Як побудувати альтанку своїми руками

Немає такого власника земельної ділянки, який не мріяв би облаштувати його найкращим чином, обладнавши затишні місця для відпочинку на свіжому повітрі. Традиційним елементом ландшафтного дизайну є альтанка, але різновидів цих легких будівель досить багато, і тому буває складно визначитися з вибором потрібної моделі, а також зважитися на її самостійне зведення, не маючи хоча б теоретичної підготовки.

Питання про те, як побудувати альтанку своїми руками, завжди був і залишається актуальним, так як все більше міських жителів перебираються за місто на постійне місце проживання або ж набувають дачні ділянки. Затіваючи зведення будь-якої споруди, для початку необхідно визначитися, як вона повинна виглядати, тому є сенс розглянути кілька варіантів дизайну альтанок, які цілком можна підняти самостійно. Також хочемо порекомендувати замовити ремонт квартир в Химках

Популярні різновиди альтанок

Ці літні споруди можуть відрізнятися стилем і дизайнерським оформленням, розміром, а також матеріалом виготовлення. А вибирається оптимальна модель в залежності від розміру та оформлення ділянки, а також особистого уподобання його господарів.

Гратчасті альтанки

Досить популярні для дач і приватних територій альтанки, обшиті сіткою по діагоналі стінок, так як вони дають хорошу тінь, і в той же час не перешкоджають надходженню свіжого повітря. Важливою умовою для вибору місця встановлення такої споруди є закритий простір, де відсутня протяг, інакше альтанка буде побудована марно, так як в ній перебувати буде не надто комфортно. Якщо ж дачну ділянку ще не засаджений деревами і немає галузі, не продувається вітрами, то рекомендується підвітряний бік подібної альтанки виконати «глухий».

Такі альтанки найчастіше будуються для того, щоб з часом за гратчастим стін могли піднятися стебла багаторічних витких рослин, які і створять захист від вітру і наповнять простір під дахом постійної свіжістю. Якщо ж посадити навколо споруди квітучі рослини, то, відпочиваючи в ній у спекотний день або прохолодним ввечері, можна насолоджуватися улюбленими ароматами. Хочемо порекомендувати почитати про  ремонт квартир в Химках на сайті, тут тільки найкращі спеціалісти .

Недолік такої альтанки, до тих пір, поки вона не буде оповита рослинністю, полягає у її відкритості і незахищеності від струменів косого сильного дощу, тому сховатися в ній від подібної негоди не вийде.

Ще один варіант вже більш великої за розміром альтанки з двома задніми «глухими» стінками, які повністю закривають її внутрішній простір від очей сусідів, теж має гратчасту обшивку — у нижній панельної частини і під самим дахом. Після того як в’юнкі рослини, посаджені навколо будівлі, піднімуться по нижній решетування, від неї можна протягнути мотузки до обробки під дахом на потрібній відстані один від одного, сформувавши тим самим «віконця», обрамлені зеленню і квітами.

Дах показаної альтанки покрита прозорим полікарбонатом, має зелений відтінок, що дає всередину спокійне, приємне для ока освітлення. Цей фактор напевно посприяє, в комплексі зі свіжим повітрям, найбільш комфортному відпочинку.

У зв’язку з тим, що альтанка має досить великі розміри, вона піднята над грунтом приблизно на 200 мм на столбчатом фундаменті. Це допоможе зберегти дошки підлоги від згубного впливу вологи, так як простір під спорудою буде постійно провітрюватися.

Маленька оригінальна альтанка

Цей оригінальний дизайн річного місця відпочинку не залишить байдужими гостей, а мешканці будинку не раз пересвідчаться в комфортності такої альтанки. Споруда має нескладну конструкцію з односхилим дахом, але вона досить містка, і в ній цілком може розміститися м’який куточок і стіл. При бажанні розмір альтанки можна розрахувати під конкретний комплект меблів. Глухі задні стінки будови закриють простір від вітру, а круглі входи в інших двох стінах будуть сприяти провітрювання приміщення. При бажанні, круглі прорізи можна оснастити водонепроникними або антимоскітними шторами, що дозволить перебувати в альтанці в будь-яку погоду або навіть залишатися в неї на ніч, коли в будинку стає занадто душно.

Альтанка — літній будиночок

Цю альтанку цілком заслуговує назви «літнього будиночка», який можна використовувати для проживання в теплу пору року. Наприклад, якщо планується побудувати на дачній ділянці економ-варіант будиночка, то ця конструкція відмінно підійде для цієї мети.

Можна звести таку будову і на ділянці приватного будинку, так як влітку хочеться більше часу проводити на свіжому повітрі, а завдяки великим вікнам і відкривається навстіж двері в приміщенні буде предостатньо.

Щоб побудувати такий варіант альтанки, буде потрібно більше витрат, так як в конструкцію входять вікна, та засклені двері. Але саме завдяки цим елементам можна досягти повного комфорту для відпочинку як в денний так і в нічний час, і в будь-яку погоду

Альтанка — пергола

Пергола прийшла в російський ландшафтний дизайн з італійського стилю оформлення садів, де вона, у відповідності з особливостями своєї конструкції, могла виконувати роль навісу, арки або прибудови. Завдяки вітчизняним удосконаленням, ця різновид садових споруд стала справжньою окрасою багатьох дачних ділянок і територій приватних будинків.

Перголу встановлюють з метою створити опору для в’юнких рослин, як захист від спекотного сонця для певного місця на ділянці, альтанки для відпочинку або просто як декоративний елемент саду. Тому модель цієї споруди потрібно вибирати в залежності від того, які завдання на нього будуть покладені, але найчастіше її використовують відразу для декількох цілей.

На першому фото представлена крита пергола, встановлена у якості навісу над місцем відпочинку. По суті, вона створила відкриту альтанку, під якою вмістився масивний стіл, цілком достатній для того, щоб за ним зібралася велика родина, а також вбудований в задню стіну, гриль. Зручність конструкції полягає в тому, що під крите простір можна не робити фундамент – достатньо буде укласти тротуарну плитку або настелити зверху грунту садові пластикові панелі. Основу доведеться зробити тільки для опорних стовпів.

В даному випадку, пергола виконує відразу три функції – прохідний арки, опори для куща троянд і альтанки, які з успіхом доповнюють один одного. Лавки в цьому куточку відпочинку розташовані на такій відстані, що між ними легко може вміститися стіл, тому в такому затишному місці відмінно буде проводити вечори за сімейним чаюванням. Крім цього, альтанка, обвита зеленню – це прекрасне місце для відпочинку в спекотний день, де можна сховатися від сонця, зручно влаштувавшись з книгою.

Цей варіант перголи влаштований, як опора для в’юнких рослин, які закриють невелику альтанку, яка неодмінно стане улюбленим місцем для деяких членів сім’ї, люблять усамітнення. Для такого варіанту альтанки також не потрібно влаштовувати фундамент, завдяки невеликій вазі, що значно скорочує загальні обсяги робіт. Дах може бути залишена відкритою, так як це відповідає класичній конструкції перголи, або ж її можна покрити легким покрівельним матеріалом, наприклад, ондуліном або пластиковим шифером.

Будівництво садових альтанок

Підготувавши всі необхідні інструменти, можна купувати будівельні матеріали для обраної моделі альтанки і переходити до будівельних робіт.

Необхідні інструменти

При зведенні будь-якої моделі альтанки не обійтися без спеціальних інструментів і пристосувань, тому для роботи потрібно підготувати:

• Циркулярну пилу, електричний лобзик і ножівку.
• Стусло для відпилювання елементів конструкції під кутом.
• Електричний дриль і набір свердел.
• Шуруповерт.
• Молоток, рулетку, складаний метр, будівельний косинець, олівець для розмітки.
• Будівельний рівень, висок.
• Кліщі і кусачки.
• Бур для пробивання отворів у грунті під установку труб фундаменту.
• Сходи.

Прямокутна альтанка

Прямокутну альтанку цілком можна назвати традиційним варіантом літньої будівлі, так як досить часто для установки на ділянці вибирається саме така конструкція. Не можна не відзначити, що подібна альтанка досить комфортна в експлуатації і естетична за зовнішнім виглядом. Крім того, в конструкцію, при бажанні, можна внести власні корективи, наприклад, закрити одну зі стінок повністю або підняти огорожу на більш високий рівень.

Споруда має не дуже великою масою, тому її встановлюють на стовпчастий фундамент або навіть просто на добре утрамбований грунт, укріплений шаром щебеню, який до того ж забезпечить хороший дренаж.

Глибина закладення фундамент, якщо він передбачений, залежить від особливостей грунту на конкретній ділянці.

Так як на деревину у вуличних умовах буде постійно опинятися негативний вплив: ультрафіолетових променів, вологи, вітру і т. п., рекомендується готові деталі ретельно обробити антисептичними, водовідштовхувальними складами. Такий захист охоронить матеріал від гниття, від комах, максимально збільшить довговічність будівлі.

Нижче на схемі показаний креслення альтанки. Всім її деталей присвоєні літерні позначення – вони розписані в таблиці необхідних матеріалів. Далі, по ходу опису процесу складання, будуть попадатися креслення, в яких проставлені розміри в дюймах. Для перекладу в метричну систему: 1 дюйм = 2,54 см або 25,4 мм

Для зведення цієї альтанки потрібні такі матеріали, що мають на схемі літерні позначення, розміри на схемах наведено в дюймах: 1 дюйм = 2,54 см або 254 мм

Основні елементи конструкції альтанки	Необхідні матеріали	Розміри деталей, мм	Кількість, шт.
Стовпчастий фундамент (А)	Асбестобетонные труби	Ø 200÷250, довжиною 1200÷1500	9
	Цемент, пісок, гравій або щебінь для заповнення труб.		В залежності від заглиблення.
Стійки (В)	Дерев’яний брус	100×200×3250	8
Нижня обв’язка конструкції (С)	Брус	100×150×3600	2
		100×150×4725	2
Проміжні балки каркаса підлоги (D)	Брус	100×150×1655	4
		100×150×4550	1
		100×150×2240	2
Лаги для підлоги (Е)	Брус	50×150×1750	10
		50×150×2325	8
Настил для підлоги (F)	Дошки	50×100×2400	40
		50×100×1800	52
Верхня обв’язка (G)	Брус	50×150×3600	2
		50×100×4725	2
Огорожа альтанки (H)	Дошки	20×100×675	92
	Брус (обв’язка)	50×100×2230	9
		50×100×1630	12
Коньок даху (I)	Брус	50×150×2445	1
		50×100×1930	2
Діагональні кроквяні ноги, що мають спіл по кінцях під кутом 60 градусів (J)	Брус	50×100×2760	4
Пересічні крокви (К)	Брус	50×100×2450	10
Підкроквяні ноги з підрізаними під кутом в 34 градуси кінцями (L)	Брус	50×100×1375	4
Підкроквяні ноги з підрізаними під кутом в 45 градусів кінцями (L)	Брус	50×100×800	4
		50×100×1360	4
Основа під покрівельний матеріал (М)	Фанера	15×120×2400	11
Гідроізоляційний матеріал під покрівельне покриття (N)	Руберойд чи мембрана		з розрахунку на 27 м2 покрівельного покриття, з необхідним запасом
Покрівельний матеріал (О)	Бітумна черепиця
Витратні матеріали	Цвяхи, саморізи і гвинти.

Роботи з будівництва цієї альтанки відбуваються в такому порядку:

Ілюстрація	Короткий опис виконуваної операції
	Першим кроком проводиться розмітка території на вибраному для будівництва місці. Для цього по периметру майбутньої споруди встановлюються кілочки, на які розтягується і закріплюється мотузка. Кути розміченій території потрібно виміряти дуже точно, вони повинні бути ідеально прямими. Щоб переконатися в правильності розмітки, слід поміряти діагоналі прямокутника і при необхідності внести корективи. Діагоналі повинні бути рівні між собою. На представленій ілюстрації показаний приклад розрахунку та розмітки місця для споруди, правда, з іншими розмірами, але принцип від цього не змінюється.
	Далі, пробуриваются отвори для установки труб стовпчастого фундаменту. Глибина їх має бути більше рівня промерзання грунту на 150 мм. Висота труб над грунтом може бути різною, залежно від бажання майстра підняти альтанку на певний рівень. При необхідності, надлишок їх висоти можна зрізати з допомогою «болгарки». В середньому, для основи під альтанку, стовпи заглиблюються в грунт на 500÷700 мм. Встановивши труби в пробурені «гнізда», їх виставляють точно вертикально за рівнем і зміцнюють навколо них грунт з допомогою щебеню та грунту, який добре утрамбовують. Потім, труби заливаються цементно-гравійним розчином на ⅔ їх обсягу.
	Наступним кроком у труби фундаменту встановлюються бруски стійок. Рекомендовано нижню частину бруса попередньо обробити бітумною мастикою. Брус виставляється по рівню (схилу). Всередині труби фундаменту його можна підперти фрагментами щебеню або ж встановити дерев’яні підпірки, закріпивши їх до вбитих в землю кілків. Потім труби доповнюються бетонним розчином до верху, і ця конструкція залишається до повного застигання.
	Після застигання розчину, перед тим як закріплювати брус нижньої обв’язки, рекомендовано навколо вертикально встановлених брусів укласти матеріал гідроізоляції, наприклад, руберойд. Далі, підготовлений за розміром для нижньої обв’язки брус закріплюються в нижній частині на вертикальних стійках саморізами розміром в 90 мм. Щоб уникнути розщеплення бруса, перед укручуванням кріпильних елементів для них просверліваются отвори на 2 мм менше діаметра самореза. При закріпленні обв’язки слід ретельно контролювати горизонтальність установки бруса за допомогою будівельного рівня, так як від цього буде залежати правильне розташування інших елементів будівлі.
	Після того як брус обв’язки буде закріплений, встановлюються і фіксуються проміжні балки, які розділять площа підлоги альтанки на чотири частини і нададуть необхідну жорсткість конструкції.
	Наступним кроком на обв’язувальний і проміжний брус встановлюються лаги. Щоб збільшити міцність підлоги, лаги фіксуються таким чином, як показано на схемі. Лаги встановлюються з кроком 400 мм, ідеально горизонтально, по заздалегідь зробленій розмітці.
	Фіксація лад здійснюється на спеціальні металеві опорні елементи, які прикручуються саморізами завдовжки 50 мм до внутрішньої сторони бруса обв’язки і балок перекриття. Причому, закріпити їх необхідно строго на одному рівні, інакше підлога вийде нерівним.
	Опорний елемент для установки бруса-поперечини. Такі деталі випускаються різних розмірів по висоті і ширині.
	Далі, на лаги проводиться настил із статевих дощок. Якщо підготовлена основа буде надійною і рівної, то настелити дошки буде зовсім нескладно. Кріпляться дошки до лагів цвяхами або оцинкованими саморізами завдовжки 60 міліметрів. Капелюшки кріпильних деталей повинні знаходитися на одному рівні з основною поверхнею дошки або на 1,5÷2 мм втоплені в деревину. Так як будівля буде перебувати на вулиці під дією вологи, то деревина цілком може розбухнути, тому між дощок рекомендовано залишати зазор в 3÷5 мм. Такі щілини також будуть сприяти своєчасному відведенню води і вологи з дощок і їх швидкого провітрювання.
	Коли підлоги альтанки будуть готові, по верху стійок закріплюється верхня обв’язка будови. Її закріплюють також саморізами у 90 мм завдовжки, з зовнішньої сторони бруса. Для перевірки горизонтальності застосовують будівельний рівень.
	Маючи готовий, добре змонтований каркас коробки для альтанки, можна переходити до встановлення огорожі. Першим кроком в монтажі цієї частини будівлі йде установка горизонтальних поперечин, що закріплюються між стійок. Їх встановлюють у два ряди, один з яких проходить по нижньому краю стійок, а інший піднімається на рівень, запланований проектом. Поперечини виставляються по рівню і закріплюються на стійках саморізами. Додатково, їх можна зміцнити металевими куточками, які закріплюються до поперечин знизу, а потім прикручуються до стійок.
	Далі, між поперечинами монтуються балясини. Це можуть бути звичайні відшліфовані дошки, як представлено в цьому проекті, або ж можна виточити з бруса круглі класичні балясини, яким порі бажанні надається своя конфігурація. Закріплюються плоскі балясини на нижніх поперечних поперечинах за допомогою цвяхів або саморезов, вкручиваемых зсередини альтанки зверху вниз. У верхній частині балясини закріплюються через поперечини. Якщо ж будуть обрані круглі балясини, виточені з бруса, то їх в основному монтують, як зверху, так і знизу на вклеиваемые шканты. Після завершення їх монтажу, на верхні поперечини закріплюються перила. Їх спочатку приклеюють столярним клеєм, а потім фіксують саморізами, занурюючи їх капелюшки в деревину.
	Дах для альтанки може бути обрана будь-яка: — односхила, для чого потрібно буде підняти фасадну частину будівлі, закріпивши на верхній обв’язці короткі стійки в 200÷250 мм; — двосхилий або, як представлено в цьому проекті — чотирьохскатний вальмовий. Почати установку такої даху потрібно зі створення кроквяної системи, що складається з діагональних і серединних крокв і конькового бруса. Крокви можна підготувати внизу, а потім підняти на верхню обв’язку. Щоб спростити собі завдання, тимчасово фіксувати кроквяні ноги і коньковий брус у потрібному положенні до остаточного скріплення можна шляхом встановлення підпор висотою від підлоги альтанки до конька.
	Закріплений початковий каркас кроквяної системи починають зміцнювати з вальмових сторін — на них встановлюються і прикручуються крокви (нарожники) на відстані один від одного в 600 мм. Нарожники на вальмах починають закріплюватися від центру трикутника.
	Наступним етапом фіксуються крокви на великі, трапецієвидні скати, починаючи від середини конькового бруса, а потім пересуваючись до діагональним крокв. Верхня сторона крокв закріплюється на коньковом брусі, а нижня — на брусі верхньої обв’язки конструкції альтанки.
	Якщо для покриття даху буде використано легкий матеріал, наприклад, бітумний або пластиковий шифер хвильовий або полікарбонат, то її кріплять відразу на обрешітку, яку виконують з дощок (наприклад, 100×25 мм), встановлюються з потрібним кроком на крокви, перпендикулярно їм.
	У тому разі, коли роботи будуть проводитися строго за демонстрованого проектом, з застосуванням для покриття бітумної черепиці, то на крокви спочатку закріплюється суцільна обрешітка з фанери товщиною 15 мм, заздалегідь выкроенная з допомогою циркулярної пили. Закріплення цього матеріалу здійснюється саморізами до 30 мм завдовжки з кроком між кріпильними елементами в 150 мм. Між листами потрібно залишати зазор в 1÷1,5 мм для теплового розширення матеріалу, щоб уникнути його викривлення.
	Зверху фанери настилається гідроізоляційний матеріал – це може бути руберойд або ж один з видів сучасних мембранних матеріалів. Листи гідроізоляції монтуються від карниза горизонтальними смугами, внахлест кожне верхнє полотно на розташоване нижче. Закріплення гідроізоляції здійснюється з допомогою скоб і степлера. Поверх гідроізоляції, починаючи від карниза, монтується бітумна черепиця. Її слід укладати відповідно до інструкції виробника. На цій схемі показана укладання штучної бітумної черепиці – вона потребує ще й створення обрешітки. Листова, бітумна черепиця може укладатися безпосередньо на підготовлену до цієї операції фанеру.
	По завершенні монтажу покрівельного матеріалу і закріплення конькового елемента, по карнизу фіксується декоративна планка.

Як правильно настелити м’яку бітумну черепицю?

Це покрівельне покриття – з розряду новинок, тому не всім знайомі тонкощі роботи з ним. Про нюанси технології укладання м’якої покрівлі з бітумної черепиці докладно розповідає окрема публікація нашого порталу.

Після того як альтанка буде готова, проводиться коригування дрібних деталей, таких, як закладення отворів та заглиблень шпаклівкою по дереву або ж складом з епоксидного клею, змішаного з дрібними тирсою. Шпаклівка повинна добре просохнути, після чого слід відшліфувати всі нерівності і шорсткості дрібнозернистим наждачним папером.

Наступним кроком всі дерев’яні елементи конструкції покриваються морилкою і яхтним лаком або фарбою, що додатково захистить деревину від зовнішніх впливів і додасть альтанці закінчений естетичний зовнішній вигляд.

Будівництво перголи

Пергола може стати чудовим місцем для відпочинку, яке організовують біля басейну, в саду або в якості прибудови до будинку. Цей тип легкої будівлі обов’язково додасть «родзинку» в загальне дизайнерське оформлення ділянки.

Далі буде розглянуто два варіанти побудови перголи. Один з них може бути використаний для розміщення всієї родини та запрошених гостей, а інший більше підійде для усамітнення.

Класична пергола

Для побудови перголи потрібно менше матеріалів, ніж для традиційної альтанки, але за бажання список можна доповнити покрівельним покриттям і рейками для діагональної обшивки, а також іншими елементами.

На наведених нижче схемах розміри показані в футах і дюймах. В таблиці матеріалів вони вже переведені в міліметри.

Основні елементи конструкції перголи	Необхідні матеріали	Розміри деталей, мм	Кількість, шт.
Стовпчастий фундамент	Асбестобетонные труби	Ø 200÷250, довжиною 1200÷1500	4
	Цемент, пісок, гравій або щебінь для заповнення труб.		В залежності від заглиблення
Стійки	Брус	100×100×2400 або 150×150×2700	4
	Заставні анкерні кріплення (якщо потрібно)		4
Опорна балка	Дошка	50×150×3600	4
Поперечні балки	Дошка	50×150×3600	13
Поперечини	Дошка	50×150×3250	5
Кріплення опорних балок	Гвинти	М6×175
Кріплення для поперечних балок	Самонарізи	150
Кріплення поперечин	Самонарізи	75

Роботи по споруді класичної перголи виробляються в наступному порядку.

Ілюстрація	Короткий опис виконуваної операції
	Будівництво перголи починається так само, як і будь-якої будівлі – з розмітки території, після проведення якої грунті пробуриваются отвори для стовпчастого фундаменту. Діаметр отворів 250÷300 мм, глибиною в 900÷1000 мм. На дно підготовленої ями засипається щебінь шаром товщиною до 80÷100 мм і добре ущільнюється.
	В ями встановлюються асбестобетонные труби, вирівнюються по рівню, а потім навколо них ущільнюється ґрунт, змішаний зі щебенем. Після цього розчин замішується, яким заповнюються внутрішність опор стовпчастого фундаменту.
	Стійки перголи можуть бути закріплені на палях фундаменту двома способами. Перший з них — це їх установка залитий бетон і фіксація за допомогою розпірок – до повного схоплювання розчину.
	Іншим варіантом закріплення стійок на фундаменті є заставні анкерні металеві утримувачі з ніжкою, які вмуровують у ще незастиглим бетон.
	Вмурований у стовп тримач виглядає наступним чином.
	Бетон, залитий в азбестоцементні труби, повинен добре схопитися, йому потрібно дати час для неї не менше трьох-чотирьох діб. Цей час можна використати для оформлення простору, яке буде закрито елементами перголи, що встановлюються у вигляді даху.
	Ця область може бути очищена верхнього родючого шару, засипана піском і окультурена тротуарною плиткою. Крім цього варіанту, існують і інші сучасні садові покриття, які не вимагають трудомісткої підготовки основи, а просто укладаються на вибране для них місце.
	Після застигання бетону встановлюються і вирівнюються за будівельним рівнем стійки перголи. Закріплення стійок у тримачах здійснюється з допомогою гвинтів М6 з широкими шайбами.
	Опорних балок заздалегідь надається класична форма — вона може дещо відрізнятися формою зрізів. Далі, вони закріплюються на стійках попарно.
	Скріпляючи між собою дві стійки, опорні балки надають конструкції необхідну жорсткість. Їх монтаж здійснюється за схемою з допомогою гвинтів або саморізів. Їх встановлюють з таким розрахунком, щоб вони виступали за периметр, позначений стійками, на 250÷400 мм – величина такого звису буде залежати від переваги майстра або власника ділянки.
	Якщо уявити цей процес схематично, то він буде виглядати приблизно так, як показано на даній картинці.
	Закріпивши опорні балки, їх перпендикулярно перекривають поперечними балками, яких в даному проекті передбачено 13 штук, і вони встановлюються з кроком 300 мм Однак, слід зазначити, що їх може бути більше або менше, і від їх кількості залежить, наскільки буде затенени простір під перголой. Дошки для балок повинні бути ідеально рівними, так як їх кривизна відразу кидатися в очі.
	Для того щоб з допомогою поперечних балок зробити конструкцію міцною і жорсткою, в цих елементах вирізають по два паза з кожної сторони на ⅓ висоти балки, на які вона встановлюється на опорні балки, як показано на цьому малюнку. Після того, як вони будуть встановлені, їх фіксують зверху до опорних дощок саморізами завдовжки в 150 мм.
	Щоб установка поперечних дощок була менш складною, потрібно точно виміряти всі відстані і глибину пазів. Якщо розмітка буде проведена правильно, монтаж пройде безпроблемно. Щоб пази були акуратними і рівними, у дошках робляться запили на зазначену глибину, а потім вирізаний шматок деревини вибирається за допомогою стамески і молотка. Кращий варіант – це виготовити одну балку-шаблон, точно підігнати її, а потім вже по ній вирізати необхідну кількість «клонів». Відразу необхідно висвердлити вертикальні отвори для шурупів, які повинні припасти рівно по центру вибраних пазів.
	Після завершення монтажу поперечних балок, перпендикулярно їм і паралельно опорним дощок встановлюються п’ять поперечин. Їх фіксують також на промеренные і вирізані пази — за тією ж технологією, про яку говорилося вище.
	Якщо поперечних балок буде 13 штук, значить і пазів має бути вирізано стільки ж. Причому, перекладини повинні надіватися пазами на поперечки вільно, тому пази робляться трохи більше товщини дощок, на які їх встановлюють. Після цього збірку перголи можна вважати закінченою.

Як бачите, збірка такий перголи – зовсім нескладна. Головне – підготувати якісний матеріал і дуже обережно поставитися до виготовлення деталей.

Мініатюрна пергола-альтанка

Це – самий компактний варіант альтанки-перголи, який одночасно виконує роль основи для лианных рослин, стане прикрасою ділянки та створить затишне місце для любителів самоти.

Для виготовлення такої міні-перголи-альтанки будуть потрібні наступні матеріали:

Основні елементи конструкції альтанки	Необхідні матеріали	Розміри деталей, мм	Кількість, шт.
Стовпчастий фундамент (якщо потрібно)	Асбестобетонные труби	Ø 200÷250, довжиною 1200÷1500	4
	Цемент, пісок, гравій або щебінь для заповнення труб.		В залежності від заглиблення.
Стійки (А)	Дерев’яний брус	50×100×1800	4
Каркас сидіння (В)	Брус	50×100×1625	2
		50×100×460	3
Спинка лави (С)	Брус	50×100×1625	2
		25×100×275	13
Поперечні балки (D)	Дошка	50×200×1800	2
	Брус	50×50×840	9
Сидіння (Е)	Дошка	20×100×1625	6
Решітчаста обшивка (F)	Брус	50×50×1350	4
		50×100×410	4
Витратні матеріали	Цвяхи, саморізи і гвинти.

Щоб не повторюватися, треба сказати відразу, що для цієї альтанки так само, як і для попередніх будівель, влаштовується основа. Так як цей варіант будови має зовсім невелику вагу, робити глибокий фундамент, швидше за все, не доведеться. Якщо на ділянці є зацементована або облаштована плиткою майданчик, то цю маленьку перголу цілком можна встановити на неї, вставивши стійки в спеціальні підставки, які закріплюють до основи. Крім цього, рекомендовано нижню частину підставки зацементувати, щоб випадково не поранити про гострий металевий кут ногу.

Подальші монтажні операції проводяться наступним чином:

Ілюстрація	Короткий опис виконуваної операції
	Стійки, на яких будуть закріплюватися усі інші елементи конструкції, необхідно підготувати, зробивши в їх верхній частині запили – вони будуть необхідні для встановлення поперечних балок.
	Наступним кроком, щоб забезпечити жорсткість конструкції, збирається рама сидіння і закріплюється на вертикальних стійках. Кріплення повинне бути надійним, тому бажано для нього застосувати металеві кутники, які встановлюються з нижньої сторони каркасної рами. Висота установки показана на схемі складання.
	Далі з бруса і дощок збирається спинка лави, яка зміцнить задні стійки конструкції. Цей елемент рекомендовано зібрати окремо і в готовому вигляді закріпити на спинку задніх стійках конструкції. Так як на спинку буде припадати теж велике навантаження, то, можливо, варто скористатися металевими кріпленнями, які потрібно встановити з задньої частини спинки, пов’язавши її з опорними стійками.
	Коли стійки будуть надійно скріплені у нижній частині рамами сидіння і спинки, можна переходити до скріплення їх у верхній частині. В даній моделі для поздовжніх балок виготовляються вигнуті деталі – для них використовується дошка розміром 50×200 мм. Випилюється вигнута балка по заздалегідь нанесеному малюнку з допомогою електричного лобзика. Після цього балки зачищаються і шліфуються наждачним папером різної зернистості. Готові деталі встановлюються в запили, облаштовані у верхній частині опорних стійок, а потім фіксуються в них за допомогою саморізів.
	Далі, на каркасну раму сидіння в трьох місцях прикручуються саморізами завдовжки 30 мм, поздовжні дошки обшивки. Вони розподіляються рівномірно на брусках рами, і між ними обов’язково потрібно залишити зазори шириною 5 мм для хорошого відведення води і провітрювання деревини.
	Для виготовлення бічних гратчастих панелей береться брус 50×50 мм, з якого виготовляється рама, на яку закріплюється готова решітка, замовлена у професіоналів. Грати можна виготовити і самостійно, наприклад, розпустивши брус з допомогою циркулярної пили на рейки товщиною 5-7 мм Решітка монтується на раму з бруса між двох широких штапиків, які облагородять решітку і зроблять акуратною, закривши її краю.
	Наступним кроком на вигнутих поперечках розмічається крок установки, а потім фіксуються з допомогою запив і саморізів перпендикулярні дошки, які встановлюються на ребро. При бажанні можна накрити дах і покрівельним матеріалом.
	Щоб захистити деревину від вологи і перетворити зовнішній вигляд перголи, її покривають фарбою або ж морилкою і лаком. Колір вибирається в залежності від загального оформлення ландшафту ділянки.

Після ознайомлення з технологіями виготовлення різних по конструкції альтанок, є можливість вибрати підходящу для власної ділянки, об’єктивно оцінивши свої можливості в столярній мистецтві. Після цього можна сміливо приступати до роботи – головне, не поспішати і виготовляти всі деталі і їх з’єднання максимально акуратно.

І на завершення публікації – цікавий відеосюжет, в якому майстер ділиться своїми секретами швидкого зведення садової альтанки.

Відео: майстер-клас по швидкому будівництва альтанки