Як утеплити дах будинку своїми руками

Добре прорахована і якісно змонтована кроквяна система, міцне, надійне, не протікає покрівельне покриття – все це чудово. Але не можна забувати і ще про одне – про ефективної термоізоляції свого житла з верхнього напрямку, тобто з боку даху і горищного перекриття. Недостатнє або неправильно виконане утеплення цих елементів будівлі стає не лише причиною мало комфортних умов життя в будинку, але і, що особливо важливо, різко скорочує нормальний термін служби багатьох будівельних матеріалів і споруджених з них конструкцій.

Зазвичай питання термоізоляції даху продумуються ще на етапах проектування кроквяної системи або горищних перекриттів, і сама система утеплення монтується паралельно ведення будівництва. Але якщо раптом, в силу тих чи інших обставин, виявляється, що дах у придбаному, наприклад, будинку – зовсім не утеплена, або ефективність термоізоляції – явно недостатня, господарям доведеться впритул зайнятися цим питанням самостійно. Ось тоді і знадобиться інформація як утеплити дах будинку своїми руками, наведена в цій публікації.

Для чого необхідно утеплювати дах?Переглянути запис

Перш за все, треба дуже точно представляти, наскільки важлива необхідність утеплення даху зовні або зсередини.

• Кліматичні умови в більшості регіонів Росії ніяк не назвеш «м’якими» — навіть у південних областях нерідко випадають дуже суворі зими. Витрати на опалення в холодний період року зазвичай стають переважними, і «з’їдають» значну частину сімейного бюджету. Але при неякісному утепленні витрати на енергоносії перетворюються буквально «гроші на повітря».

Подивіться на приблизну схему теплових втрат не утепленого або недостатньо утепленого приватного будинку:

Не має ефективної термоізоляції дах з покрівлею просто «краде» майже третина енерговитрат, витрачених на опалення житла. Безумовно, ні про яку економічності мова навіть йти не може. Але навіть і при такому, абсолютно невиправдане витрачання коштів, створити дійсно комфортний мікроклімат в будинку буде практично неможливо.

• З приходом літньої спеки відсутність термоізоляції також перетворюється в серйозну проблему. Велика площа покрівлі працює як своєрідний «сонячний колектор», розігріваючись на сонце і передаючи потім цей потік теплової енергії вниз, в приміщення будинку. У підсумку – в кімнатах літах нічим дихати, або ж кліматична техніка працює з підвищеною інтенсивністю, що, знову ж таки, призводить до абсолютно невиправданим витратам.
• Відсутність термоізоляції самим негативним чином позначається і на стані будівельних конструкцій. Звичайна життєдіяльність людини завжди супроводжується виділенням великих обсягів водяної пари, який на кордоні тепла і холоду, так званої «точки роси» конденсується, перетворюючись на воду. Перенасичення дерев’яних деталей конструкції даху вологою веде до активізації процесів гниття, до деструктуризації деревини з-за циклів заморожування і відтавання з появою глибоких тріщин, до появи і розвитку колоній патогенної мікрофлори – цвілі і грибка, до появи гнізд комах.

Відсутність термоізоляції здатне істотно скоротити термін служби всієї конструкції даху

Установка термоізоляції дозволяє змістити точку роси назовні, у верхні шари утеплювача, так, щоб сконденсувалася волога практично не потрапляла на основні несучі елементи конструкції даху, а вільно випаровувалася в атмосферу.

• Нарешті, термоізоляція даху відкриває можливості найбільш раціонального використання наявних площ. Утеплений горище цілком може стати дуже зручним підсобним приміщенням, а при достатній висоті і підключення до системи опалення – повноцінної житловою кімнатою.

Навіть невеликий за розмірами горище цілком можна перетворити в затишну житлову кімнату.

Зайве приміщення ніколи не завадить. А при дефіциті площі – тим більше, адже облаштувати горище під житлове приміщення в будь-якому випадку буде простіше і дешевше, ніж будувати з нуля капітальну прибудову.

Загальні принципи утеплення даху

Насамперед, господарям будинку слід заздалегідь визначитися, яким чином буде утеплятися конструкція даху. Тут можливі кілька варіантів.

Різні варіанти термоізоляції даху будинку

• Плоска покрівля, яка не передбачає взагалі ніякої горищного приміщення. У приватному будівництві житлових будинків такий підхід застосовується надзвичайно рідко, тому ця тема в рамках цієї статті не розглядатиметься.
• Другий варіант – горищне приміщення не розглядається господарями в якості корисної додаткової площі. У цьому випадку основний наголос робиться на якісну термоізоляцію горищного перекриття, і на створення гарної вентиляції підпокрівельного приміщення, щоб уникнути скупчення в ньому вологи. Цей варіант утеплення також «винесемо за дужки» — йому присвячена окрема публікація.

Як вчинити, якщо горище планується залишити «холодним»?

У цьому випадку утепленню підлягає горищне перекриття. Як правильно утеплити стелю під «холодним» горищем – читайте у спеціальній публікації нашого порталу.

• І, нарешті, третій варіант – горищне приміщення робиться повністю утепленим. В цьому випадку система термоізоляції буде монтуватися безпосередньо під скатами крівлі. Цю схему можна вважати оптимальною, як забезпечує нормальну ступеня утеплення житлового з верхнього напряму, і як дає, при правильному монтажі, максимальну захищеність кроквяної системи від дії зовнішніх чинників.

Саме такою схемою утеплення в основному і буде присвячена ця публікація.

Перш за все, необхідно розібратися з принципом утеплення покрівельних скатів. Існує такий поширений термін – «покрівельний пиріг». Подібна назва як не можна краще символізує багатошаровість термоізоляційної системи, причому кожен з шарів по-своєму важливий, так як виконує певну важливу роль. Розглянемо будову «покрівельного пирога» на не самому складному прикладі.

Принципова будова «покрівельного пирога»

«Фундаментальною основою» завжди є кроквяні ноги (поз. 1) – вони виконують роль несучої конструкції і для покрівельного покриття, і для всієї системи утеплення в цілому.

Між кроквяними ногами максимально щільно, без зазорів, укладається термоізоляційний матеріал (поз. 2).

Шар утеплювача знизу повинен бути обов’язково прикритий пароізоляційною плівкою (поз. 3), щоб матеріал не насичується вологою, водяними парами, і не втрачав тому своїх якостей.

Знизу пароізоляційну плівку утримує решетування (поз. 4), яка стає основою для кріплення внутрішньої обробки горищного приміщення (мансарди).

Зверху, з боку покрівлі, утеплювач теж закривається спеціальним плівковим покриттям (поз. 5), але воно вже зовсім іншої властивості. Цей шар призначений для створення гідроізоляційного бартеру (при випадковому протікання покрівлі вода не потрапить в утеплювач), для захисту термоізоляції від ерозійного впливу вітру. Але, одночасно з цим, це покриття не повинно ставати перешкодою для вільного виходу водяного пара – конденсат, що утворюється на стику тепла і холоду, до «точки роси» повинен мати вільний вихід в атмосферу. Це забезпечується застосуванням спеціальних мембран і створенням вентиляційних зазорів. На даній схемі показано контрпланка (поз. 6), яка створює просвіт між утеплювачем і мембраною. Можуть бути й інші рішення – про це буде розказано нижче.

У будь-якому випадку, між гідроізоляційної вітрозахисною мембраною і самим покрівельним покриттям завжди повинен створюватися вентиляційний зазор. Для цього по кроквах набивається контрбрус (поз. 7) завтовшки не менше 50 мм

Далі, йде решетування (поз. 8) під конкретне покрівельне покриття (поз. 9). Решетування може бути розрідженої, тобто бруси або дошки монтуються з певним кроком. Для деяких покрівельних покриттів обов’язковою є суцільна обрешітка. Виконана, наприклад, з вологостійкої фанери або ОСП. У будь-якому випадку вентиляційний зазор буде забезпечуватися.

Як вже говорилося – це базова схема. На практиці можуть бути й інші варіанти, більш складні або, навпаки, дещо спрощені (наприклад, без контрпланок поз. 6), але принцип при цьому не змінюється.

Матеріали для утеплення покрівлі

Вибір матеріалів для проведення утеплення покрівлі – особливе питання, так як від типу термоізоляції часто залежить і конструкція «покрівельного пирога». Почнемо розгляд з утеплювачів.

Утеплювачі для покрівлі

• Насамперед, необхідно відразу «відсунути в бік» насипні матеріали, типу вермикуліту або керамзиту. Немає слів, матеріали хороші, чисті з точки зору екології, і відмінно підходять для термоізоляції багатьох будівельних конструкцій. Але застосовувати їх для скатної покрівлі – це значить істотно ускладнювати собі завдання. Забезпечити рівномірний розподіл сипучого матеріалу в порожнинах покрівельної конструкції, особливо значущою при крутизні схилу, понад 20-25% — не так просто.

Схема утеплення покрівлі з допомогою керамзиту

Безумовно, неможливого в цьому питанні немає. Однак, слід мати на увазі, що коефіцієнт теплопровідності того ж керамзиту не йде ні в яке порівняння, наприклад, з мінеральною ватою або пінополістиролом, тобто для того, щоб досягти рівних параметрів утеплення потрібно дуже чималий шар засипки. А якщо врахувати, що щільність керамзиту все ж істотно вище, то конструкція покрівлі вийде надмірно товстою і масивною.

Насипні матеріали гарні для підлог, стін або перекриттів. А для покрівлі все ж є більш прості та ефективні рішення.

• Для утеплення покрівлі цілком може використовуватися пінополістирол. Цей матеріал відрізняється високими показниками термічного опору, він легкий, зручний в монтажі, легко піддається обробці.

Для утеплення можуть використовуватися дві заснованих різновиди пінополістиролу – беспрессованный, більш відомий як пінопласт, і екструзія. Хоча екструзійний пінополістирол і вище за вартістю, перевагу слід віддавати саме йому. Це пояснюється особливою структурою матеріалу з закритими порами – панелі набагато міцніше, мають більш високі термоізоляційні якості, пароводонепроницаемы, тобто для них, по суті, можна навіть не використовувати гідроізоляційні мембрани.

Пінопласт дешевше, відноситься взагалі до найбільш доступним утеплительным матеріалів. Але механічна міцність його невисока, водопоглинання вже істотно більше. Крім того, в пінопласт дуже люблять заводити гнізда гризуни та комахи.

Порівняльні характеристики пінопласту і екструдованого пінополістиролу при середній товщині 50 мм

Найменування характеристик матеріалу	Екструдований пінополістирол	Беспрессованный пінопласт
Ілюстрація
Водопоглинання % за обсягом за 30 діб, не більше	0.4	4
Водопоглинання % за обсягом за 24 години, не більше	0.2	2
Паропроникність, мг/м×год×Па	0,018	—
Теплопровідність в сухому стані при температурі (25+ -5) С, Вт/(м× ° с) не більше	0,028-0,035	0,036-0,050
Коефіцієнт звукопоглинання, Дб	23-27	42-53
Межа міцність при статичному вигині, МПа	0,4-1,0	0,07-0,20
Міцність на стиск при 10% лінійній деформації, МПа, не менше	0,25-0,50	0,05-0,20
Щільність, кг/м2, в межах	28-45	15-35
Діапазон робочих температур, оС	Від -50 до +75	Від -50 до +70
Горючість	Від Г1 (малогорючий, самозгасання) до Г2 (слабо горючий)	Г4 (горючий)

І той і інший матеріал практично неможливо ідеально, без щілин або просвітів вписати в призначені для нього «гнізда» між кроквами, тобто потрібна додаткова герметизація утеплювального шару за допомогою монтажної піни.

Утеплення схилів покрівлі екструзійним пінополістиролом в два шари. Добре видно заповнені монтажною піною ділянки прилягання матеріалу до крокв

Але головним недоліком утеплювачів на базі пінополістиролу все ж залишається висока пожежонебезпека, що надзвичайно важливо саме в умовах покрівельної системи. Жоден з типів пінополістиролу не може вважатися повністю негорючим, а багато видів пінопласту взагалі відносяться до класу Г4, тобто відмінно горять і, плавлячись, поширюють вогонь.

Пінополістирол не тільки здатний горіти, але і виділяє при цьому надзвичайно небезпечні токсичні речовини

Мало того, горіння будь-якого полістиролу завжди супроводжується виділенням надзвичайно токсичних продуктів, здатних викликати сильні отруєння та хімічні опіки органів дихання. У людей, вдохнувших такий дим, шанси врятуватися під час пожежі у людей стають мінімальними. Про це варто дуже добре подумати, перш ніж приймати рішення на користь пінополістиролу.

• Оптимальним за всіма показниками виглядає застосування мінераловатних утеплювачів. Але і тут необхідний правильний підхід.

Шлаковата як утеплювач для покрівлі розглядатися не повинна

— Абсолютно виключається застосування шлаковати – цей матеріал недовговічний, сильно вбирає вологу, швидко злежується, погано тримає форму, а крім того – має дуже неоднозначний хімічний склад, залежить від якості вихідної сировини – доменних шлаків. Дуже часто в такий мінваті надзвичайно високий відсоток кислотності, що веде до активізації корозійних процесів на будівельних конструкціях.

Якісна скловата – непоганий матеріал, але все ж не позбавлений серйозних недоліків

— Хорошим утеплювачем може бути скловата – вона відносно недорога, має хороші показники опору теплопередачі. Все б добре, якщо б не її значні недоліки. А до таких можна віднести слабку пружність скляних волокон – вони ламкі, кришаться, що створює чимало проблем не тільки при монтажі. Навіть в період експлуатації важко виключити попадання мікрочастинок в атмосферу житлових приміщень – а це передумови до появи алергічних реакцій, особливо у людей, які мають таку схильність.

Інший її недолік – сильне поглинання води, що зовсім не добре для утеплення підпокрівельного. Крім того, скловата все ж схильна до поступового злежування, осідання, а це, в свою чергу, веде до зниження її термоізоляційних характеристик.

— Оптимальним варіантом можна вважати використання в якості утеплювача блоків базальтової мінеральної вати. Базальтові волокна відрізняються міцністю і пружністю, тому матеріал не просідає з часом, його легко укладати між напрямними, балками, стропилами і т. п. Алергічних реакцій така вата практично не дає. Спеціальна гідрофобна просочення матеріалу зводить водопоглинання до мінімуму. Разом з тим, базальтова вата відмінно пропускає водяні пари, що дуже важливо для нормального балансу в утеплювальної конструкції.

Оптимальний варіант для утеплення покрівлі – використання блоків базальтової вати.

Матеріал легко обробляється, відмінно тримає надані йому форми і розміри. Особливі пружні властивості часто дозволяють встановлювати блоки базальтової мінеральної вати взагалі без додаткових кріплень – враспор між рейками обрешітки або кроквами.

Мало того, деякі виробники, зокрема, ROCKWOOL, випускає надзвичайно зручні для монтажу панелі з підпружиненим краєм (технологія «флексі»). Такі блоки після установки самостійно надійно фіксуються між несучими елементами каркаса.

Укладання утеплювальних плит, оснащених підпружиненим краєм «флексі»

Найважливіша гідність мінеральної вати – вогнестійкість. Матеріал відноситься до категорії негорючих і не виділяють при нагріванні небезпечних для здоров’я людини речовин.

Один з кращих варіантів – утеплювальні плити ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС

В якості прикладу можна навести характеристики утеплювальних плит з кам’яної вати ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС. Це – універсальний матеріал, що підходить для різних видів термоізоляційних робіт. Як не можна краще підходять вони і для утеплення схилів даху.

• Відмінні результати показують технології напилення утеплювальних матеріалів на внутрішні поверхні покрівельних скатів. Зокрема, все частіше господарі будинків зупиняють свій вибір на використанні напиленого пінополіуретану.

Напилення пінополіуретанового утеплення на внутрішню поверхню ската покрівлі

У контексті цієї публікації цей варіант розглядатися не буде, оскільки робиться ставка на самостійне утеплення даху. А для такої технології потрібне спеціальне обладнання, спорядження, вихідні матеріали. Так і без досвіду роботи виконати подібну термоізоляцію буде непросто.

Сучасні технології утеплення – нанесення пінополіуретану

За подібною технологією термоізоляції будівельних конструкцій тягнеться «шлейф» як захоплені, так і вельми критичних відгуків. Розібратися в перевагах і недоліках утеплення пінополіуретаном допоможе спеціальна публікація нашого порталу.

Плівки та мембрани

Створення «покрівельного пирога» передбачає використання плівок і мембран різного призначення. У цьому питанні необхідно чітко представляти, яка роль відводиться тому чи іншому бар’єру, так як порушення порядку встановлення призведе не тільки до зниження утеплювальних якостей створюваної конструкції, але і до швидкого її приведення в повну непридатність.

• Почнемо з гидропароизоляционной плівки, яка кріпиться з боку приміщення. Її завдання – не допустити проникнення в шар утеплювача водяних парів, концентрація і надлишковий тиск яких в приміщеннях, де проживають люди, зазвичай, набагато вище, ніж на відкритому повітрі.

Для цих цілей можуть використовуватися звичайні поліетиленові плівки завтовшки не менше 200 мкм. Добре утримують пар фольговані матеріали, які, крім цього, здатні відображати тепловий потік у бік приміщення. Випускаються і спеціальні плівки-паробарьери, що представляють собою багатошарову структуру з поліпропілену, тканого поліпропіленового полотна і особливого покриття з віскозної складової, яка не дає краплях конденсату скочуватися вниз – вони при нормальній вентиляції висихають прямо на поверхні. До речі, подібні плівки при дотриманні ряду умов можуть застосовуватися і для створення верхнього гідроізоляційного бар’єру – про це буде сказано нижче.

Один з прикладів пароізоляційної плівки

Для того, щоб при створенні пароізоляційного шару не залишалося «лазівок», нахлести полотен, а також їх примикання до поверхонь необхідно герметизувати водостійким скотчем.

• Інша справа – мембрани, що укладаються поверх утеплювача. Їх призначення – не допустити прямого попадання атмосферної води в утеплювач (наприклад, при пошкодженої покрівлі), захищати матеріал від видування вітром, але при цьому – не перешкоджати вільному виходу пари, щоб уникнути скупчення конденсату. Залишений над ними вентиляційний зазор буде сприяти активному випаровуванню вологи в атмосферу.

Але мембрани також бувають різними, і це відбивається на загальній «конструкції покрівельного пирога».

— Супердифузійні мембрани зазвичай являють собою нетканий полімерний матеріал з тонких синтетичних волокон, що відрізняється високою паропроникністю, понад 1000 г/м2 на добу. Такі мембрани, в свою чергу, можуть бути однобічного типу – необхідно стежити, щоб була звернена вгору потрібна сторона (зазвичай з логотипом виробника), або двосторонніми, укладання яких може проводитися довільно, будь-якою стороною вгору.

— Дифузійні мембрани – як правило, це полімерні (поліетиленові або поліпропіленові) плівки з дрібної перфорацією. Мініатюрні отвори пропускають пар, але вода, унаслідок властивого їй поверхневого натягу, в них просочитися зверху не зможе. Такі мембрани значно дешевше, правда, і паропропускна здатність у них вже нижче.

Приклади супердифузійної мембрани та мембран дифузійної

Особливості застосування тих чи інших мембран, а також те, як вони впливають на конструкцію «покрівельного пирога» будуть висвітлені нижче.

Який шар утеплення потрібно?

Тепер, якщо утеплювальний матеріал обраний, прийшла пора визначитися, який шар термоізоляції необхідний. Можна скористатися зразками рекомендаціями, але все ж краще провести нескладний розрахунок – він з високою точністю покаже товщину необхідного утеплення. Недостатність шару заважатиме створенню комфортного мікроклімату. А надмірність – теж не потрібна – це зайві витрати і зосередження всього «покрівельного пирога».

Отже, для того щоб в житловому будинку забезпечувався необхідний мікроклімат навіть у найсуворіші зими, опір теплопередачі будівельних конструкцій (стін, підлог, покриттів, перекриттів тощо) має відповідати розрахунковим нормативним значенням. Ці параметри встановлені СНиП для кожного регіону, в залежності від кліматичних умов. Приводити таблиці немає сенсу – вона зайняла б надто багато місця. Краще розмістити карту – схему території Росії, за якою буде нескладно відшукати потрібний табличний параметр.

Карта-схема території РФ зі значеннями нормованого опору теплопередачі

В нашому випадку, раз утеплюється покрівля, і планується використовувати горищне приміщення в ролі корисної площі, береться червоне значення – для покриттів.

Отже, значення відомо. Воно повинно складатись з суми значень термічного опору всіх верств «покрівельного пирога», які задіяні в термоізоляції.

Rтаб = R1 + R2 + … + Rn

R1 і далі, до Rn – опір кожного з шарів конструкції. Але в нашому випадку – їх не так і багато. Всерйоз можна розглядати тільки сам утеплювач, та внутрішню обробку горищного приміщення. (дерево, вагонка, гіпсокартон, тощо) а от саме покрівельне покриття, яким би воно не було, в цьому ніякої участі не приймає, так як відокремлене вентиляційним просвітом з вільною циркуляцією повітря.

Покрівельне покриття при проведенні розрахунків термічного опору не враховується, так як відокремлене вентиляційним просвітом.

Значення опору Rn (м2×°С/Вт) виражається формулою — відношенням товщини шару до коефіцієнта теплопровідності матеріалу його виготовлення.

Rn = δn / λn

δn – товщина шару в метрах.

λn – коефіцієнт теплопровідності матеріалу.

Так як в нашому випадку приймаємо в розрахунок тільки два шару утеплювача і внутрішнього покриття стін (якщо воно суцільне), то формула обчислення необхідної товщини термоізоляції виходить такою:

δут = (Rтаб – 0,16 – δоб / λоб) × λут

0,16 – це приблизний рівень термічного опору повітря з обох сторін «покрівельного пирога».

δут і λут – товщина і коефіцієнт теплопровідності утеплювача;

δоб і λоб – ті ж параметри, але для внутрішньої обшивки утеплених скатів.

Ось тепер, маючи необхідні табличні дані, вимірявши товщину шару внутрішньої обробки і враховуючи коефіцієнт теплопровідності обраного утеплювача, нескладно знайти і необхідну товщину термоізоляційного шару. Ця залежність закладена в розташовані нижче калькулятор розрахунку – так буде простіше для читача.

Калькулятор розрахунку необхідної товщини утеплення схилів покрівлі

Отримане значення округлюють у більшу сторону і призводять до стандартних випускається товщинам обраного утеплювального матеріалу. Дуже часто доводиться застосовувати двошарове утеплення – про це мова піде нижче.

Проведення утеплення даху

Зазвичай розрахунки майбутньої системи утеплення даху проводяться заздалегідь, ще на стадії проектування самої покрівельної конструкції. Справа в тому, що набагато зручніше заздалегідь передбачити розміри термоізоляційного матеріалу і відповідно з цим задати крок установки кроквяних ніг. Наприклад, планується застосування блоків базальтової вати шириною 600 мм Крокви встановлені з таким же кроком, а за рахунок товщини бруса просвіт між ними становить близько 550 мм – прекрасний параметр, щоб враспор, максимально щільно укласти термоізоляцію.

Грає роль і висота бруса кроквяної ноги. Її має вистачити для укладання утеплювача і залишення, при необхідності, додаткового вентиляційного зазору. Бувають ситуації, коли брус доводиться нарощувати вгору, прибиваючи до нього додаткові рейки (один з таких варіантів був показаний на схемі «покрівельного пирога»).

Всі дерев’яні деталі покрівельної конструкції повинні заздалегідь пройти відповідну обробку спеціальними складами, що забезпечують підвищення стійкості деревини до біологічного розкладання і до займання.

Обробка кроквяної системи антисептичної та протипожежної просоченням

Варіанти послідовності виконання робіт

В якому напрямку вести роботу по створенню «покрівельного пирога»? На цей рахунок єдності думок немає. Начебто напрошується послідовність знизу вгору, при якій настил покрівлі стане завершальним «акордом». Однак, для такого підходу необхідно спрогнозувати досить тривалий погожий період, так як навряд чи вийде повністю змонтувати утеплення, застелити його мембраною, виконати необхідну обрешітку (а іноді ще й контррейки) і застелити покрівлю протягом одного – двох днів. А адже навіть одна несподівана грозова хмара здатна геть зіпсувати всю роботу – промочити наскрізь утеплювач, привівши його в непридатність. Крім того, при такому підході основні роботи по утепленню покрівлі доведеться проводити на висоті, що далеко не завжди зручно і безпечно.

Різні підходи до роботи: спочатку утеплення, а потім гідроізоляція (зліва), або навпаки (праворуч).

З цієї точки зору здається більш вигідним і надійним спочатку забезпечити надійну гідроізоляцію конструкції даху – кріпленням мембрани, монтажем обрешітки і, можливо, відразу ж і настилом покрівельного покриття. Після цього з’являється можливість, абсолютно не побоюючись примх погоди, без особливого поспіху, займатися питаннями утеплення, працюючи знизу, безпечних і зручних умовах, розташувавшись на горищному перекритті.

Втім, нерідко трапляються ситуації, коли який-небудь спосіб стає єдино можливим. Характерний приклад – двошарове утеплення з виносом другого шару на зовнішню сторону кроквяної системи. А такий випадок аж ніяк не є рідкістю – подібна схема дозволяє знизити до мінімуму кількість містків холоду, а крім того, заощадити корисний простір у тісному мансардному приміщенні. Типовий приклад показаний на схемі нижче:

Схема двошарового утеплення покрівлі з виносом другого шару на зовнішню сторону кроквяної системи

При такому підході роботи будуть вестися в такому порядку:

Першим ділом на крокви (поз. 3) з боку горища закріплюється пароізоляційна плівка (поз. 1). Її зазвичай настилають горизонтальними смугами, поступово рухаючись зверху вниз, з обов’язковим дотриманням напуску полотен не менше 100÷150 мм, і герметизацією цих нахлестів водостійким будівельним скотчем. Обов’язково герметизуються всі місця примикання плівкового покриття до інших поверхонь – стін, підлоги, труб і т. п.

Часто на цьому ж етапі виконують внутрішню обшивку (поз. 2) горищного приміщення (мансарди). На представленій схемі є невелика неточність – не рекомендується притискати обшивку прямо до пароізоляції, так як це може викликати скупчення вогкості в цій вузькій, провітрюваній щілини. Розумніше буде набити на крокви, рейки товщиною хоча б 10÷20 мм або змонтувати контробрешетку такої ж товщини, з кроком в залежності від обраного матеріалу. Після цього можна буде сміливо обшивати внутрішнє приміщення.

Всі подальші роботи будуть виконуватися вже зверху.

Між крокв, на настеленную пароізоляцію, укладаються плити утеплювального матеріалу (поз. 4), максимально щільно, без залишення просвітів. За задумом, їх товщина повинна бути дорівнює висоті кроквяної бруса. Наприклад, укладаються плити мінеральної вати товщиною 150 мм, а розрахунки показують, що для надійної термоізоляції необхідний шар у 200 мм. Значить, будемо додавати ще один шар 50 мм зверху.

Для цього стропила перпендикулярно їм набиваються бруски обрешітки (поз. 5) потрібної висоти (у нашому випадку – 50 мм). Крок між брусками повинен забезпечувати щільну установку утеплювальних плит (поз. 6) – про це вже згадувалося вище. Крім того, намагаються плити викладати таким чином, щоб перекривалися стики утеплювача першого ряду – так зводяться до мінімуму містки холоду.

Настил гідроізоляційної дифузійної мембрани

Наступним кроком настилається гідроізоляційна паропроникна мембрана (поз. 7). Вона кріпиться скобами степлера до дерев’яних деталей. Настилають її горизонтальними смугами, переміщаючись від карнизних звисів до конька. Таким чином, кожне верхнє полотно буде знаходити на нижнє, забезпечуючи при необхідності стік вологи вниз. Напуску при цьому повинен становити не менше 100 ÷ 150 мм (часто на мембрані нанесена лінія напуску полотен). Обов’язково звертають увагу на «робочу» сторону мембрани — з цим помилятися не можна. По мірі настилу мембрани, вона додатково фіксується контрбрусьями (поз. 8) які, по суті, і створять той самий вентиляційний зазор між мембраною і покрівлею. Його висота має бути не менше 50 мм

Поверх контрбрусьев монтується решетування (поз. 9), з параметрами, залежними від обраного покрівельного покриття. І вже останнім кроком стане, власне, настил покрівлі.

До речі, якісні мембрани цілком здатні стати надійною тимчасової захистом утеплювальної системи, тобто погіршення погоди стають не так фатальні.

А ось – зовсім протилежна ситуація, коли другий шар утеплення кріпиться зсередини:

Утеплення також двошарове, але другий шар кріпиться з боку горищного приміщення

При такому підході, напевно, буде вигідніше почати з кріплення гідроізоляції і обрешітки, можливо – і відразу змонтувати і покрівельне покриття. А потім переміститися на горище і продовжувати роботи там, у послідовності: утеплення – основний шар, решетування під другий шар, установка другого шару термоізоляції, настил пароізоляції, контррейки або решетування під обшивку і, нарешті, обшивка схилів зсередини обраним матеріалом.

При одношаровому утепленні можливі обидва варіанти послідовності виконання утеплювальних, гідроізоляційних і покрівельних робіт.

Важливі нюанси забезпечення вентиляції покрівлі

Як вже говорилося, для того щоб волога могла вільно випаровуватися в атмосферу, між паропроницаемой мембраною і покрівельним покриттям в будь-якому випадку повинен залишатися просвіт не менше 50 мм. Однак, у ряді випадків і цього недостатньо. Тут можливі три варіанти:

• При використанні якісної супердифузійної мембрани з паропроникністю понад 1200 г/м2 (у деяких може доходити навіть до 4 – 5 тисяч грам), просвіту між нею і шаром утеплювача не потрібно – волога зможе знайти собі вільний вихід.
• Якщо застосовуються дифузійні мембрани якістю «скромніші», з паропроникністю менше 1000 г/м2, то між ними і утеплювачем обов’язковий ще один вентиляційний зазор, хоча б 20 ÷ 40 мм. Це можна забезпечити збільшенням висоти кроквяної бруса або нарощуванням його планкою потрібної висоти.

При кріпленні мембрани до крокв у такій ситуації, не слід її натягувати – вона має кілька провисати, щоб при зниженні температури не відбулося розривання матеріалу (показано на ілюстрації, правий фрагмент).

Забезпечення провисання мембрани (ліворуч) і найпростіший кондуктор для обмеження посадки утеплювального блоку.

А як забезпечити те, щоб при укладанні утеплювальних плит між кроквами знизу забезпечити необхідний просвіт над ними? Вирішується це пристроєм нехитрого кондуктора (на ілюстрації – правий фрагмент). На нудній висоті набиваються маленькі гвоздики, між якими натягається в перпендикулярному і діагональному напрямках волосінь. До речі, таким же чином можна вирішити і питання тимчасової фіксації утеплювальних блоків знизу, коли, наприклад, із-за малої крутизни схилу або недостатньо щільного прилягання до крокв вони норовлять випасти вниз.

• Нарешті, третій випадок, коли через відсутність можливості придбання дифузних мембран доводиться виконувати підпокрівельну гідроізоляцію з плівкового матеріалу, не володіє паропроникними властивостями.

У цьому випадку також забезпечується наявність двох вентиляційних зазорів, але їх висоту вже слід збільшити до 60÷80 мм. до Речі такий похід нерідко практикується в тих випадках, коли для збільшення несучої здатності використовуються крокви з бруса великої висоти, набагато перевершує товщину необхідного утеплення. Використання дорогих дифузійних мембран у такій ситуації виглядає просто нерентабельним.

При будь-якій схемі обов’язково повинні бути передбачені шляху вільного переміщення повітря від карнизного звису до коника даху. На карнизному звисі передбачаються щілини для вентиляції підпокрівельного простору, які можуть бути потім закриті, наприклад, підшивкою перфорованих софітів. Вгорі, на конику, також повинен бути вільний вихід для повітряного потоку. Це забезпечується або конструкцією самого коника, або установкою спеціальних вентиляційних віконець-колпаков.

Необхідно передбачити вільний рух повітря для забезпечення вентиляції. Знизу карнизні звіси можна закрити перфорованими софітами

Якщо схема передбачає два вентиляційних просвіту, над і під мембраною, то для нижнього потоку також необхідно продумати шлях вільного виходу. Якщо використовується дорога супердифузійна мембрана, то це – не принципово. В будь-якому іншому випадку в гребеневої частини повинен бути зроблений розріз шириною не менше 20 мм

Намагайтеся уникати найпоширеніших помилок!

Має сенс перерахувати найбільш поширені помилки, що допускаються новачками при утепленні схилів покрівлі.

• Невиправдана економія на утеплительном матеріалі. Запропонований вище розрахунок показує мінімально допустиму товщину, яку завжди доводиться приводити до стандартним розмірам тільки в БІЛЬШУ сторону. Недостатність термоізоляції – це неминучі енергетичні втрати.
• Недостатня увага складних ділянках покрівлі, наприклад, місць з’єднання стропил із мауерлатів. У цих областях часто залишаються не заповнені утеплювачем порожнини, які стають не те що «містками», а справжніми «магістралями» холоду.
• При використанні жорстких утеплювачів (пінополістиролу) – нещільне прилягання панелей до дерев’яним конструкціям і між собою. Всі просвіти повинні або конопатиться фрагментами матеріалу, або заповнюватися монтажною піною, щоб не залишалося навіть дрібних щілин. Краще використовувати і конопатку, і піну.
• Використання для кроквяної системи і обрешітки непросушенной деревини. Пиломатеріали повинні пройти процес сушіння, та допустимий рівень вологості в них — не більше 20%. Має сенс після придбання матеріалу дати йому можливість додатково підсохнути, забезпечивши для цього необхідні умови. При цьому категорично заборонено закривати штабель поліетиленовою плівкою.
• Недостатня товщина вентиляційних просвітів. Порушення нормальної вентиляції завжди призводить до скупчення вогкості, надзвичайно небезпечною для покрівельної конструкції.

Не забувайте про вентиляційний розрив мембрани в області коника!

• Ігнорування вимоги забезпечити розрив у шарі гідроізоляції в районі коника. В результаті такого упущення у верхній точці неминуче утворюється «мокрий купол», який дасть початок гниття деревини на настільки важливо ділянці кроквяної системи.
• І, нарешті, ніколи не слід випускати з уваги те, що горищне приміщення, утеплене за подібною технологією, з використанням внутрішньої пароізоляції, перетворюється в якусь подобу «термоса». Щоб не перетворювати його в справжній «парник», обов’язково повинна бути передбачена ефективна система вентиляції, природного, або навіть примусовою.

На завершення статті – невеликий відео-урок з утеплення скатної покрівлі

Відео: утеплення даху зсередини матеріалами «Урса»