Як правильно армувати стрічковий фундамент своїми руками. Установка арматури в стрічковий фундамент-покрокова інструкція
Ціна 1 кубічного метра «заводського» бетону – від 1600 до 3600 рублів (залежить від характеристик суміші і нахабства постачальника), а його заливка в виготовлену опалубку обійдеться в 1000 рублів за 1 м3і більше. І це ще не все! сюди варто додати розробку грунту, засипку піску, щебеню і навіть «загублені» гастарбайтерами матеріали.
Установка стрічкового фундаменту своїми руками дозволить заощадити до 140%, при цьому, зробити це просто як 2+2. Основна проблема на шляху-армування. Тут помилки можуть коштувати дуже дорого, тому необхідно детально розглянути весь процес. Вашій увазі покрокова інструкція установки опалубки і арматури з наочними матеріалами і корисними порадами.
Основні правила армування стрічкового фундаменту
Почнемо з основних помилок новачків, правил снип і загальних рекомендацій, яких необхідно дотримуватися. Розглянемо ті, які можуть істотно вплинути на якість фундаменту і долю вашого майбутнього будови.
- для армування стрічкового фундаменту 1-2-поверхового будинку використовуються прути 10-24 мм.бажано брати середнє значення, менший діаметр неприпустимий.
- зварні з’єднання забороняються, дозволена тільки в’язка арматури. Сварка перегріває метал, знижуючи його міцність на розрив в 1,6-2,5 рази в місцях перпендикулярного кріплення.
- якщо грунт має однорідну щільність по всьому периметру-використовуємо арматуру тонше (10-14 мм). При неоднорідною щільності прути повинні бути товстими (16-24 мм).
- не рекомендується використовувати «гладку» арматуру при армуванні фундаменту своїми руками. Адгезія матеріалу (зчеплення з бетоном) буде значно менше, ніж у рифлених прутів, проводити розрахунки ще важче. Гладка арматура допускається для поперечних з’єднань – навантаження на них буде значно менше.
- поздовжня арматура всередині фундаменту повинна розміщуватися не ближче 5 сантиметрів від опалубки. Правило стосується також підстави і верху фундаменту. В іншому випадку фундамент може кришитися по краях, а сама арматура поржавіє.
- відстань між поперечинами може бути від 25 до 45 сантиметрів , не бажано порушувати цей діапазон при малоповерховому будівництві.
- армування кутів стрічкового фундаменту відрізняється від укладання арматури уздовж траншеї, необхідно виконувати його за спеціальною схемою (розглянемо далі в статті).
Армування фундаменту це. 2 технологія виконання робіт
Після того, як кількість арматури визначено повинна бути обрана схема армування стрічкового фундаменту, згідно з якою буде збиратися армокаркас. Прямі ділянки конструкції виконуються з цілісних прутів, тоді як на кутових місцях необхідно додаткове посилення вигнутою в п або г-подібну форму арматурою. Використання перпендикулярного перехлеста окремих стрижнів арматури на місцях кутів і примикань не допускається.
Правильне армування кутів стрічкового фундаменту представлено на схемі:
Армування кутів фундаменту
Схема армування стрічкового фундаменту в місцях примикань:
Армування стрічкового фундаменту своїми руками передбачає збірку каркаса в зручному місці і його подальшого розміщення всередині опалубки. Технологія вимагає гнуття арматури в прямокутні хомути, що в домашніх умовах легко виконати за допомогою саморобного пристосування.
На 20-му швелері потрібно вирізати болгаркою канавки, в які згодом вставляється арматура, і на пруток одягається відрізок сталевої труби, що використовується в якості важеля. Готові кільця треба скріпити зварюванням або зв’язати дротом. Для прутків діаметром 10-15 мм використовується дріт 1.2-1.5 мм.
Довжина прутків на поздовжньому поясі повинна дорівнювати довжині сторони будинку. Стрижні протягуються всередину кільця і фіксуються в’язальним дротом по кутах хомута і в його центральній частині. Крок між хомутами — 30 см. На виході ви повинні мати 4 складових частини каркаса — 2 рівні довжині і 2 менші, рівні ширині будинку. Далі виконується укладання каркасів в траншею і їх з’єднання вигнутими під кутом прутками арматури відповідно до представленої вище схемою.
Гнучка хомутів з арматури
При установці каркаса всередину траншеї треба дотримуватися таких правил:
- каркас необхідно підняти над дном траншеї за допомогою підставок на 5 см-вимоги снип не дозволяють використовувати в цих цілях уламки цегли;
- укладання повинна виконуватися строго по горизонтальному рівню;
- каркас необхідно зафіксувати щодо бічних стінок траншеї за допомогою забитих в її стінки штирів, щоб арматури не зрушилася при бетонуванні.
Армування стрічкового фундаменту за технологією виконання ідентично для підстав мелкозаглубленного і заглибленого типу. Після установки армокаркаса починається етап бетонування — для заливки використовується бетон марки м200 . Визначити необхідну кількість бетону можна виходячи з обсягів фундаменту — потрібно перемножити довжину, ширину і периметр стрічки.
Армокаркас фундаментної стрічки
Відзначимо, що технологія будівництва стрічкового фундаменту вимагає обов’язкового облаштування на дні траншеї ущільнюючої подушки з однакових по товщині шарів піску і щебеню (товщина від 10 до 20 см кожен). Використовується подушка в якості захисту фундаменту від навантажень вертикального обдимання, що особливо важливо при облаштуванні мелкозаглубленного підстави, розміщеного в пласті промерзає грунту.
Армування стрічкового фундаменту снип. Схема армування стрічкового фундаменту
Армування стрічкового фундаменту-це відповідальний етап, від якого залежить термін експлуатації споруди. Армування мелкозаглубленного і заглибленого фундаментів незначно відрізняються . У першому випадку, зміцнювати підставу значно простіше. До того ж, можна запланувати невеликий підвал. Він підходить для побудови основи для більшої частини дерев’яних будівель: дачі, лазні, сільськогосподарських будівель.
Заглиблений тип фундаменту закладають під будинки з каменю з єдиними бетонними перекриттями або в будівлі, в яких планується кілька поверхів і підвали. Звичайно, в цьому випадку, будуть потрібні великі фінансові вкладення.
Тому як фундамент відчуває значні навантаження в процесі експлуатації, необхідно армувати і верхні і нижні частини. А якщо його висота перевищує 150 мм, треба устанавить ще сталеві стрижні в поперечному і вертикальному напрямках. Посилити фундамент необхідно гарячекатаною арматурою, діаметр якої становить від 6 до 8 мм.
Робоча арматура повинна бути діаметром від 10 до 20 мм, а допоміжна — від 6 до 10 мм . Прути арматури накладають внахлест, для того, щоб запобігти нашаровування. З’єднують поперечні стрижні з поздовжніми спеціальними хомутами. Поздовжню арматуру слід розташувати всередині збірного каркаса. Після установки стрижнів, їх необхідно зв’язати. Це робиться для того, щоб в майбутньому на фундаменті не утворювалися тріщини і відколи.
Розподіл арматури виконується відповідно до будівельних норм снип 52-01-2003 . В даному положенні вказується, що дистанція між вертикально розташованими прутами розраховується, виходячи з наповнювача бетону і способу його укладання. Правило, регульоване в снип 52-01-2003, вказує норми укладання поздовжніх прутів: відстань між ними не повинно бути більше 40 см.
Армування стрічкового фундаменту сп. Армування стрічкового фундаменту
Стрічковий фундамент під дією нерівномірних осад, осідань грунту підстави і сил морозного обдимання піддається впливу розтягують і стискають сил. Щоб надати фундаменту додаткову міцність і виключити можливість його деформації, при роботі на вигин, необхідно виконати поздовжнє армування фундаменту в його верхній і нижній частині поперечної площини, і поперечне армування отримавши в результаті металевий каркас.
Металевий каркас складається з двох горизонтальних ярусів поздовжньої арматури, з’єднаних між собою поперечною арматурою. Остання фіксує поздовжні яруси.
Окремі стрижні арматури з’єднуються в’язальним дротом і гачком. Перехлест арматури влаштовують на величину 50d при «в’язанні» і на 8 — 10d при зварному з’єднанні, за умови що арматуру можна зварювати (див букву » с » в специфікації, наприклад а500с)металевий каркас збирається з наступних видів арматури:робочої поздовжньої арматури класу а-iii з періодичним профілем;допоміжної поперечної арматури класу а-l, a-ll,А-lll або вр — i ;мінімальний відсоток поздовжнього армування залізобетонних конструкцій, що працюють на вигин-0,1% від площі поперечного перерізу стрічки. При цьому в розрахунок включається тільки арматура в верхньому і нижньому поясі армування, при наявності додаткових стрижнів, що захищають конструкцію від виникнення похилих тріщин, мінімальний відсоток армування приймається 0,2%, приклад розрахунку стрічкового фундаменту, см запис в групі побудуємо свій будинок (//vk.com/wall-72891995_40 ) додаткові поздовжні стрижні водяться для захисту від похилих тріщин при висоті перетину більше 700 мм (сп 52.101-2003). Мати подовжню арматуру потрібно як можна ближче до верхнього і нижнього краю стрічки, з урахуванням вимог щодо мінімального захисного шару бетону в 30 і 70 мм.
Поперечна арматура при типі з’єднання за допомогою зварювання повинна мати діаметр не менше 6 мм при висоті конструкції до 800 мм і не менше 8 мм при висоті понад 800 мм. Максимальний крок поперечної арматури не повинен перевищувати 600 мм або 3/4 висоти перерізу стрічки. Поперечна арматура огинає поздовжню зовні, утворюючи замкнутий прямокутник.
Армування підошви стрічкового фундаменту. Навіщо потрібен розрахунок підошви
Фундамент одного будинку здатний спиратися на грунт з різною несучою здатністю. Ця здатність являє собою силу, з якою вага будівлі тисне на грунт і має на увазі не тільки саму масу, але і період часу, який проходить, перш ніж грунт починає деформуватися під тиском. У традиційному сенсі підошва стрічкового фундаменту виглядає як залізобетонна платформа, основне завдання якої полягає в рівномірному розподілі навантаження, що надходить в грунт від будівлі. Несучу здатність грунту позначають буквою r і вимірюють в тоннах на 1 м3.
Ширина підошви стрічкового фундаменту, як правило, мінімум в два рази більше ширини самого фундаменту, що пояснюється самим призначенням конструкції. Закладати підошву необхідно по більшості будівельних місцевих норм і вимог по установці фундаментів на нестійких грунтах (мулисті, пухкі, піщані).
Розрахунок підошви необхідний для того, щоб її ширини і товщини дренажного шару під нею було достатньо для витримування навантаження від будинку. В результаті питома маса будівлі повинна бути менше розрахункового опору грунту.
Перш ніж приступати до проектування і розрахунків, необхідно зібрати масу даних щодо геології, геодезії та гідрогеології ділянки. Обчислення безпосередньо залежать від рівня залягання грунтових вод, хімії і фізики грунту, характеристик ландшафту. Також вагому роль відіграє екологічна обстановка і ступінь забудови території. Так, якщо поблизу є будинки, можна скористатися досвідом ранніх забудовників і заощадити час.
Отже, розміри підошви стрічкового фундаменту визначають або за ступенем усадки грунту, або за його несучою здатністю. Останній спосіб популярний більше, оскільки не вимагає професійних знань і навичок.
Як самому визначити тип грунту
Щоб розрахувати підошву фундаменту, потрібно відштовхуватися від навантажень, яким буде піддаватися цей самий фундамент. Разом з цим підошва буде рівномірно розподіляти ці навантаження по всій своїй площі, зводячи до можливого мінімуму негативний вплив на грунт. Отже, щоб вірно виконати розрахунки, потрібно знати характеристики грунту. Оскільки послуги геологів коштують досить дорого, і вдаватися до них при будівництві невеликих приватних будинків не завжди доцільно, пропонуємо навчитися самостійно визначати властивості грунту на своїй ділянці.
Для початку потрібно викопати колодязь глибиною 2,5 м і шириною приблизно 80х80 см.заглиблюючись на кожні 50 см, беріть пробу грунту і обов’язково ставте маркування на банку, куди зсипали зразок.
Коли взято 5 проб і досягнута глибина 2,5 м, можна приступати до тестів, які визначають тип підстави:
- зразок грунту рясно змочіть холодною водою, скачайте долонями джгут 12-15 мм в діаметрі довжиною 10-15 см і загніть його в кільце. Якщо при цьому джгут буде розсипатися на дрібні шматочки, значить можна стверджувати, що на цій глибині (дивіться маркування на банку) знаходяться переважно супіски. Якщо джгут розсиплеться на кілька великих фрагментів, значить на позначеній глибині знаходяться суглинки. І якщо у вас вийде зігнути джгут в кільце і не пошкодити його, значить вам належить будувати будинок на глинистому підставі.
- друге тестування дозволяє визначити пористість грунту. Виріжте з землі куб зі стороною 10 см і зважте його. Маса земляного куба позначає об’ємну масу грунту в природному стані. Ущільніть куб, стиснувши його пальцями наскільки це можливо, і знову зважте, щоб визначити вагу землі без повітряних пір. Співвідношення обсягу проб грунту до маси позначає об’ємний вага в нормальному і щільному вигляді. Коефіцієнт пористості виходить з відношення об’ємної маси двох кубів (»до «і»після»). Дивлячись на цей коефіцієнт, можна визначити передбачуваний тип підстави. Якщо коли ви вирізали кубик або стискали його, він розпався на шматочки, то обсяг грунту з повітряними порами зрозумілий за габаритами куба, а обсяг без пір можна обчислити за допомогою мірного стаканчика або іншої ємності.
- ще один тест — на плинність грунту. Його можна визначити так: якщо лопату важко увігнати в грунт, значить плинність нульова. Якщо ж вона відразу увійшла, але земля до неї сильно пристає, значить плинність дорівнює одному.
Технологія армування фундаменту. Чим в’язати каркас?
Правила армування стрічкового фундаменту змушують відмовитися від використання зварювання на користь в’язки, так як при використанні зварювання, в місцях зварювальних з’єднань металеві прути втрачають міцність до 2-2.5 разів . До того ж, саме тут найчастіше з’являється корозія, здатна за кілька років пошкодити арматуру, істотно знижуючи надійність і довговічність підстави. Допустимо тільки з’єднання за допомогою в’язки. Це досить складний етап, на виконання якого у недостатньо досвідченого користувача піде чимало часу. Втім, багато тут залежить від того, який інструмент ви будете використовувати.
Надійний вузол в’язки арматури дротом
Класичний інструмент для в’язки арматури в стрічковому фундаменті – спеціальний в’язальний гачок. Використовуючи його, досвідчені майстри можуть видавати до 12-15 вузлів в хвилину (звичайно, якщо в’язальний дріт заздалегідь підготовлена і нарізана). Головним достоїнством цього варіанту є доступність-гачок можна купити в багатьох магазинах за сотню рублів і навіть дешевше. Мінус-швидкість роботи з ним не велика навіть у майстрів. Врахуйте-доведеться зробити багато сотень в’язок навіть якщо має бути армування фундаментів невеликого розміру.
Дріт і гачок для в’язки каркаса
Якщо ви хочете скоріше закінчити роботу, можна скористатися спеціальним в’язальним пістолетом. Працюючи з ним, навіть недосвідчений користувач легко видасть 25-30 вузлів в хвилину. Тобто, продуктивність зросте мінімум в 2 рази. На жаль, вартість подібного обладнання не низька-від 50 тисяч і вище. До того ж, для роботи з ним потрібна спеціальна дріт – звичайна може не підійти. Це додатково підвищує вартість. Але якщо є можливість орендувати в’язальний пістолет на кілька годин або добу – сміливо погоджуйтеся на таку пропозицію, тільки не забудьте дізнатися максимальний діаметр арматури, який зможе він зв’язати. Працюючи з якісним інструментом, ви витратите на збірку каркаса максимум день — правильне армування стрічкового фундаменту стає куди більш легким і швидким. При роботі вручну цей процес може розтягнутися на тиждень і більше.
