Піч для будинку з цегли своїми руками

Питання про те, як скласти піч для будинку з цегли своїми руками, не перестає бути актуальним і сьогодні, так як затишок і тепло завжди залишалися для людини важливими умовами для повноцінного відпочинку після напруженого робочого дня. Тому останнім часом все більше міських жителів перебирається з панельних багатоповерхівок в приватні будинки, де є можливість створити комфортну обстановку в будь-який час року.

У зв’язку із затребуваністю різних моделей печей, інженери продовжують розробляти нові варіанти, прийнятні для будов з різними площами. Потрібно зазначити, що навіть у тому випадку, коли в будинку присутні всі «блага цивілізації», невелика затишна пічка ніколи не буде зайвою і виручить в різних ситуаціях. Наприклад, її можна протопити в холодні весняні чи осінні вечори, коли на вулиці волого або йде дощ, не запускаючи системи опалення. Така споруда допоможе створити в будинку оптимальний баланс температури і вологості, який буде комфортний для людини. Крім цього, піч стане прекрасною помічницею у приготуванні їжі або сушіння овочів, трав і фруктів.

Так як існує велика кількість різних моделей опалювальних споруд, то слід вибирати для самостійної кладки печі з найбільш доступними, легко читаються схемами, особливо якщо досвід роботи в цьому ремеслі невеликий або навіть зовсім відсутня. Природно, при цьому треба враховувати й інші фактори, які безпосередньо впливають на ефективність роботи печі – це її потужність, розмірні параметри, функціональність, а також важливим є і естетичність зовнішнього вигляду. І щоб правильно вибрати модель печі, потрібно розглянути критерії, на які потрібно орієнтуватися, визначаючи потрібний варіант.

Як вибрати оптимальний варіант печі?

Вибір місця установки печі

Щоб піч була пожежобезпечною, ефективною, і її потужність використовувалася в максимально можливій мірі, це споруда потрібно правильно встановити, враховуючи деякі нюанси.

• По-перше, вирішується, яку площу можна виділити для установки печі.
• Потім, потрібно визначитися з конкретним місцем:

піч встановлюється в центрі кімнати, розділяючи її на окремі зони;

— вбудовується в стіни, між двох або трьох кімнат;

— зводиться біля стіни, з відступом від неї 250÷300 мм, якщо потрібно обігріти тільки одну кімнату. Однак, потрібно врахувати, що цей варіант найбільш програшний, так як більша частина тепла, що виділяється задніми стінками, не буде використана в повній мірі.

Кілька варіантів розміщення печі в будинку

• Вибравши приблизне місце, його потрібно відразу розбити, починаючи від стелі, за допомогою схилу, так як труба димаря повинна проходити через горищне перекриття між балок і крокв, і на відстані від них не менше 120÷150 мм.
• Виділяючи площа для печі, враховується те, що для її фундаменту потрібно передбачити місця більше, ніж її підстава, на 100÷150 мм з кожної з його сторін.
• Щоб не було ніяких проблем з контролюючими організаціями, при виборі місця установки потрібно врахувати не тільки вище представлені рекомендації, але і норми, розроблені фахівцями і зазначені у СНиП 41-01-2003.

Розрахунок необхідної потужності та оцінка витрат дров

Піч не буде ефективна і не зможе обігріти будинок, якщо її потужності не вистачить для конкретної площі. При цьому також враховуються зимові температури регіону, де розташоване, опалювальне будова, кількість вікон і дверей в ньому, рівень утеплення стін і підлоги, висота стель і багато інші умови..

Наприклад, чим вище стеля, тим більший об’єм повітря доведеться прогрівати, а чим більше площа скління, тим швидше тепло буде йти з дому, а значить, доведеться вибирати піч з підвищеною потужністю. Зазвичай для будівель з нестандартним склінням і іншими не потрапляють під середньостатистичний рівень параметрами розрахунки повинен робити спеціаліст індивідуально, спираючись на специфічні характеристики будинку.

Але в цілому можна спиратися і на усереднені значення. Так, для добре утеплених будинків із звичайним склом, площею від 50 до 100 м2, з висотою стель від 2,5 до 2,7 м допустимі нормативи теплової потужності на одиницю площі (Wуд):

Це значення є більш точно можна дізнатися і в місцевій будівельній організації. А для любителів самостійних розрахунків можна порекомендувати більш докладний і досить точний алгоритм.

Як провести точний розрахунок необхідної теплової потужності?

Кожне приміщення по-своєму унікально, і для обігріву двох, здавалося б, рівним по площі кімнат може знадобитися різна кількість теплової енергії. Методика розрахунку потужності опалювального обладнання викладена в спеціальній публікації нашого порталу, присвяченій вибору котлів опалення.

Маючи дані для конкретного регіону і розмір опалювальної площі (S), потужність печі для нього розраховують за формулою:

Wсум = S (м2) × Wуд (кВт/м2)

Для прикладу можна розглянути потужність печі для цегляного будинку, розташованого в Центральній частині Росії і має площа 75 м2.

Wсум = 75 × 0,14 = 10,5 кВт

Зазвичай розробники печей відразу вказують теплову потужність своїх конструкцій. Правда, часто зустрічаються інші одиниці виміру – кілокалорії на годину або мегаджоули. Не страшно – їх легко перевести в вати і кіловати:

У нашому випадку, наприклад, розрахована потужність в кілокалоріях буде дорівнює:

10500 × 0,86 = 9030 ккал/год

Тепер можна прорахувати економічність майбутньої печі, яка багато в чому залежить у тому числі від якості і породи деревини, використовуваної в якості палива. При цьому не можна забувати про те, що зазвичай цегляні дров’яні печі не відрізняються високим ККД. Зазвичай він оцінюється приблизно в 70%. Якщо є дані на конкретну модель печі, то підставляється конкретне значення.

Кожен вид твердого палива має свою теплотворну здатність – кількість теплової енергії, яка виділяється при спалюванні 1 кілограма. Зрозуміло, у кілограмах і тоннах зазвичай оцінюється тільки сипучі види палива – вугілля або брикети, а дрова, як правило, вимірюються в складських кубометрах. Цей показник, таким чином, залежить від питомої щільності того чи іншого сорту деревини. Показники енергетичного потенціалу (від маси і від складського об’єму) основних видів твердого палива показані в таблиці.

Показники теплотворності непросушених дров показані для контрасту – наскільки втрачається вироблювана потужність. Природно, розраховувати слід все ж на дрова, що пройшли необхідний цикл просушування.

Підготовка дров – питання серйозне!

Щоб піч виправдовувала своє призначення і служила максимально довго, її треба «годувати» правильним паливом. Про те, які дрова краще, про їх основні характеристики, правила заготівлі, сушіння і зберігання в спеціальній публікації нашого порталу.

Середнє добове вагове споживання палива для забезпечення необхідної тепловіддачі визначається за формулою:

V(кг)= (Wсум / Qm) × 24 години

Для розрахунку обсягу — все те ж саме, але замість теплотворності по масі Qm підставляється значення Qv.

Знаючи добовий витрата, нескладно визначити тижневий, місячний і навіть на весь передбачуваний опалювальний період – щоб мати уявлення про майбутні витрати на придбання або заготівлю необхідної кількості дров.

Для полегшення самостійного розрахунку, нижче розташований зручний калькулятор, в якому вже закладені необхідні співвідношення. Розрахунок проводиться для просушеної деревини.

Калькулятор розрахунку передбачуваного витрати твердого палива

Не варто лякатися дуже великих значень – витрата може бути значно нижче, так як він розрахований на найбільш несприятливі умови. Насправді, в погожі безвітряні дні або в період відлиг палива буде витрачатися істотно менше. Але готовим треба бути до всього!

Типи цегляних дров’яних печей

Звичайно ж, потрібно визначитися і з типом печі – цей критерій вибирається в залежності від того, що власникам будинку хотілося б отримати від споруджуваного споруди, тобто від бажаної функціональності.

Цегляні опалювальні печі для будинку поділяються на такі типи:

• Багатофункціональні опалювально-варильні печі можна назвати самими затребуваними. Залежно від реалізованих в конструкції можливостей, такі печі служать для опалення будинку, приготування їжі, випікання хліба, нагрівання води, сушіння фруктів, овочів і цілющих трав.

Багатофункціональна опалювально-варильна піч

Розроблено конструкції, оснащені лежанкою, яка цілком може служити додатковим підігрівом спальним місцем.

Опалювально-варильні моделі зазвичай вбудовуються в стіну між кухнею і жилим приміщенням. Таким чином, вирішується відразу дві проблеми — це опалення двох кімнат та забезпечення приготування їжі.

• Печі, призначені тільки для опалення, вибираються не настільки часто. Чисто опалювальна модель нерідко оснащується водяним контуром, до якого підключається водяне опалення будинку. Так як це споруда має єдину функцію, спрямовану тільки на обігрів, то його зазвичай намагаються встановити між двома, трьома чи навіть чотирма кімнатами. Від того, скільки кімнат планується опалювати однією піччю, вибирається розмір і потужність конструкції.

Типовий приклад опалювальної печі

Потрібно сказати, що цей варіант печей, якщо його оснастити великий топковими дверцятами з прозорим склом, цілком може використовуватися і як справжній камін, так як його конструкція дозволяє насолоджуватися грою вогню через скло або відкриті стулки топку.

• Варильні печі звичайно мають компактні розміри і складаються з відділу для приготування їжі, куди входить плита і духова шафа, і димохідної труби. Так чи інакше, і така споруда віддає тепло в одну або дві кімнати, залежно від розташування, але опалити велику площу така піч нездатна. Найчастіше такі моделі встановлюються в невеликих дачних будиночках, використовуваних в теплу пору року, коли для обігріву в прохолодні дні чи ночі цілком достатньо навіть такої компактної печі.

Головне призначення такої печі — приготування їжі

Перевагою таких моделей можна назвати її просту конструкцію, схему якої може розібратися навіть новачок в пічному ремеслі.

Потрібно відзначити, що ця невеличка грубка не буде зайвою не тільки на дачі, але і в звичайному приватному будинку, навіть у тому випадку, якщо до нього підведено газопостачання.

Визначившись з моделлю печі, яка буде відповідати всім необхідним параметрам, потрібно вибрати для її зведення правильний матеріал.

Основи пічної кладки конструкції

Основні матеріали для кладки печі

Щоб піч мала респектабельний вигляд і прослужила як можна довше, слід придбати для її побудови якісний матеріал, і економити на цьому нерозумно. Основними матеріалами є цеглу та розчин.

• Для основної кладки потрібно червоний повнотіла цегла. Його кількість завжди вказується в проекті конкретної моделі печі. Якщо обробка якимись декоративними матеріалами не передбачається, то необхідно набувати цегла з ідеально рівними формами без сколів на ребрах.

Якісний червона цегла

Для кладки поверхонь, що стикаються з відкритим вогнем, використовується вогнестійкий шамотна цегла, здатний витримувати температуру, що доходить до 1500 градусів. При прогріванні цей матеріал тривалий час зберігає високу температуру, і завдяки цьому його якості піч довго залишається гарячою.

Жаростійкий шамотна цегла

• Не менш важливо правильно вибрати розчин для кладки цегли, так як від нього залежить міцність, довговічність, так і безпеку пічної споруди. Традиційним для зведення печей є глиняний розчин, який часто виготовляється самостійно.

Готовий пічної розчин у вигляді сухої суміші можна придбати в магазині

В наш час в спеціалізованих магазинах можна знайти готові сухі суміші, призначені для зведення опалювальних споруд. У такий склад входять усі необхідні інгредієнти в потрібних пропорціях, і тому сумішшю легко користуватися. Проте ціна таких складів – досить висока, і щоб заощадити багато майстри воліють добувати і очищати необхідні складові для розчину самостійно.

Основний інгредієнт жароміцного розчину — глина

Про те, як знайти, підібрати та підготувати глину для кладки печей, а потім виготовити якісний розчин, детально розказано в спеціальній публікації нашого порталу.

Фундамент під піч

Кілька слів потрібно сказати і про основу під будову печі, так як від неї в першу чергу залежить надійність і довговічність використання конструкції.

Фундамент може бути влаштований з різного матеріалу і за різними схемами, але в будь-якому випадку, для його зведення необхідний котлован, який заглиблюється в грунт не менш ніж на 500 мм.

Другою умовою, яка має бути дотримана, є те, що основа під піч ніколи не повинна бути об’єднана з фундаментом будинку.

Пічний фундамент може представляти собою залізобетонну конструкцію, яка формується за допомогою опалубки і арматурної сітки, а потім заливається бетонним розчином.

Схема одного з варіантів пічного фундаменту

Інший варіант основи складається з бетону, бутового каменю та цегли. Облаштовуючи цей фундамент, можна заощадити на бетонному розчині, так як його буде потрібно набагато менше, ніж у першому варіанті. Складається така основа з наступних шарів:

1 – У виритому котловані на дні і стінках влаштовується гідроізоляція — глиняний замок. Шар глини повинен становити 50÷70 мм.

2 – На глиняну основу засипається піщана подушка і добре утрамбовується. Її товщина в утрамбованій вигляді повинна бути не менше 100 мм.

3 – Наступним шаром йде бутобетон. Для цього на подушку з піску укладається шарами бутовий камінь, який проливається бетонним розчином. Дуже важливо стежити, щоб всі порожнини між каменями були заповнені розчином. Так заповнюється весь котлован до верху.

Фундамент потрібно підняти вище поверхні грунту на 150÷200 мм. Для цього по краю котловану встановлюється опалубка з дощок. Потім, у неї укладають камінь і точно так само заливають до верху бетоном, який вирівнюють за допомогою правила і залишають застигати. Процес застигання і набору марочної міцності – досить тривалий, і займе близько 20÷28 днів, залежно від температури навколишнього повітря.

4 – Після застигання фундаменту, зверху нього настилається гідроізоляційний матеріал – руберойд в два або три шари.

5 – Наступним етапом здійснюється кладка з будь-якого сорту цегли або каменю — з них піднімаються стінки менше периметра залитого фундаменту на 80÷100 мм. Розмір цієї частини основи повинен бути дорівнює основи печі.

Внутрішній простір між стінок заповнюється пошарово бутовим каменем, і кожен з шарів також проливається бетонним розчином. Цей процес проводиться до тих пір, поки опалубка з цегли не буде заповнена до самого верху. Потім поверхню розчину вирівнюється і залишається для просихання.

Зверху готового фундаменту настилається ще два шари руберойду.

6 – Наступним шаром товщиною в 4÷5 мм рекомендується настелити вимочений в глиняному розчині повсть, який забезпечить щільне прилягання першого ряду кладки печі до основи.

Фундамент залишають на 7÷10 днів для просихання і усадки, і тільки потім роблять кладку печі.

Попередня кладка печі насухо

Кладку всієї конструкції печі насухо, тобто без розчину, рекомендовано провести для того, щоб розібратися в специфіці монтажу цеглин кожного ряду і отримати хоча б мінімальний досвід в даній роботі, тим більше, якщо вона проводиться вперше.

При зведенні печі без розчину, потрібно враховувати товщину вертикальних швів і чітко слідувати порядовке. Для дотримання товщини горизонтальних швів, часто використовуються пластикові або дерев’яні калібрувальні рейки-прокладки товщиною в 5÷6 мм.

Виробляючи суху кладку, потрібно відразу розбиратися в конфігурації внутрішніх каналів, по яких продукти горіння будуть направлятися в димохід. Якщо в їх розташуванні буде зроблена помилка, то доведеться розбирати всю складену конструкцію, так як буде відсутня належна тяга, і дим буде надходити в приміщення.

Звівши всю піч насухо до димової труби, конструкцію розбирають. При бажанні, кожен з рядів можна пронумерувати і скласти їх окремими стопками, відразу підігнавши окремі цеглини за розміром і формою.

Така підготовча робота значно прискорить процес кладки на розчин, а щоб не втрачати час, нею можна зайнятися в той період, коли буде набирати міцність фундамент.

Установка чавунних елементів печі

Не можна не сказати і про правильному монтажі чавунних елементів печі. Особливо важливо якісно встановити деталі, які будуть стикатися з відкритим вогнем — це топкова дверцята, варильна плита і іноді – і духову шафу.

Як відомо, при нагріванні метал істотно розширюється, тому для чавунних елементів потрібно передбачати розмір посадкового місця на 5 мм більше розміру самої деталі в кожну зі сторін.

Перед монтажем варильної плити, на місце її укладання настилаються смуги з азбесту, які і створять необхідні умови для її експлуатації.

Термостійка прокладка під варильну плиту

Топкові дверцята перед установкою обмотується по контуру азбестовим шнуром, який також створить тепловий зазор для розширення металу при його нагріванні. Для того щоб убезпечити від прогоряння сталеву коробку духової шафи або водогрійного бака, його також обмотують азбестовим шнуром.

Установка дверцят і металевих камер

Кріплення дверцят здійснюється за допомогою відпаленої сталевої дроту, який закріплюється на спеціальних «вушках», розташованих на задній частині рамки дверної конструкції, а кінці вмуровываются в шов між цеглою. Тимчасово, поки дверцята не зафіксована кладкою, для стійкості її підпирають стопками цеглин.

Проект багатофункціональної двухколпаковой печі з порядовкой

Загальні характеристики моделі

Даний проект, доступний для втілення в життя, відмінно підійде для установки в невеликій за площею будинку. Конструкція цієї печі досить проста і оснащена декількома функціями, такими, як варильна плита та сушильна камера, замість якої цілком можна встановити водогрійну ємність. Тих, хто вирішив встановити у своєму будинку піч, найчастіше цікавлять компактні багатофункціональні конструкції, здатні обігріти як можна більше кімнат.

Якщо скласти список вимог, що пред’являються до печей в сучасних умовах на перший план виходять такі критерії:

• Піч повинна володіти декількома функціями, тобто працювати не тільки на обігрів будинку, але і володіти варильної поверхнею.
• Компактність будови — це одне з головних вимог, що пред’являються до печі, встановлюються сьогодні в невеликих приватних будинках. Особливо це стосується споруд на дачних ділянках. Тому, оптимальним можна назвати розмір печі в 4,5×3,5 цеглини.
• Опалювана площа, на яку розраховується конструкція, повинна становити не менше, ніж 30 кв. м.
• В основному всім власникам подобаються печі з арочними елементами, як мають найбільш естетичний і затишний вигляд.
• Важлива простота конструкції, особливо для тих, хто займається цією роботою вперше.
• Наявність літнього та зимового режиму роботи необхідно для того, щоб можна було економно використовувати піч для приготування їжі в теплий період року.
• Бажано наявність сушильної камери або водогрійного резервуара.
• Глибина камери згоряння повинна становити не менше 500 мм, так як це оптимальна довжина полін дров.

Представлений проект печі відповідає всім перерахованим вимогам, і в його основі лежить конструкція двухколпаковой печі, що працює за принципом вільної циркуляції газів.

Схема руху газів у печі двухколпаковой конструкції

Дана опалювально-варильна двухколпаковая піч має розміри 1140×890 мм, при висоті в 2024 мм, і має тепловіддачею не менше 3800÷4000 ккал/год – підійде для опалення площі 30÷35 м2. ККД такої двухколпаковой конструкції досягає 75 ÷ 80%, що для цегляних печей є дуже хорошим показником.

Глибина топкової камери цієї моделі печі становить 600 мм. Вона має стінки, викладені з вогнетривкої шамотної цегли, що встановлюється на «ложок». Опалювальне споруда оснащене двухкомфорочной варильною плитою стандартного розміру, встановленої у варильній камері з арочним перекриттям.

Саме арка надає печі естетичність зовнішнього вигляду, правда, дещо ускладнює роботу майстра

Над арковим прорізом розташовується сушильна камера, замість якої деякі майстри воліють встановлювати водогрійний бак. Духова шафа для установки в цій галузі печі не підійде, так як він не буде прогріватися належним чином.

Відразу ж потрібно відзначити, що якщо кому-небудь здасться складним кладка арочної конструкції, то її цілком можна буде замінити на рівний горизонтальний стелю варильної камери. Для цього потрібно перекласти її металевими смугами і куточками.

Пічна конструкція має прямий «літній» хід, що дозволяє використовувати її в режимі приготування їжі без повного нагріву печі, а відповідно — і всього приміщення, що дуже зручно у літній період. Крім цього, засувка «літнього» ходу, в залежності від її положення, збільшує або знижує інтенсивність горіння палива.

Перевагою цієї конструкції можна назвати її рівномірний прогрів, що дуже важливо для довговічності і якість роботи печі. Всі перекриття, які є в печі, крім варильної камери, виконуються без використання металевих елементів.

Лівобічний і правобічний варіанти печі

Піч представлена в двох варіантах з різним розташуванням димової труби, відповідно і дзеркально розташованої конструкцією, тому з них можна вибрати той, який більше підходить для конкретної планування будинку.

Розрізи печі необхідно вивчити для того, щоб мати уявлення про конфігурації каналів і розташуванні колпаков в даній конструкції

Необхідні матеріали

Щоб отримати бажаний результат, як естетичний, так і по ефективності роботи конструкції, для спорудження деяких елементів печі рекомендовано використовувати якісний цегла з округленими кутами. Якщо з якихось причин немає можливості придбати такий матеріал, то кутовий цегла може бути оброблений самостійно.

Отже, для зведення цієї печі, без урахування розчину, будуть потрібні наступні матеріали:

Порядовка і опис робіт кладок

Ілюстрація	Короткий опис виконуваної операції
	Перший ряд — 31½ червоної цегли. Ряд викладається суцільним, і він повинен бути ідеально рівним, так як задає напрямок подальшої кладці стін печі.
	Другий ряд — 31½ червоної цегли. Цей ряд також суцільною і викладається в перев’язку з першим рядом.
	Третій ряд — 31½ червоної цегли. Цей ряд також суцільний, а його конфігурація кладки ідентична першому ряду.
	Четвертий ряд — 22 червоних цегли. На цьому ряду починає формуватися піддувальна камера і підставу нижнього ковпака.
	Четвертий ряд – продовження. На цьому ж ряду встановлюються одна піддувальна (140×250 мм) і дві прочищувальні (140×140 мм) дверцят.
	П’ятий ряд – 22½ червоних цегли. Ряд викладається за вказаною схемою.
	Шостий ряд — 24½ червоних цегли. На цьому ряді два цегли, розташовані над зольної камерою зрізаються зверху навскоси – це необхідно для перекриття передній частині піддувальної камери і її дверцята. На кресленні зрізи цегли показані помаранчевим кольором.
	Шостий ряд – продовження. Укладаються два цегли, зрізаних навскіс з правої нижньої сторони. Цими цеглою повністю перекривається верхня частина піддувальної камери і її дверцята.
	Сьомий ряд – 19 червоних і 5? шамотних цеглин. Шамотною цеглою викладається дно камери згоряння. Між червоним і шамотною цеглою робиться прокладка з гофрованого картону, товщиною в 4÷6 мм, висота цього матеріалу повинна бути дорівнює висоті всієї паливної камери. Картон при первинній протопке печі вигорає, і між цеглинами залишається тепловий зазор, необхідний для розширення шамотної цегли при його нагріванні. Після цього встановлюється колосникові чавунна решітка розміром 250×300 мм Зазор між цим елементом і шамотною цеглою повинен становити не менше 5 мм по всьому її периметру, також для теплового розширення. Дві цеглини з задньої і передньої сторони колосника зрізають навскіс, утворюючи скат для продуктів згоряння і більш інтенсивного горіння палива. Йде формування вертикального каналу, який буде служити виходом для диму з нижнього ковпака у верхній.
	Восьмий ряд – 15 червоних і 7 шамотних цеглин. Шамотні цеглини по краях топкової камери встановлюється на ложок (ребро).
	Восьмий ряд – продовження. На цьому ж ряду встановлюється топкові дверцята розміром 210×250 мм
	Дев’ятий ряд — 18½ червоних цеглин. Ряд повністю викладається за вказаною схемою.
	Десятий ряд – 18 червоних і 7 шамотних цеглин. Шамотна цегла цього ряду навколо паливної камери встановлюється також на ребро.
	11-й ряд – 19½ червоних цеглин. На цьому ряду починає перекриватися дверцята паливної камери. Для цієї мети використовуються два цегли, зрізаних навскіс зверху – вони укладаються з двох сторін топкових дверцят. На кресленні зрізи показано помаранчевим кольором. Раніше покладені шамотні цеглини перекреслені діагональною смугою. Для проходу диму в паливній камері залишається прохід, що веде в нижній ковпак.
	11-й ряд – продовження. Завершується перекриття паливної дверцята цеглою, зрізаним знизу з двох сторін.
	12-й ряд – 19 червоних і 6 шамотних цеглин. Ряд викладається за схемою. Стінки паливної камери викладаються шамотною цеглою, встановлюються на ложок. В стінці залишається прохід в нижній ковпак.
	13-й ряд – 22 червоних цегли. На цьому рядку йде формування варильної камери. Цегла, якими викладається вхід у варильну камеру, висуваються вперед на 40 мм. Над паливної камерою по всьому її периметру, в червоних цеглинах робиться виріз або посадочне місце для монтажу варильної панелі. Між плитою і цеглою повинен обов’язково залишитися в зазор 5 мм, призначений для теплового розширення чавунної панелі при її нагріванні.
	13-й ряд – продовження. На цьому ж ряду по всьому периметру місця для варильної панелі у вирізи укладається азбестовий шнур або смужки, просочені глиняним розчином, на які і буде монтуватися варильна плита.
	14-й ряд – 19 червоних цеглин. Йде формування стінок варильної камери. Їх цеглини будуть знаходити на варильну панель і між ними треба створити зазор 5 мм, проклавши смужки азбесту. Для підготовки перекриття виходу з паливної камери цегла з одного боку зверху зрізають навскіс. На кресленні зріз показаний помаранчевим кольором.
	14-й ряд – продовження. Цеглою, зрізаним знизу, перекривається прохід із паливної камери в ковпак, розташований з лівої задньої сторони варильної панелі.
	15-й ряд – 18 червоних цеглин. Продовжують підніматися стінки варильної камери і вертикальних каналів. Робота ведеться за поданою схемою.
	16-й ряд – 18½ червоних цеглин. Кладка ведеться у відповідності з порядовкой.
	17-й ряд — 16½ червоних цеглин. Спочатку цей ряд також викладається за схемою показаною.
	17-й ряд – продовження. Потрібно 16 червоних цеглин. Далі на цьому ж ряду формується аркове перекриття входу у варильну камеру. Для того, щоб виконати цю роботу акуратно, робиться шаблон з фанери з розмірами, зазначеними на кресленні-схемою (радіус — 259 мм). Цеглу для арки зрізаються на усічену піраміду, нижня частина якої повинна становити 44 мм. Арочні цеглу встановлюються на ребро і висуваються вперед відносно стінок печі на 40 мм, так само, як і цегла в нижній частині варильної камери на 13-му рядку. Потрібно відзначити, що можна не зрізати цеглини на піраміду, але в цьому випадку шви між ними можуть вийти занадто широкими, нерівними і неакуратними. Після застигання розчину, шаблон з-під арки видаляється.
	18-й ряд – 21½ червоних цеглин. На цьому етапі перекривається нижній ковпак (не закривається тільки вертикальний канал) і формується вихід з верхньої частини нижньої ковпака. По периметру отвору виходу в цеглі вирізається посадкове місце для установки засувки «літнього» прямого ходу. На цеглинах, прилеглих до арки, робляться зрізи знизу навскоси для того, щоб вони щільно прилягали один до одного та створювали рівний кладочний шов.
	18-й ряд – продовження. Далі, на цьому ж ряду встановлюється засувка, розміром 130×250 мм Її рамку садять на глиняний розчин, не допускаючи при цьому випадкового потрапляння розчину в направляючі пази.
	19-й ряд – 15 червоних цеглин. На цьому етапі формується основа верхнього ковпака печі. Цеглу, що укладаються по арці, також підрізаються – ця процедура проводиться в кожному ряду, поки арка не буде перекрита повністю.
	20-й ряд – 16 червоних цеглин. На цьому ряду залишаються відкритими два ділянки кладки — вони призначаються для установки прочистных дверцят основи верхнього ковпака конструкції.
	20-й ряд – продовження. Далі, на цьому ж ряду монтуються дві прочищувальні дверцята розміром 140×140 мм
	21-й ряд – 16½ червоних цеглин. Робота ведеться згідно з поданою схемою.
	22-й ряд – 19 червоних цеглин. На цьому ряду перекриваються цеглою прочищувальні дверцята. Завершується перекриття арки — цеглу для цього стісуються знизу.
	22-й ряд – продовження. На цьому ж ряду в середині простору над поверхнею камерою встановлюються два металевих куточка розміром 50×50×750 мм — їх притискають один до одного задніми стінками. Вони стануть підставою для укладання цегли наступного ряду.
	23-й ряд – 27 червоних цеглин. На цьому етапі перекривається варильна камера. Залишається тільки отвір для облаштування витяжки з камери. Над засовом «літнього» ходу формується вертикальний канал.
	24-й ряд – 20½ червоних цеглин. Формуються стінки сушильної камери. Цегла, прилеглий до витяжного каналу, зрізається зверху під кутом в 45 градусів (на кресленні зріз показаний помаранчевим кольором).
	25-й ряд – 20 червоних цеглин. На цьому ряду також цегла, прилеглий до каналу витяжки, зрізається зверху під кутом в 45 градусів і стає продовженням схилу цегли попереднього ряду.
	26-й ряд – 20 червоних цеглин. Скат витяжного отвору повинен бути продовжений, тому цегла теж зрізається під кутом в 45 градусів. Інша кладка проводиться за схемою.
	27-й ряд – 20 червоних цеглин. Над витяжним і вертикальним каналом, по всьому периметру, в цеглі робляться вирізи для пристрою посадкового місця для монтажу перекриття засувок витяжки з варильної камери і димоходу — 130×130 130×250 мм
	27-й ряд – продовження. Встановлюються засувки – їх рамки монтуються на шар глиняного розчину.
	28-й ряд – 21 червона цегла. Отвір витяжного каналу зсувається до основного дымоходному – для цього цегла, встановлений в передній частині витяжки, зрізається навскоси знизу, а задній цегла зверху. Тобто утворюється прохід, розташований під кутом.
	29-й ряд – 20 червоних цеглин. На цьому етапі йде об’єднання канали витяжки та димаря. Цегла, прилеглий до каналу витяжки, зрізають навскіс під кутом в 45 градусів знизу.
	30-й ряд – 34 червоних цегли. Проводиться перекриття верхнього ковпака печі. Цеглини вкладаються зі зрушенням назовні, щодо основної кладки, на 40 мм. Цегла, що укладається на зрізаний в попередньому ряді цегла, також зрізається під кутом в 45 градусів, формуючи прохід під ухилом. Два цегли, що укладаються з двох сторін входу в сушильну камеру, зрізаються під кутом зверху і утворюють місце для середнього цегли, який завершити перекриття входу.
	30-й ряд – продовження. Встановлюється середній, попередньо зрізаний з двох сторін знизу, цегла, перекриває сушильну камеру.
	31-й ряд – 32½ червоних цегли. Кладка цього ряду зсувається всередину на 40 мм, і периметр цього ряду дорівнює основного розміру печі. Цеглу, що укладаються по бічних сторонах сушильної камери, зрізаються зверху навскоси. Таким чином, готується основа для перекриття простору.
	31-й ряд – продовження. Далі, готуються три цеглини, на яких знизу з двох сторін робляться зрізи, як показано на кресленні. Потім, цими цеглою перекривається камера сушарки.
	32-й ряд – 23 червоних цегли. Цей ряд ще одним шаром перекриває область печі близько димохідного каналу. З передньої сторони печі цеглу ряду зсуваються всередину на 80 мм, а з лівого боку — на 1⅓ цегли.
	33-й ряд – 5 червоних цеглин. Закладається канал димохідної труби.
	34-й ряд – 5 червоних цеглин укладають в перев’язку до попереднього ряду. Цей ряд стає основою для подальшої кладки насадной димохідної труби.

Робота пічника в наші дні коштує недешево. Так що, уважно вивчивши проект і порядовку кладки, можна спробувати провести цей процес самостійно. Крім того, що буде зекономлена пристойна сума, з’явиться певний навик у пічному справі, який не буде зайвим для будь-якого власника приватного будинку.

На завершення публікації – відео-урок професіонала з порадами щодо правильного виконання цегляної кладки печі:

Відео: кладка двухколпаковой печі – частина 1.

Відео: кладка двухколпаковой печі – частина 2.