Утеплення балкона своїми руками

Мати в своїх квартирних володіннях балкон і при цьому використовувати його лише як холодного «сараю» для складування непотрібного мотлоху або просто для виходу на перекур – стає великою розкішшю. Досить згадати, скільки нині коштує один квадратний метр корисної площі – і більше нічого пояснювати не потрібно. А при розумному, господарському підході балкон або лоджія цілком здатні перетворитися в ці дорогоцінні «квадрати».

Але для того щоб досягти цього, необхідно провести цілий комплекс будівельно-оздоблювальних робіт, серед яких одне з основних за значимістю місць займе термоізоляція. Масштабну переробку балкона, звичайно, можна доручити будь-якої будівельної організації. Однак, враховуючи менталітет більшості російських чоловіків, не варто сумніватися в тому, що багато хто з них воліють виконати утеплення балкона своїми руками.

Сподіваємося, що для тих з них, хто береться за таку роботу вперше, справжня публікація надасть необхідну інформаційну допомогу.

Загальні вимоги до системи утеплення балкона

• В першу чергу необхідно внести деяку ясність у поняття. Дуже часто при відправці пошукового запиту по темі утеплення балкона користувачі оперують саме цим визначенням, хоча насправді у своїй квартирі розташовують на балконом, а лоджією – так уже повелося, що ці приміщення розглядають в одній категорії. Не можна не погодитися, схожість досить велика, але різниця все ж таки є, причому вона – істотна, і позначається в тому числі і на технології ремонту і утеплення цієї прибудови.

Балкон (ліворуч) та лоджія – різниця в принципової конструкції зумовлює і деякі особливості проведення ремонтних, утеплювальних і опоряджувальних робіт

Лоджія має три стіни і тільки лише однією своєю стороною відкрита на вулицю. Вона покоїться на плиті перекриття, що спирається на капітальні стіни будівлі, тобто надійність конструкції особливих побоювань не викликає, а схильність зовнішніх впливів виражена значно менше, ніж у балкону.

З балконом роботи по утепленню стануть більш складними хоча б з тієї причини, що три сторони, крім стіни будинку – або зовсім відкриті, або являють собою всього лише току загородку від вітру, і з ними доведеться повозитися побільше. Дуже часто балкон взагалі зі всіх трьох відкритих сторін не має капітального огорожі – все обмежується металевими поручнями з розташованої нижче зварної ґратами або тонкостінної перегородкою з плоского шиферу, профнастилу і т. п. При всьому цьому балконна плита пов’язана з капітальною стіною тільки з одного боку, і застосовувати скільки-небудь важкі матеріали для ремонту, утеплення та оздоблення – справа ризикована, якщо на це немає позитивного висновку фахівців.

Тим не менш, багато операції, що стосуються саме термоізоляційних робіт, ідентичні, а якщо по ходу викладу зустрінуться характерні особливості тих або інших дій, що стосуються саме балкона або лоджії, то на це буде зосереджено увагу.

• Утеплення балкона можливо тільки в тому випадку, якщо він сам не вимагає капітального ремонту. На жаль, в будинках старої споруди вони бувають сильно зношеними, чого стають небезпечними, і ніякої мови про їх благоустрій до приведення в належний порядок йти не може.

Братись за благоустрій, скління і утеплення подібного зношеного балкона – абсолютно безглуздо. Перш за його необхідно привести в порядок.

Сподіватися на те, що в цьому питанні вдасться обійтися «напівзаходами» — ні в якому разі не можна, так як це безпосередньо стосується безпеки людей. Самостійно впоратися з капітальним ремонтом – теж навряд чи вийде, потрібне втручання спеціалістів-будівельників. Але робити нічого – поки не буде виконаний цей етап, можна подальше не планувати.

Поставтеся до капітального ремонту балкона серйозно!

Так, це потребує проведення експертизи і необхідних розрахунків, складання проекту, виконання спеціальних робіт. Все це недешево і займе чимало часу, але є обов’язковим. Детальніше про шляхи і методи проведення ремонту балкона в спеціальній публікації нашого порталу.

• Наступний важливий аспект – це високоефективна гідроізоляція балкона або лоджії. Ці прибудови в максимальній мірі схильні до дії атмосферних опадів, перепадів температур зовні, а як відомо, вода і мороз являють собою таке «пекельне поєднання», яке здатне викликати процеси руйнування навіть, здавалося б, надежнейшей залізобетонної конструкції.

Особливі вимоги завжди пред’являються до всебічної гідроізоляції балкона

Крім того, якщо на балконі або лоджії обладнується повноцінне утеплене приміщення, то малоприємним буде якось побачити мокре пляма на пололке або стіні. Не можна ніколи виключати ризик і власну неуважність або недбалості – наприклад, неприкрите вікно на балконі під час сильної зливи цілком здатне призвести до затоплення упорядкованого приміщення і свого, і у сусідів знизу.

Ще один нюанс – проникнення води в шар утеплювального матеріалу дуже часто призводить до різкого падіння його термоізоляційних характеристик, і стає неможливим домогтися задуманого ефекту утеплення балкона.

Що рекомендується використовувати для гідроізоляції балкона?

По суті, захистити від проникнення води в будь-якому її прояві слід абсолютно всі поверхні балкона. Детальніше про це процесі можна прочитати в статті нашого порталу, присвяченій того, як і з чого зробити стелю на балконі.

• Напевно, зрозуміло, що ефективна термоізоляція балкона неможлива без якісного його скління. Не слід сподіватися на старі дерев’яні рами з одним склом – необхідного комфортного мікроклімату вони створити і підтримати не зможуть, навіть якщо якісно законопатити всі щілини.

Якісні ПВХ-вікна зі склопакетами і виглядають красиво, і з підтриманням необхідного мікроклімату здатні впоратися

Найкраще не «вигадувати велосипед», а замовити встановлення сучасних металопластикових рам зі склопакетами, найкраще – з подвійними, щоб навіть велика площа скління не ставала перешкодою для створення на балконі комфортних умов. Правда, самостійно братися за таку роботу навряд чи варто – для недосвідченого майстра це буде надто складною операцією, що представляє, крім того, ще й певну небезпеку.

Скління балкона – захід підвищеної складності!

На нашому порталі розміщена стаття, що розповідає, як склити балкон власними силами. Але все ж, напевно, її краще розглядати в якості теоретичних рекомендацій, які допоможуть проконтролювати роботу запрошених фахівців.

• Наступний важливий момент. Утеплення тільки в тому випадку стане корисним, якщо буде проводитися з розумом. Покладати надії тільки на закупорювання щілин і на укладання «якого-небудь» утеплювача абсолютно довільним чином – це дилетантський похід, приречений на невдачу. Тільки в тому випадку балкон або лоджія отримають якісне утеплення, якщо будуть дотримані існуючі «канони», і сумарний термічний опір будівельних конструкцій досягне нормативних значень.

В іншому випадку це може стати або марною тратою грошей, або навіть принести більше шкоди, ніж користі. Докладніше про те, як визначитися з типом і товщиною термоізоляції – трохи нижче, в розділі статті, де будуть розглядатися утеплювальні матеріали.

• І. нарешті, ще одне. Утеплені балкон або лоджія завжди стають тією самою явно вираженою межею між теплом і холодом, де неминуче буде проходити конденсація водяної пари. При внутрішній термоізоляції стін і перекриттів, з боку приміщень (а на балконі саме так найчастіше й виходить), точка роси завжди буде припадати приблизно на область прилягання, взаємного контакту капітальної стіни й утеплювача. Навіть якщо матеріал негігроскопічний, таке явище може стати причиною появи прихованого вогнища вогкості, з часом виявляє себе неприємним запахом і початком поширення грибка або цвілі.

Приклад розташування точки роси при внутрішньому і зовнішньому утепленні стіни

Позбутися від водяної пари в теплому житловому приміщенні – неможливо. Отже, необхідно зробити кроки, які б виключили його проникнення в зазначену «екстремальну» область, щоб там просто нема чому було конденсуватися. А це, в свою чергу, означає, що буде потрібно створення шару пароізоляції, з максимально можливою герметизацією. Ну а для того щоб на пароізоляції не виникало «мокрих місць», потрібне дотримання зазору між нею і обробкою стін (стелі) і створення в утепленому приміщенні дієвої системи мікровентиляції або провітрювання.

Які матеріали використовуються для утеплення балкона або лоджії?

Балкони або лоджії, як правило, не володіють великою площею, і тому буквально кожен сантиметр тут на рахунку. Тому для утеплення поверхонь, і особливо – стін, потрібні матеріали з високими показниками термоізоляції, щоб при максимальної компактності створюваної конструкції досягти необхідних результатів.

Виходячи зі сказаного, для утеплення балконів зазвичай використовуються такі матеріали:

• Жорсткі утеплювачі на основі полістиролу.
• Волокнисті утеплювачі – мінеральна вата.
• Напилюваної утеплювачі – пінополіуретан або, рідше, ековата.
• Рулонні тонкі утеплювачі на основі спіненого поліетилену.

Для утеплення підлог у певних випадках можуть використовуватися і сипкі матеріали, що володіють низькою теплопровідністю – керамзит дрібної фракції або вермикуліт.

Жорсткі утеплювачі

Для утеплення будь-яких поверхонь на балконі використовують плити, виготовлені на основі пінополістиролу. Це може бути звичний всім «білий» пінопласт і більш досконала різновид – матеріал, отриманий методом екструзії.

• Утеплювальні можливості якісного пінопласту непогані — коефіцієнт теплопровідності не більше 0,035 ÷0,040 Вт/м×°С. Добре він справляється з проблемою шумоізоляції. Матеріал легкий – щільність зазвичай не вище 35 кг/м3, і працювати з ним – нескладно. І все ж радити зробити вибір на його користь – «рука не піднімається».

Варіант утеплення пінопластом – самий, напевно, недорогий. Але стільки недоліків, що краще відмовитися від такої затії.

Пінопласт виділяється на загальному тлі дуже доступною ціною. Простота його виробництва обумовлює те, що міні-лінії по випуску цього матеріалу є, напевно, в будь-якому місті, та придбати утеплювач необхідної товщини — ніколи не складе праці. Однак у такій доступності є і «зворотна сторона медалі».

Мало хто з виробників в повній мірі, до дрібниць, дотримується встановлену стандартами технологію. Матеріал так і не відрізняється високою міцністю на злам, а при низькій якості часто стає кришаться, надмірно пухким, всмоктує вологу. Крім того, сам по собі цей полімер відноситься до нестійким, тобто при певних зовнішніх умовах не виключаються процеси його деполімеризації, причому – з виділенням надзвичайно небезпечних для людини випарів: фенолу, стиролу і їм подібних.

Неблагополучний пінопласт і з точки зору пожежної безпеки. По-перше, він відноситься до класу Г-4, тобто, просто-напросто, є горючим матеріалом, поширюють полум’я. При горінні він починає текти, і цей «рідкий вогонь» сприяє збільшенню вогнища загоряння. А по-друге, що найстрашніше, гарячий пінополістирол виділяє надзвичайно токсичні гази – буквально кілька вдихів здатні привести до повної дезорієнтації, втрати свідомості та до смертельного результату. У багатьох країнах такий матеріал категорично заборонений до використання в житловому будівництві, тому краще зайвий раз подумати, чи варто закладати таку «бомбу» на свій балкон.

• Еструдірованний пінополістирол – якістю, звичайно, вище. Насамперед, він являє собою куди більш однорідну і стійку структуру з дрібними, ізольованими один від одного воздухонаполненными порами. Це дає такого матеріалу ще більш низький показник теплопровідності – 0,032÷0,035. Практично такої ж ваги, як і пінопласт, екструдований пінополістирол вже здатний витримувати досить високі механічні навантаження, тому його часто застосовують навіть як самонесуча утеплювальної конструкції.

Якщо вже утеплювати балкон пінополістиролом, то тільки екструдованим (наприклад, «пеноплэксом»)

Полімер вже набагато стійкіше хімічно, набагато більш довговічний. І, що важливо, перед запуском на екструзійну лінію в сировину вводять спеціальні присадки, що різко знижують горючість готового матеріалу. Так, якісний пінополістирол такого типу зазвичай вже відноситься до категорії Г-1, тобто пожежобезпечність утеплених їм приміщень істотно зростає.

Ще одна перевага – практично нульова паропроникність, тобто іноді можна не замислюватися про створення пароізоляційного шару.

Недоліком можна назвати те, що матеріал значно (вдвічі і навіть більше) дорожче простого пінопласту, але він того вартий.

До популярним, перевіреним брендам эктрузионного пінополістиролу можна віднести, в першу чергу, «Пеноплекс», а також «Прімаплекс», «Урсафом», «Стирофом», «Теплекс» і деякі інші.

Мінеральна вата

У цій категорії заслуговують на увагу два різновиди матеріалу – скловата і вата на основі базальтових волокон (кам’яна).

• Вата на основі скловолокна має непогані показники термоізоляції – коефіцієнт теплопровідності в районі 0,040 – 0,045 Вт/м×°С. Матеріал біологічно стійкий – він не стане гнити навіть при намоканні. Горючість – практично нульова, втім, це характерно для всіх типів мінеральної вати.

Скловата – хороший утеплювач, але з чималими хибами.

Зручна форма випуску — у вигляді плит чи рулонів, спрощує процес монтажу, так як утеплювач нескладно розмістити між рейками обрешітки, не залишаючи при цьому щілин завдяки пружності матеріалу.

Разом з тим, притаманні їй і певні недоліки. Так, скляні волокна дуже ламкі, і працювати з матеріалом необхідно з обов’язковим дотриманням правил безпеки – захищаючи і шкіру, і очі, і органи дихання від в’їдливих уламків. З цієї ж причини скловата не є дуже довговічним матеріалом – їй властиве поступове злежуванню, ущільнення, що, природно, істотно знижує утеплювальні якості створюваної системи термоізоляції.

Ще один значний мінус – це гігроскопічність: скловата може насичуватися вологою. Крім того, у неї відмінна паропроникність, тобто водяний пар з приміщення може вільно проникнути до точки роси. Тому вимоги пароізоляції при внутрішньому утепленні таким матеріалом – актуальні по максимуму.

Матеріал, як правило, доступний за ціною, тому користується досить широким попитом. Але умови для балкона все ж краще пошукати щось більш прийнятне. Тим не менш, якщо вирішено зупинитися на скловаті, то купуйте перевірені бренди – «Урса», «Ізовер», «Кнауф», «Термостек».

• Вата, виготовлена з волокон, отриманий в результаті розплаву базальтових порід, більш стійка до механічних і вібраційних навантажень. Її структура – більш щільна і пружна, добре тримає форму, і, що головне – не має тенденції до злежування і ущільненню протягом всього багаторічного терміну експлуатації. А спеціальна обробка багатьох марок базальтової вати надає цьому матеріалу виражену гідрофобність – навіть при повному зануренні у воду вологопоглинання зазвичай не перевищує 10%.

Навіть на вигляд базальтова вата виглядає більш «надійним»

Утеплювальні якості – високі, нітрохи не нижче, ніж у скловолоконного аналога, а іноді навіть і трохи краще. По щільності матеріалу є певний розкид, від 30 кг/м3 до 100 і більш, у залежності від області застосування, але в умовах балкона досить «лайт»-варіанту з середньою щільністю близько 35 – 40 кг – він підійде для всіх поверхонь.

Паропроникність матеріалу висока, тому без пароізоляції такий утеплення також залишати ніяк не можна.

При виборі якісної базальтової вати краще всього орієнтуватися на перевірених виробників, наприклад, «Роквул», «Изовол», «Парок», «Басвул», «Изорок», «Техноніколь», «Термолайф», «Термостек».

Єдине, в чому базальтовий утеплювач програє скловаті – це цінової доступності, так як вартість матеріалу – значно вище.

Напилюваної утеплювачі

Це – порівняно новий напрямок в технології утеплення, але показує чудові результати. При нанесенні матеріалів на поверхню, вони створюють рівне, однорідне, безшовне покриття з відмінними термоізоляційними властивостями. Існує кілька різновидів подібних утепителей, що розрізняються в тому числі своєю базовою основою, але ми зупинимося коротко лише на пінополіуретані та ековаті.

• З пінополіуретаном стикалися, напевно, всі домашні умільці – монтажна піна є типовим представником цього сімейства. Правда, у звичайної піни використовується однокомпонентний склад, і виходить структура з відкритими осередками. Для більш якісного, надійного і довговічного утеплення застосовуються двокомпонентні склади, хімічна реакція між якими супроводжується піноутворенням, відбувається вже в момент змішування. Структура виходить щільною, стабільною, з ізольованими осередками, з практично нульовою паропроникністю, і найвищими показниками опору теплопередачі – коефіцієнт теплопровідності в районі 0,028 ÷0,030 Вт/м3

Структура напиленого пінополіуретану після повного застигання

Вихідні компоненти – токсичні, і при нанесенні необхідно суворе дотримання правил безпеки. У процесі напилення може стояти різкий запах, однак, після полімеризації він швидко вивітрюється, і застиглий пінополіуретан стає абсолютно нешкідливим матеріалом. Утеплювач майже негорючий (Р-1), і навіть здатний перешкоджати поширенню полум’я.

Пінополіуретан при напиленні відмінно лягає на будь-яку поверхню

Не можна не відзначити високу адгезію напилюваного пінополіуретану з практично будь-якими поверхнями – застигле покриття видалити повністю практично нереально. Крім того, застосування такого способу утеплення може позбавити від необхідності пароізоляції – ніякого просвіту між шарами не буде, а вологу через свою структуру термоізоляційна оболонка не пропустить.

Недолік у такого утеплення – складність і висока вартість виконання робіт, для якої зазвичай запрошуються фахівці з необхідним обладнанням. Втім, і для апологетів самостійного будівництва теж є «віддушина» – у наш час з’явилася можливість придбання одноразового технологічної установки для нанесення пінополіуретанової теплоізоляції.

Такого комплекту «Foam Kit — 300» достатньо для того, щоб покрити 25-міліметровим шаром термоізоляції 28 квадратних метрів!

Набори «Foam Kit», розраховані на різні обсяги утеплювальних робіт, включають пістолет-розпилювач, кілька одноразових насадок до нього, комплект шлангів і два балони. Якщо дозволяють фінанси (на жаль, варто показаний на ілюстрації комплект чимало, близько 28 ÷30 тисяч рублів), то кращого засобу зробити високоякісне, надійне і довговічне утеплення балкона або лоджії на даний час, напевно, не існує.

Для підтвердження цих слів – демонстрація процесу утеплення балкона з використанням комплекту «Foam Kit»

Відео: швидко і надійно – утеплення балкона напыляемым пінополіуретаном

• Ековата – це утеплювач багатьом навіть взагалі незнайомий. Представляє він собою розпушені целюлозні волокна, що пройшли спеціальну обробку, зменшує горючість матеріалу і надає йому антисептичні властивості – в ньому ніколи не з’явиться цвілі і не стануть жити гризуни та комахи.

Ековата – гарантована екологічна чистота термоізоляції

Коефіцієнт теплопровідності ековати порівнянний з показниками інших якісних волокнистих утеплювачів – в районі 0,038 ÷ 0,045 Вт/м×°С. На вертикальні поверхні балкона її можна наносити «мокрим» способом, за спеціальною технологією, з використанням клею на силікатній основі. Покриття виходить надійним, і що, найголовніше – зовсім нешкідливим, на відміну від будь мінвати, в якій не можна повністю виключити емісію фенолу.

Недоліки ековати – досить висока ціна й необхідність спеціалізованого обладнання для нанесення з «мокрою» технології.

Спінений поліетилен

Ще один матеріал, значення якого саме при утепленні балкона складно переоцінити. Мова йде про рулонах спіненого поліетилену.

Ряд особливих якостей спіненого поліетилену робить його незамінним у багатьох варіантах утеплення балкона

Сам по собі матеріал володіє приблизно такими ж показниками опору теплопередачі, як і пінополістирол (0,035 ÷ 0,040 Вт/м×°С), але його головні переваги — в іншому:

• Матеріал надзвичайно гнучкий і пластичний, що дозволяє закривати найскладніші поверхні, створювати єдине покриття.
• Пенополиэтилену не страшні ні механічні навантаження, ні вібрація.
• Він абсолютно нешкідливий для навколишнього середовища.
• Відомо, що поліетиленова плівка є хорошим бар’єром проти поширення вологи у всіх її проявах. Спіненому також поліетилену притаманні ці якості.

В ідеалі краще використовувати фольгований пінополіетилен. Найбільш популярним вважається «Пенофол», хоча можна купувати і інші якісні марки — «Энергофол», «Фольгоізолон», «Теплофол», «Тепофол».

Застосування такого утеплювача відразу вирішує кілька завдань:

• Він сам по собі, за рахунок своєї товщини, бере участь у загальному утепленні.
• Відображає фольгований шар різко підвищує ефективність всієї системи термоізоляції балкона. (Згадайте пристрій термоса – тепло зберігається в ньому навіть холодну погоду дуже довго, при, здавалося б, зовсім невеликих розмірах утеплювального шару – все за рахунок відображає ефекту).
• І сам поліетилен, і його фольгований шар стають непрохідною перешкодою для водяних парів – відразу вирішується і проблема пароізоляції.

Нижче, при розгляді питання товщини утеплення, можна буде поспостерігати, як впливає наявність пінофол на загальну структуру термоізоляційної системи.

Якої товщини повинен бути утеплювальний шар?

Для того, щоб в приміщенні в будь-який час року можна було підтримувати комфортну атмосферу, сумарний термічний опір огороджувальної конструкції (стіни, перекриття, покриття) повинна бути не нижче нормативного значення, встановленого для даного регіону, у відповідності зі специфікою клімату.

Загальний опір теплопередачі складається з характеристик всіх шарів конструкції – її капітальної основи (якщо вона є), шарів утеплювача, зовнішньої і внутрішньої обробки. Таким чином, маючи уявлення про будову конструкції (товщині її шарів і матеріалу їх виготовлення), нескладно вирахувати, яке необхідно додати опір за рахунок створюваної термоізоляції, щоб вийти на встановлений номінал.

Rn = Tn / λn

Rn — сопротивение теплопередачі окремо взятого шару n, м2×°С/Вт;

Tn — товщина шару, в метрах;

λn — коефіцієнт теплопровідності матеріалу виготовлення шару, Вт/м×°С.

Формула, в принципі, нескладна, але доречніше в цій статті буде калькулятор, який допоможе читачеві швидко і з достатнім ступенем точності провести необхідні обчислення.

Калькулятор розрахунку товщини утеплення на балконі (лоджії)

Для початку на карті схемі визначте нормоване значення опору теплопередачі для свого регіону. Вибирайте правильне значення – воно розрізняється для стін і перекриттів (підлоги і стелі).

Карта-схема для визначення значень нормованого опору теплопередачі для свого регіону. Картинка кликабельна!

Тепер залишилося провести необхідні вимірювання товщин (або звіритися з планом) – і за обчислення:

Введіть або виберіть потрібні параметри та натисніть кнопку «Розрахувати товщину утеплення»

Планований утеплювальний матеріал

Пінопласт

Еструдірованний пінополістирол (Пеноплекс)

Напилюваний пінополіуретан

Базальтова вата

Скловата

Ековата

Визначте за картою-схемою і вкажіть значення необхідного опору теплопередачі для стін або перекриттів)

Вкажіть параметри утеплюваної конструкції (стіни, перекриття)

Якщо капітальної конструкції (наприклад, утеплюється змонтований покрівельний козирок або огорожу балкона, залиште товщину за замовчуванням — «0»

товщина огражающей конструкції (перекриття), мм

1000 — для переведення в метри

Матеріал огороджувальної конструкції (перекриття)

залізобетон
пемзобетон
керамзитобетон
газо — і пінобетон
блоки вапняку
цегла керамічна суцільний
цегла керамічний пустотну
цегла силікатна суцільний
цегла силікатна пустотну
натуральне дерево (хвойних порід)
деревні композити (ДСП, ДВП, OSB, фанера)
плити гіпсові

Додатковий шар — планована внутрішня обробка

Вкажіть матеріал внутрішньої обробки

дошка або натуральна вагонка
клеєна фанера
листи OSB
вагонка або панелі МДФ
натуральна пробка
плити ДСП або листи ДВП
гіпсокартон
штукатурка цементно-піщана
штукатурка пісок + цемент + вапно
штукатурка вапняно-піщана
штукатурка на гіпсовій основі
ПВХ-вагонка

Товщина шару обробки, мм

Планується використання пінофол?

ні, пенофол не використовується

так, пенофол буде використовуватися

Товщина пінофол, мм

— 3 мм
— 4 мм
— 5 мм
— 8 мм
— 10 мм

опір повітря

Використовуючи калькулятор, варіюючи можливі варіанти, можна підібрати оптимальне рішення за типом утеплювача.

Як проводиться утеплення на балконі?

Переходити до монтажу термоізоляції на балконі можна лише в тому разі, якщо наведені в порядок утеплюванні поверхні – стіни, підлога, стеля. Вони повинні бути відремонтовані, гидроизолированы, прогрунтовані і просушені. Роботи найкраще проводити в теплу пору року або, принаймні, при позитивних температурах повітря (вище +5 °С), так як багато будівельні та оздоблювальні склади, які доведеться застосовувати в роботі, розраховані саме на такі умови.

Як вже говорилося, оптимальними матеріалами для самостійного утеплення балкона є екструдований пінополістирол і мінеральна вата. Саме ці два випадки і будуть розглянуті далі — відповідно, в ілюстрованому текстовому і відео варіантах.

Відразу, напевно, слід приділити увагу парапету. Деякі балкони або лоджії мають капітальну стінку під отвором для скління – і тут питань не виникає. А як бути, якщо парапет являє собою просто металевий каркас (до речі, іноді навіть доводиться варити самостійно).

Найпоширеніший варіант – це викладання стінки парапету з полегшених газосилікатних блоків. Важливо те, що вони і самі по собі є певною мірою утеплювачем – за рахунок своєї пористої структури.

Парапет з газобетонних блоків – це непогане рішення для лоджії, але для балкона – далеко не завжди можливе.

Така стінка стає ще й хорошою основою для подальшого монтажу скління. Але от тільки для балкона такий підхід далеко не завжди можливий через збільшення навантаження на плиту. У всякому разі, слід проконсультуватися з фахівцем про принципову можливість ускладнити конструкцію балкона – додаткова маса може бути чималою. Розташовані нижче калькулятори допоможуть швидко отримати уявлення про масштаби зростання навантаження.

Калькулятори розрахунку додаткового навантаження за рахунок зведення парапету

Скільки потрібно блоків газосилікату?

Скільки це буде важити?

Якщо навантаження надмірно велика, то краще використовувати більш легку каркасну конструкцію, тобто практично обійтися без парапету – його створить сам утеплювальний шар з наступною обробкою. Як це можна зробити – у наведеному прикладі нижче.

Утеплення балкона пеноплэксом

Ілюстрація	Короткий опис виконуваної операції
	Початковий стан лоджії. Після демонтажу старого легкого огорожі залишився сталеві парапет. Торцеві стіни лоджії – цегляні, як і стіна самої будівлі. По зовнішній стороні парапету вирішено змонтувати сайдинг фасадний, а потім – провести двошарове його утеплення.
	Для початку по кутку – перилах парапету необхідно встановити підвіконну дошку – вона буде згодом потрібна і при монтажі скління, і для проведення утеплення та оздоблення. Дошка 20×150 мм вирізається …
	… а потім кріпиться саморізами до куточка металевого каркаса. Одночасно виставляється її горизонтальний рівень – можливо буде потрібно установка дерев’яних підкладок.
	Дошка-підвіконня кріпиться по всій довжині балкона. Знизу парапету по всій довжині брус кріпиться 50×50 мм
	Далі, монтуються вертикальні стійки з бруса 50×50 мм Перша і остання розташовані впритул до торцевих стін, проміжні – з кроком 600 мм, так, щоб між ними щільно входила плита пеноплэкса. Ці стійки стануть каркасом для обшивка зовнішньої сторони парапету сайдингом. Для початку стійки кріпляться саморізами до верхнім і нижнім дерев’яних деталей –дошки і бруса.
	Однак, такої фіксації – недостатньо, тому в куточку свердляться отвори, і стійки додатково кріпляться саморізами ще й до металевого каркасу.
	Можна переходити до монтажу сайдинга. Для початку нарізається стартовий профіль …
	…який кріпиться вертикально по торцевих сторонах парапету, …
	…і горизонтально – по низу. Профіль кріпиться до брусків саморізами.
	Акуратно, знизу вгору, монтуються панелі сайдинга. Парапет поки «прозорий», і безпечного монтажу практично нічого не заважає. Панелі сайдинга заводяться в профілі, а потім кріпляться до вертикальних стійок саморізами.
	Поступово сайдинг заповнює вся площа парапету, до самого верху. Після цього можна буде перейти до укладання першого шару термоізоляції.
	Плити пеноплэкса вкладаються в «осередку», які утворилися між сайдингом і металевим каркасом, і обмежені вертикальними стійками. Сюди відмінно підійдуть плити завтовшки 50 мм – якраз по товщині бруса.
	Заповнюються всі «клітинки» по довжині парапету. Якщо плити вище парапету, то надлишок зрізається за рівнем підвіконної дошки.
	Наступна важливе завдання – повністю герметизувати цей перший утеплювальний «рубіж». Монтажною піною заповнюються всі, навіть найменші щілини і просвіти між утеплювачем, стінами, каркасом, брусками і т. п.
	Особливу увагу – досить великому «кишені», що залишається між підвіконною дошкою і металевим каркасом. Після того, як піна застигне, які виступили надлишки необхідно видалити (якщо вони заважають роботі). Далі, було проведено скління балкона – монтаж металопластикових рам зі склопакетами. Цей етап в нашому випадку не розглядається, оскільки виходить за рамки тематики даної статті, і вимагає докладного викладу в окремій публікації
	Переходимо, власне, до утеплення стін. Для початку – одна з торцевих стінок балкона. Панель пеноплэкса вирізається по довжині (якщо це необхідно), прикладається до стіни. Потім прямо через неї в стіні свердлиться отвір для дюбеля-«грибка». Є зауваження з приводу цієї операції. Буде краще, якщо утеплювач не просто притискається до стіни, а ще й садиться на клей, наприклад, на спеціальний клейовий склад, розрахований саме для термоізоляційних робіт. Клей наносять на тильну сторону пеноплэкса, розподіляють зубчастим шпателем, і лише потім щільно притискають до стіни. Так виходить найбільш оптимальний контакт, і не допускається залишення просвіту, в якому могла накопичуватися волога. Деякі майстри воліють використовувати поліуретановий клей, який багато в чому нагадує ту ж монтажну піну. Його наносять зигзагами на тильну сторону плити перед її установкою.
	Фіксація панелі на стіни дюбелем-«грибком».
	Після установки плит на всю площу стіни, слід відразу ж заповнити всі щілини монтажною піною. Особливу увагу ділянкам, де застосовувалися дрібні фрагменти пеноплэкса – там щілини виходять найбільш широкими.
	Точно таким же чином поступають і з другої торцевою стіною.
	Торцева стіна повністю закрита утеплювачем. Всі щілини ретельно сповнені піною, тобто вийшла суцільна термоізоляційна поверхню.
	Перед тим як переходити до утеплення стелі, необхідно виконати вкрай важливу задачу – з граничною ретельністю заізолювати просвіт над віконною рамою. Якщо цей момент зараз втратити, то надалі для усунення піддування звідти доведеться знімати обробку і шар термоізоляції зі стелі, так як вони закриють цю щілину
	Переходять до монтажу плит утеплювача на стелю. В принципі, те ж саме, що і на стінах, просто – менш зручно. Рекомендації по використанню клею – залишаються в силі.
	Так проводиться облицювання пеноплэксом всій поверхні стелі. Після цього – все та ж операція з ретельного заповнення всіх щілин монтажною піною.
	Стеля і торцеві стіни облицьовані утеплювачем. Всі щілини і «кишені» повністю герметизовані.
	Наступним кроком встановлюється другий шар утеплення на внутрішній поверхні парапету, від підлоги до підвіконної дошки. Плити пеноплэкса стикуються з утепленими поверхнями торцевих стін. Далі – герметизація монтажною піною. У підсумку виходить така картина.
	Після застигання піни зрізаються усі виступаючі надлишки, до рівня утеплювальних панелей. Проводиться ретельне прибирання приміщення.
	Переходять до етапу закриття всіх утеплюючи поверхонь (крім підлоги) фольгованим пінополіетилену. З рулону розкочуються і нарізаються полотна необхідної довжини. Тимчасово фіксувати пенофол до поверхні пеноплэкса можна степлером або навіть просто саморізами, встромляючи їх вручну. Фольгований шар повинен дивитися у бік приміщення.
	Пінофолом послідовно вкривають всі стінки і парапет, зрізуючи надлишки по периметру. Якщо на одній поверхні доводиться використовувати два фрагмента, то вони укладаються встик.
	Аналогічна операція проводиться і на поверхні стелі.
	Потім по всім без винятку лініях стиків проводиться їх герметизація спеціальним скотчем з поверхнею, що відбиває.
	З тильного боку скотча акуратно знімається захисна паперова підкладка, і він щільно притискається до лінії стику, повністю перекриваючи просвіт між сусідніми полотнами пінофол.
	Можна переходити до робіт на підлозі. Спочатку по поверхні розкладаються бруси поперечок, з кроком приблизно 500 – 600 мм. Зверху них, перпендикулярно, укладаються поздовжні лаги – на балконі стандартної ширини буде достатньо трьох штук, по краях і по центру.
	Саморізами всі деталі з’єднуються в одну каркасну конструкцію (по два самореза на кожен з’єднувальний вузол).
	Контролюється горизонтальність розміщення каркаса. Якщо потрібно – вставляються підкладки, а потім вся конструкція кріпиться анкерами до підлоги.
	Нарізаються фрагменти пеноплэкса, з таким розрахунком, щоб вони лягли між лагами, а також між лагами і стінками балкона, з обов’язковим просвітом по периметру близько 5÷7 мм.
	Далі, слід вся та ж герметизація всіх щілин монтажною піною, по всій поверхні підлоги. Після застигання піни, її надлишки зрізаються ножем врівень з лагами
	Виробляються необхідні виміри, нарізаються фрагменти з фанери завтовшки 15÷20 мм, якими покривають поверхню підлоги. Обов’язково залишають деформаційні зазори близько 5 мм між стінами і листами фанери, а також по лінії стику листів (їх згодом заповнюють монтажною піною). Фанера кріпиться до лагів саморізами, з кроком 150 ÷ 200 мм. Головки саморезов обов’язково «топляться» у фанері на 0,5÷1 мм.
	По суті, основні роботи по утепленню закінчені. Подальші операції стосуються більшою мірою обробки, яка потребує окремого розгляду, тому про них – тільки коротко. Монтується дерев’яний каркас під обшивку балкона пластиковими панелями або вагонкою. До торцевих стін напрямні каркаса можна кріпити до базової поверхні дюбелями. На парапеті їх фіксують саморізами до дерев’яних деталей каркаса. Встановлюють вертикальні стійки, …
	…а потім пов’язують їх горизонтальної напрямної, до якої по центру будуть кріпиться панелі.
	Каркасна конструкція для проведення подальшої облицювання готова. Між фольгованим утеплювачем і панелями залишається необхідний повітряний зазор для вентиляції. Зверніть увагу – стіна між балконом і квартирою зазвичай не утеплюється – в цьому немає необхідності. Каркасна решетування закріплена безпосередньо до стіни, без якої б то ні було утеплювальної прокладки.
	Каркас на стелі зазвичай монтується вже після облицювання стін панелями. Спочатку встановлюється жорстко брус по периметру, а потім він зв’язується перемичками, до яких кріпиться по центру додаткова напрямна. Такої конструкції цілком вистачить для не надто важких облицювальних панелей.
	На підлозі в даному випадку було вирішено укласти ламінат. Його укладання проводиться по фанері на підкладку зі спіненого поліетилену, але тільки без фольгування. У разі використання системи «тепла підлога» конструкція може бути дещо іншою – про це розказано в статті про підлоги, посилання на яку було наведено вище.
	Преображена утеплений балкон просто не впізнати!

Було показано, безумовно, тільки один з можливих варіантом утеплення балкона або лоджії пеноплэксом. Випадки можуть бути різними, і все розглянути в масштабі даної статті просто неможливо. Але хотілося б зробити одне важливе зауваження.

Нерідко в мережі зустрічаються фотографії утеплення балкона жорсткими плитами пеноплэкса або пінопласту, але вони на стінах і на стелі розміщені між напрямними каркасної обрешітки. Напевно, це не самий вдалий підхід, так як залишаються широкі мости холоду (у дерева невисока теплопровідність, але все ж вона непорівнянна з пеноплэксом!)

Не найвдаліші рішення – між блоками утеплювача залишені широкі «мости холоду»

Зрозуміло, що якщо планується «важка» обшивка стін або установка підвісної стелі, легкої каркасної конструкції, як було показано в таблиці вище, може бути і недостатньо. Вихід є – можна використовувати прямі підвіси, які наскрізь своїми полками пронизують шар термоізоляції, і надійна каркасна конструкція в цьому випадку збирається вже з лицьової сторони встановленого утеплення.

Ось такий підхід вбачається більш правильним – ефективність термоізоляції від монтажу каркасу практично не знижується.

Утеплення балкона або лоджії з допомогою мінеральної вати буде присвячена окрема стаття – в цьому питанні чимало своїх нюансів. А поки, для отримання базової інформації про особливості цього процесу — спеціальний відеосюжет.

Відео: особливості утеплення балкона або лоджії з використанням мінеральної вати