опалення теплиці

Цей вид опалення можна назвати не тільки економічним, але і корисним для вирощування здорового багатого врожаю. Інфрачервоні випромінювачі імітують сонячну енергію і функціонують за тим же принципом, тобто створюють і підтримують необхідний тепловий режим у зоні вирощування рослин.

• Такі обігрівачі впливають за допомогою ІЧ-хвиль безпосередньо на рослини Ñ– поверхні навколо них, що акумулюють тепло Ñ– передають його навколишньому середовищі.
• Інфрачервоні хвилі мають властивість запобігати виникненню різних бактерій Ñ– вірусів, які негативно впливають на ріст рослин.
• Подібні прилади , не пересушує повітря, створюють оптимальний мікроклімат, який сприятливо впливає на розвиток Ñ– врожайність рослин.
• Інфрачервоні обігрівачі володіють тривалим терміном служби, вони дуже надійні Ñ– прості в експлуатації.

Посилити ефект такого виду опалення можна, встановивши не тільки інфрачервоні лампи, але і уклавши під грунт грядок інфрачервону плівку, яка буде і підігрівати, і дезінфікувати грунт.

Монтаж її проводиться наступним чином:

— на грунт укладається і утрамбовується шар піску в 5÷7 мм;

— зверху нього настилається фольгований утеплювач, фольгою вгору;

— на нього настилається і підключається до харчування інфрачервона плівка, згідно з інструкцією по її монтажу;

— потім на неї герметично укладається щільний поліетилен;

— на поліетилен засипається ще один триміліметровий шар піску;

— наступним шаром йде захисна металева сітка;

— останнім йде родючий шар ґрунту — його товщина повинна складати 300÷400 мм.

Яка потужність обігріву потрібно?

Розрахунок необхідної сумарної потужності опалення щодо розмірів теплиці здійснюється за наступною формулою:

Qсум = Ѕост × Кинф × (t1 – t2) × wтп

Qсум – сумарна потужність інфрачервоних або конвекторних обігрівачів, встановлених в системі опалення;

Ѕост – площа скління теплиці;

Кинф – коефіцієнт інфільтрації;

(t1 — t2) – різниця між зовнішньою і необхідною внутрішньою температурою;

wтп– показник теплопередачі покривного матеріалу (Вт/м2×°С)

Як видно з наведеної формули, розрахунок потужності впливає кілька факторів, які слід враховувати.

1. Сумарну площу скління поверхонь теплиці обчислюють стосовно до конкретної конструкції.

Як правильно визначити площі різних фігур?

Тим, хто забутий правила геометрії, рекомендовано пройти по посиланню, яка прямо призведе до публікації нашого порталу, цілком присвяченим розрахункам площ приміщень.

2. Коефіцієнт інфільтрації залежить від різниці зовнішній і внутрішніх температур у теплиці. Можна скористатися наступною таблицею:

3. Температура всередині теплиці (у формулі позначена t1), зазвичай приймається рівної:

• Для вирощування розсади — + 25 °С;
• Для нормального розвитку овочевих грядок — + 18 °С.

Якщо вирощуються якісь екзотичні рослини, то приймаються відповідні значення.

4. Зовнішню температуру (t2)приймають, виходячи з результатів метеоспостережень в конкретному регіоні – мінімальну в період самої холодної тижні протягом планованого сезону використання теплиці.

5. Показники теплопровідності (wтп), тобто кількість теплової енергії, яка передається назовні покриттям площею до 1 м2 при перепаді температур в 1 °С, залежать від типу матеріалу та його товщини. Нижче в таблиці наведено значення для найбільш часто використовуваних матеріалів для покриття стаціонарних теплиць:

Маючи всі необхідні дані, нескладно буде провести розрахунок необхідної потужності електричного обігріву теплиці. Ще простіше – скористатися розміщених нижче онлайн-калькулятором.

Калькулятор розрахунку необхідної потужності для обігріву теплиці

Щоб підтримувати необхідні температурні параметри, необхідно в приміщенні теплиці мати кілька термометрів, що вимірюють температуру як повітря, так і грунту. А термостатичні блоки електричних обігрівачів дозволять чуйно реагувати на зміни умов в автоматичному режимі.

Крім цього, потрібно створити оптимальний для рослин рівень вологості, який повинен становити для повітря приблизно 50÷60%, а грунту 65÷80%, з урахуванням специфічних потреб вирощуваних культур. Для вимірювання рівня вологості використовуються спеціальні прилади – гігрометри.

Освітлення теплиці

Так як теплиця-термос використовується весь рік, без штучного висвітлення в неї просто не обійтися.

Оптимальними освітлювальними приладами для приміщення, що має досить велику площу, будуть світлодіодні світильники. Вони не тільки здатні створити майже денну інтенсивність світла, але і допоможуть заощадити велику суму, так як мають мінімальне споживання енергії. Цей вид приладів довговічний, безпечний в експлуатації і має цілком прийнятну вартість, яка швидко окупається.

Такі світильники виробляються в різному виконанні, але для того щоб домогтися максимального результату освітлення, їх рекомендовано закріплювати в найвищій точці стелі теплиці. У цьому випадку, кожен з приладів буде охоплювати світлом максимально можливу площу.

Використовують для освітлення Ñ– звичайні світильники, які обов’язково треба закрити плафонами. Їх зазвичай монтують на ділянках стиків стін Ñ– даху.

Для того щоб рослини висвітлювалися необхідну кількість годин на добу, тобто для імітації світлового дня, часто користуються автоматичною системою регулювання світла з вбудованим таймером.

На цьому приладі встановлюються терміни включення освітлення і його виключення. Завдяки цьому рослини в будь-який час року будуть отримувати необхідну для них кількість світла, а власник теплиці чимало заощадить на електроенергії.

Щоб побудувати зимовий варіант теплиці, потрібно зробити досить багато складних розрахунків, які визначають не тільки кількість матеріалів, але і загальні витрати, які належить зробити. Так, це непросте завдання, але для людей, які мріють займатися вирощуванням різних рослин цілий рік, зимова теплиця стане улюбленим місцем, і її власник завжди зможе похвалитися овочами, вирощеними самостійно незалежно від поточного сезону.