Оглядова яма в гаражі своїми руками

Для зручності виконання профілактичних робіт та ремонту автомобіля у доброго господаря гараж зазвичай оснащується оглядовою ямою. Це не дивно – менталітет більшості наших чоловіків такий, що практично кожен автолюбитель воліє сам здійснювати контроль за станом машини, а при необхідності — і проводити його ремонт. Вклавшись в таке облаштування гаража одного разу, в майбутньому можна заощадити пристойну суму на сервісному обслуговуванні, так як провести такі нехитрі, але необхідні процедури, як заміна масла або покриття дна антикорозійним складом, а також ряд інших робіт, пов’язаних з днищем або підвіскою автомобіля, можна буде самостійно.

Однак, необхідно відразу ж зазначити, що оптимальним розташуванням оглядової ями вважається місце під навісом поруч з гаражем, або ж в гаражі, але поруч з майданчиком, яка призначена для стоянки автомобіля, так як вологі пари, які розташовані між днищем машини і дном ями, часто сприяють активізації корозійних процесів. Але, як відомо, найчастіше місце в гаражі буває обмежено, тому оглядова яма влаштовується в середній частині приміщення. Виходячи з цієї обставини і далі буде розглянуто, як може бути зроблена оглядова яма в гаражі своїми руками з облаштуванням надійної гідроізоляції, вентиляції із застосуванням різних матеріалів для зведення стін.

Коли і як планувати будівництво оглядової ями?

Загальні рекомендації з планування

Оптимальним варіантом буде споруда ями до початку зведення стін гаража, на розпланованому для нього місці, паралельно із створенням фундаменту і підлоги. Зрозуміло, що у вже готовому будові можна зіткнутися з рядом обмежень, які значно ускладнюють роботу.

Відривати котлован для ями найзручніше ще на стадії підготовчих робіт, до заливки підлоги і зведення стін

Наприклад, той же котлован, влаштовується на відкритому просторі, може бути виритий швидко і акуратно за допомогою спеціальної техніки. У готовому ж гаражі його доведеться копати виключно вручну, а ця робота досить трудомістка, так як доведеться не тільки розпушити, але і витягувати кілька кубів грунту з досить великої глибини, а потім ще організовувати його винесення з гаража і подальше вивезення з території.

При плануванні викопування котловану рекомендовано заздалегідь отримати інформацію про розташування грунтових вод на ділянці будівництва, щоб захистити споруду від їх проникнення всередину ями, інакше вона стане непридатною для виконання робіт, а з часом розпочнеться її обвалення. В цьому випадку доведеться «рятувати» гараж, привозити грунт і закопувати яму. Тому найкраще всі нюанси її облаштування продумати заздалегідь і отримати всю необхідну для цього інформацію, інакше роботи можуть бути виконані марно.

Матеріали для соружений ями

Для побудови оглядової ями потрібно досить багато різних матеріалів, які потрібно купувати з невеликим запасом. Зазвичай професійні будівельники радять збільшувати їх кількість на 10÷15%.

Отже, для створення повноцінної оглядової ями можуть знадобитися наступні матеріали:

• Пісок, гравій або щебінь. Пісок та гравій необхідні для розчину або заливного розчину, а для облаштування подушки на дні ями крім цих матеріалів буде потрібно щебінь. Для замішування всіх типів розчинів потрібно цемент.
• Брус перерізом у 30×30 або 40×40 мм, дошки 25 мм або фанера товщиною в 10÷15 мм – для виготовлення опалубки, і добре оброблені дошки товщиною 40÷45 мм – для кришки ями.
• Арматурний прут діаметром 6÷8 мм для в’язки армуючої сітки при зміцненні стін та підлоги.
• Гідроізоляційні матеріали – щільна поліетиленова плівка, руберойд і мастика. Для гідроізоляції можуть бути використані і більш сучасні матеріали, але вони мають більш високу ціну.
• Металевий кутник розміром 50×50 мм для закріплення периметра ями на рівні підлоги. Часто з куточка роблять ще й колесовідбійник.
• Сталева дріт перерізу 1,5÷2 мм — для скрутки арматурної сітки.
• Пластикові труби діаметром 100 мм – для облаштування вентиляційної системи ями.
• Цегла або піноблоки, якщо з них планується зводити стіни ями.

Визначення розмірів оглядової ями

Роботу по плануванню і облаштування оглядової ями зазвичай починають з визначення її розмірів. Всі параметри рекомендовано відразу ж фіксувати, для подальшого складання проекту, в якому необхідно показати місце розташування ями в гаражі, її ширину, довжину і глибину. Ці значення в першу чергу залежать від бази автомобіля, тобто відстані між колесами по довжині і ширині машини, а також від зростання власника гаража. Правильне визначення цих параметрів важливо і для забезпечення безпеки, і для комфортної роботи, і зручності постановки автомобіля в гараж.

Розміри ями повинні відповідати вимогам безпеки і зручності роботи

• Ширина котловану повинна бути на 300÷350 мм більше, ніж задуманий розмір оглядової ями, а її ширина в готовому вигляді – на 200 мм менше, ніж відстань між колесами автомобіля на одній осі (з промером між внутрішніми поверхнями покришок). При цьому яма повинна бути комфортна для знаходження всередині неї людини. Займаючись плануванням оглядової ями, не варто брати точні розміри між колесами конкретної легкової машини, так як, можливо, з часом її захочеться замінити на нову. Тому рекомендується брати середнє відстань для різних варіантів автомобіля.

Загальноприйнятим, найбільш зручним параметром ями є ширина 800÷850 мм.

Рекомендовані розмірні параметри оглядової ями

• Довжина ями може бути різною, і це вже залежить від бажання автовласника, з урахуванням, природно, довжини гаражного приміщення. Стандартна довжина ями повинна дорівнювати довжині автомобіля плюс 1000 мм, але в деяких випадках доводиться робити її менших розмірів. Тому цей параметр може варіюватися від 2000 до 6000 мм.

При плануванні оглядової ями необхідно врахувати можливість спуску в неї при стоїть в гаражі автомобілі

Роблячи розрахунки, також потрібно врахувати місце для спуску в яму при стоїть в гаражі автомобілі. Спуск повинен бути обладнаний приставний або ступінчастими сходами. Зазвичай вибирається приставні сходи, так як вона займає значно менше місця.

• Глибина ями визначається зростанням власника гаража. Вона повинна бути такою, щоб людина, стоячи на дні, міг вільно дотягнутися до будь-якого механізму автомобіля, що виходить на його нижню частину і вимагає профілактики або ремонту.

Слід відзначити, що буде краще, якщо котлован буде відкритий трохи глибше, ніж потрібно, так як потрібну глибину можна компенсувати за рахунок підняття підлоги, збільшивши його товщину. Зазвичай глибина ями дорівнює зростанню власника плюс 100÷200 мм і становить приблизно 1800÷1900 мм

Крім вищеназваних параметрів, при ритті котловану потрібно враховувати відстань для гідроізоляції, кладки або заливки стін, а також для засипки навколо оглядової ями глини, шар якої стане додатковою гідроізоляцією. Якщо стіни будуть викладатися з цегли або заливатися бетоном, то котлован повинен бути збільшений в ширину в кожну сторону на 120÷150 мм, для газосилікатних блоків 200 мм, для влаштування бетонованого підлоги глибина збільшується на 200 мм. Якщо навколо ями буде влаштовуватися дренажний або гідроізолюючий шар, то котлован збільшується в ширину ще на 150÷170 мм.

Як вже говорилося вище, необхідно отримати інформацію про глибину розташування грунтових вод. Ці дані повинні бути вказані у звіті, який дається після досліджень ділянки перед зведенням гаража.

Близьке розташування грунтових вод може призвести до таких наслідків

Рівень розташування грунтових вод відіграє важливу роль в будівництві будь-якої будівлі, будь то житловий будинок або гараж. Якщо він буде проходити вище, ніж 2500 мм, то рити оглядову яму в гаражі або робити погріб під будинком важко, так як вони будуть заповнюватися водою, навіть якщо буде зроблена якісна гідроізоляція.

В ряді випадків є вихід – щоб уникнути цієї неприємної ситуації, по периметру всієї ями на висоту її стінок і під бетонною підлогою робиться дренажна система, яка допоможе відводити воду в каналізаційний колодязь.

За умови розташування грунтових вод нижче вказаного вище рівня, обмежень для облаштування оглядової ями немає.

Добре помітна ніша для розміщення необхідного інструменту

Практично завжди власники гаража, влаштовуючи оглядову яму, воліють робити на її стінках ніші, розташовуючи їх у верхній або середній частині бічних стінок.

Грамотно складений ескіз-креслення майбутньої ями – продумано все

Глибину і ширину таких «віконець» необхідно розраховувати таким чином, щоб у них під час роботи було зручно покласти інструмент, від дрібного до досить великого. Ці ніші також повинні бути прораховані і внесені в план споруди.

Роботи по самостійному створенню оглядової ями в гаражі

Розмітка оглядової ями і викопування котловану

Розмітка оглядової ями проводиться по-різному, так як вона може облаштовуватися в уже готовому гаражі або ж перед його зведенням.

Ілюстрація	Короткий опис виконуваної операції
	Простіше розмітити місце розташування оглядової ями у вже побудованому приміщенні з готовим підлогою, але важче буде її облаштувати. Якщо планується зробити оглядову яму у вже побудованому гаражі, в якому підлога покрита бетонною стяжкою, то розмітку провести досить просто — відміряти від стін потрібну відстань, зробити позначки і накреслити контур майбутньої ями. Але тут необхідно враховувати, що відстань між стінами майбутньої ями і гаража має бути не менше 1000 мм.
	Коли розмітка буде завершена, почнуться найскладніші етапи роботи. Якщо підлога гаража дерев’яний, то зняти покриття, природно, простіше: по розмітці дошки просто випилюються і видаляються. Набагато складніше позбутися від якісно зробленої стяжки, так як її потрібно буде видалити до грунту. Для цього потрібно відбійний молоток або, принаймні, перфоратор і шліфмашинка з диском по металу. Спочатку по розмітці розбивається бетон, а потім «болгаркою» вирізаються прути армуючої конструкції.
	У будь-якому випадку, котлован під оглядову яму в готовому гаражі доведеться копати вручну, так як ніяка землерийна техніка в приміщення не пройде. Цей етап робіт можна назвати самим трудомістким, так як зазвичай стандартний розмір ями становить 1800×1100×6000 мм, а це майже 12 кубометрів землі. Поодинці такий обсяг грунту отримати досить складно, тому краще всього мати двох-трьох помічників.
	Тривалість цього етапу земляних робіт буде залежати від активності працівників і від складу грунту. Для роботи потрібні штикові та совкові лопати, відра для підйому грунту з глибини, тачка для його вивозу з території побудованого або майбутнього гаража. Потрібно відзначити, що для важких глинистих чи кам’янистих грунтів може знадобитися ще кірка або брухт.
	Визначаючи місце, куди буде вивозитися грунт, необхідно врахувати, що в розпушеному стані він займе місце на 20÷25 % більше, ніж займав утрамбованій вигляді. До явних переваг такого способу побудови оглядової ями можна віднести лише те, що вона в процесі риття котловану не промокне під дощем, а значить — роботу можна буде проводити в будь-який час, без особливої оглядки на сталу погоду.
	Якщо це викопування котловану під оглядову яму проводиться на відкритій місцевості, то в цьому випадку буде складніше з високою точністю провести розмітку, але набагато простіше проводити землерийні роботи, так як може бути задіяна спеціалізована техніка. Недолік цього способу викопування котловану – це те, що яму все одно доведеться вирівнювати вручну, а також те, що вона не буде захищена дахом. Якщо раптом підуть дощі, тим більше – затяжні, то після них доведеться довго чекати просихання ґрунту, перш ніж продовжити роботу, а іноді навіть вдаватися до відкачування води з допомогою дренажного насоса. Тому, на випадок різкої зміни погоди, необхідно заздалегідь підготувати матеріал або пристосування (наприклад, дерев’яні щити, обтягнуті плівкою), якими можна закрити зверху котлован, захистивши їх тим самим від попадання води.
	Якщо в процесі викопування виявляться глинисті верстви, то цей грунт не рекомендується вивозити далеко, а залишити поблизу гаража або звалити його поруч з котлованом, так як глина краще всього підійде для заповнення пазух навколо стін ями.
	Далі, варто відразу подумати про вентиляцію. Якщо вона буде виводитися через стіну або проходити під фундаментом гаража, то для вентиляційних труб риється траншея.

Планування та облаштування вентиляції оглядової ями

Незважаючи на вжиті заходи для захисту ями від вологи, в ній з часом, так чи інакше, може з’явитися неприємний запах затхлості, бензину і відпрацьованого машинного масла, тому установка вентиляції в ній просто обов’язкова. Облаштовують її за тим же принципом, що і систему провітрювання підвалів.

Ілюстрація	Короткий опис виконуваної операції
	Роботи з монтажу вентиляційних каналів зазвичай передбачаються ще на етапі викопування котловану. Вентиляційна система може бути загальною для оглядової ями гаража, або ж виконуватися індивідуально для кожного з цих приміщень.
	На представленій схемі-ілюстрації показаний принцип об’єднаної системи вентиляції. Повітря надходить в оглядову яму і приміщення гаража через одну додаткову трубу (поз. 1), разветвляющуюся на два патрубки – прямий для гаража (поз.2) і опускається вниз – для оглядової ями (поз. 3). Вихід повітря також здійснюється через одну витяжну трубу (поз. 4), що проходить через дах на вулицю і підняту, як мінімум на 500 мм над покрівельним покриттям гаража. Ця труба також має два отвори: одне з них знаходиться у верхній частині стіни оглядової ями (поз. 6), а інше вентиляційне вікно розміщено під стелею гаража (поз. 5) на протилежній стіні від припливного отвору. Треба сказати, що таку схему можна назвати оптимальним варіантом, ефективно працює і не веде до зайвих витрат.
	Якщо планується зробити для оглядової ями окрему вентиляційну систему, то обидва отвори розташовують на одній з її сторін або на протилежних стінах. У цьому випадку, труби можуть виводитися на вулицю не через дах, а під стіною гаража, через фундамент.
	Припливна труба піднімається приблизно на 500 мм над землею і закривається зверху захисною решіткою або спеціальної «прохідний» кришкою. Витяжний канал піднімається на 2000÷2500 мм над рівнем землі, і на цю трубу зверху закріплюється металевий парасольку, щоб уникнути попадання в нього вологи та бруду під час вітру і опадів.
	Припливну трубу оптимально буде вмурувати в грунт з зовнішньої сторони оглядової ями, а її нижній край провести патрубком через товщину стіни в нижній її частині. Втім, якщо дозволяє простір, то труби можуть бути залишені і в приміщенні гаража. У цьому випадку вони монтуються, закріплюються до стіни і виводяться через стельове перекриття і дах будівлі.
	Якщо канали будуть розташовані на одній стіні оглядової ями, то припливна труба опускається до підлоги, і в отвір для неї облаштовують на відстані від нього в 100÷150 мм і обов’язково закривають захисними гратами. Отвір витяжного каналу монтується на 200÷250 мм нижче верхнього краю оглядової ями. Труби вентиляції вмуровываются в цегляну кладку (або заливаються бетоном – якщо стінки ями будуть монолітними). Зсередини оглядової ями вони виглядають у вигляді віконець.
	Для прокладення вентиляційних каналів оптимально використовувати пластикові каналізаційні труби діаметром 100 мм. Вони монтуються поверх гідроізоляційного полотна, покладеного навколо стін, виконаних з цегляної кладки, або опалубки для заливки бетону.
	Після того як робота над вентиляцією буде повністю закінчена, а кінці труб будуть вмуровані в стіни ями, необхідно провести випробування системи на працездатність. Перевірка сама по собі – нескладна. Необхідно понести запалену свічку спочатку до витяжці — її полум’я має явно відхилитися в бік витяжного каналу. Потім перевіряють на припливному отворі, де свічка під сильним напором повітря взагалі може навіть згаснути. Якщо випробування пройшли з таким результатом, то система вентиляції облаштована правильно і повністю працездатна.

Облаштування підлоги і стінок оглядової ями

Тепер, розібравшись у загальних рисах з питаннями вентиляції оглядової ями, повернемося до загальнобудівельних робіт – викопаному котловані пора зайнятися підлогою і стінками.

Ілюстрація	Короткий опис виконуваної операції
	Викопавши яму, грунт на його дні необхідно дуже добре ущільнити ручною трамбівкою. Після цього, на дно котловану засипається гравій або дрібний щебінь і знову штамп. В ущільненому стані товщина цього шару повинна становити не менше 100 мм. Наступним шаром, товщиною 50 мм, засипається і утрамбовується пісок, потім піщана подушка закривається ще одним пятисантиметровым шаром гравію. Деякі будівельники обмежуються двома шарами засипки – піску у 100 мм і гравію 100 мм, які також варто утрамбувати. Найчастіше товщина шарів і їх послідовність залежить від вологості грунту на дні котловану.
	Наступним кроком дно і стіни ями застеляють гідроізоляційним матеріалом. Для цього може бути використаний щільний поліетилен, руберойд або одна з сучасних гідроізоляційних мембран. Якщо застосовуються листи руберойду, то їх укладають внахлест один на інший на 120÷150 мм. І ця смуга взаємного накладання промащується бітумною мастикою, так як шар гідроізоляції повинен бути герметичним.
	Матеріал загортається на краю ями і закріплюється вантажем з каміння або труб. Однак, натягувати його сильно не слід: полотна повинні розташовуватися вільно, так як на дні котловану буде заливатися стяжка, яка неминуче потягне листи вниз. Далі прокладаються вентиляційні труби, про що вже говорилося вище.
	Наступним кроком необхідно зміцнити все дно котловану армованої стяжкою. Для цього з арматури діаметром 6÷7 мм за допомогою дроту в’яжеться решітка, яка піднімається над утрамбованим щебенем на 50÷70 мм – встановити її можна на уламках цеглин, так як їх висота 60 мм При необхідності зробити стяжку більш товстою, по периметру ями монтується опалубка для заливки бетону.
	Розчин для стяжки виготовляється з піску, гравію (дрібного щебеню) і цементу в пропорціях 2 : 4 : 1 (якщо точніше, то 1.9 : 3,7 : 1), якщо виходити з умови, що застосовується цемент марки М-400. Зазвичай бетонний розчин для заливки підлоги готується в бетономішалці, тоді вона виходить однорідним, і з ним простіше працювати.
	Якщо ж розчин буде замішуватися вручну, то рекомендовано додати в нього один з пластифікаторів або рідке мило. Деякі майстри рекомендують додавати в розчин рідке скло, з розрахунку 250 грамів на 5 літрів бетону. Ця добавка рекомендована в тому випадку, якщо в нижній частині котловану при викопуванні була виявлена підвищена вологість грунту.
	Підлогу заливається готовим розчином з таким розрахунком, щоб шар бетону над арматурної сіткою становив не менше 40÷60 мм. Залитий бетон добре розрівнюється за допомогою правила. Таким чином, стяжку доведеться робити у два етапи – спочатку заливається більша частина площі підлоги, а коли вона схопиться, і на її поверхні можна буде стояти, робота доводиться до кінця. Стяжка повинна сохнути і набирати первинну міцність 3÷4 дні. Тільки після закінчення цього часу можна здійснювати подальші роботи. У період первісного дозрівання рекомендується щодня проводити зволоження бетонної поверхні водою – так стяжка стане монолітнішою і міцніше.
	Спорудження стін може бути виготовлена з різних матеріалів – вони можуть виводитися з штучного матеріалу — цегли або блоків, або ж робитися монолітними, тобто заливатися з бетону. Від того, який спосіб буде обраний, залежать подальші дії. При виборі способу зведення стін з цегли або газосилікатних блоків, кладку роблять по периметру бетонної підлоги, армуючи її через 2÷3 ряду сіткою з дроту. Між стінками, застеленими гідроізоляцією і цеглою повинен залишатися просвіт в 100÷120 мм, який пізніше буде засипатися грунтом, змішаним з глиною, а потім утрамбовываться.
	Кладка може проводитися в половину або чверть цегли. Розчин для неї виготовляють з просіяного піску і цементу, взятих у пропорції 1:3. Якщо для роботи вибирається червона цегла, то його перед зведенням стіни, рекомендовано замочити у воді на 15÷30 хвилин для того, щоб він не вбирав вологу з розчину, і розчин просихав природним чином. Для рівності кладки в якості орієнтира використовується натягнута мотузка, а при її виконанні необхідно обов’язково проводити перевірку горизонтальності і вертикальності, застосовуючи будівельний рівень.
	Крім цього, відразу ж плануються і формуються ніші для зручного розміщення інструментів при виконанні ремонтних робіт. Для цього цегла в певному місці, зсувається на ½ своєї товщини назовні, або ж у цегельну кладку вмуровували металева коробка, яка може виходити за межі товщини стіни, створюючи досить глибоку нішу для інструментів або установки світильників.
	Після того, як стіни будуть підняті, на них загортають полотна гідроізоляційного матеріалу, залишаючи між ними і ґрунтовими стінами котловану вільний простір. Наступним кроком утворився зазор поступово заповнюється глиною, змішаною з грунтом, при цьому кожні 150÷200 мм засипаній суміші зволожуються і ретельно утрамбовували.
	Якщо планується звести стіни з бетону, то для них необхідно спорудити опалубку. Її можна встановити теж по-різному. У першому варіанті від стін котловану відгинається гідроізоляційна плівка складається на зацементований підлогу. По периметру котловану встановлюється стінка опалубки, збитої з дощок або фанери (ОСП) товщиною не менш 10 мм. Потім, на дерев’яні стінки піднімається плівка, тут вона необхідна для запобігання витікання бетону через щілини, утворені між дощок.
	Далі, уздовж гидроизолированной зовнішньої поверхні опалубки монтується арматурна сітка з осередками 150×150 мм. Можна застосувати готові сітки-карти, або зв’язати їх з арматурних прутів діаметром до 7÷8 мм, закріплюючи їх між собою дротяною скручуванням.
	Тут необхідно відзначити, що, вибираючи такий варіант зведення стін, армування підлог під стяжку, а потім і її облаштування можна проводити одночасно з армуванням майбутніх стін. В цьому випадку, в першу чергу заливається підлогу, а потім встановлюється друга, внутрішня стінка опалубки, яку можна зробити з фанери (листів ОСП) або дощок.
	Завдяки фанерної (ОСП) опалубці, стіни будуть гарантовано гладкими, а бетон не буде у великому обсязі просочуватися між стиками. Щоб бетон рівномірно розподілився усередині опалубки, не потрібно її внутрішню стінку піднімати відразу до верху. Заливку зазвичай проводять по ярусах. Для початку достатньо звести опалубку висотою до 500÷700 мм по всьому периметру, а протилежні стінки, щоб уникнути їх деформації під масою сирого розчину, зміцнити розпірками.
	Потім, в опалубку заливають бетонний розчин. Після схоплювання цього ярусу зводиться ще одна надбудова внутрішньої стінки опалубки, яку в свою чергу, теж заливають бетоном. І так триває до самого верхнього краю.
	У другому варіанті гідроізоляційна плівка залишається на стінах, а вздовж неї, з відступом в 50÷70 мм монтується арматурна решітка, тобто в якості зовнішньої сторони опалубки виступає стіна котловану, покрита гідроізоляцією. Після цього по всьому периметру ями зводиться перший ярус внутрішньої стінки опалубки, яка заливається розчином. Потім вона нарощується і знову заливається, так і робота триває до верху. Опалубка може бути знята не раніше, ніж через два тижні після останньої заливки бетону. Недолік цього варіанту виготовлення полягає в більшій витраті бетонного розчину.
	Для формування ніш для інструментів виготовляється армоване поглиблення в стіні, і закривається з зовнішніх сторін фанерою, тобто бетон буде заливатися в опалубку навколо поглиблення, не потрапляючи всередину. Після того як бетон застигне, опалубку знімають і окультурюють нішу бетонним розчином. В цьому випадку для облаштування ніш також може бути використаний металевий короб. Його закріплюють на армуючої сітки за допомогою зварювання або дроту, залежно від товщини сталевого листа, використовуваного для виготовлення коробки.
	Залиті армовані бетонні стіни необхідно залишити для просихання і набору міцності приблизно на два тижні. Після цього опалубка знімається. Якщо планується обробка стін, наприклад, керамічною плиткою, то бетон залишають дозрівати ще на півтори — два тижні. Однак, найчастіше стіни залишаються бетонними, і в цьому випадку їх рекомендовано покрити спеціальною зміцнюючої грунтовкою глибокого проникнення. Такі склади проникають в товщу бетону, заповнюючи всі його пори і мікротріщини, захищаючи від вологи, запобігаючи запилювання, ерозії і руйнування.
	Крім цього, після заливки і розрівнювання бетону в опалубці по верху стін, рекомендується по їх краю закріпити на шпильки (довжиною 150÷200 мм) металеві куточки. Шпильки занурюються в розчин через отвори, висвердлені в куточках, а щоб вони не тягнули його собою, під кант з куточка перпендикулярно підкладаються металеві смужки, краї яких будуть лежати зверху стінок опалубки.
	Куточки послужать обмежувачем для ями, підставкою для укладання закривають яму дощок, а також колесоотбойником, який запобігає попадання коліс на небезпечну ділянку. Щоб цей обрамляє яму елемент виконував свої функції, його необхідно підняти над рівнем основної поверхні підлоги гаража приблизно на 50÷70 мм.
	Після зняття опалубки, проводиться засипка зазору між побудованої і ґрунтової стіною, якщо він залишився. Для цього суміш глини та ґрунту після засипання її в простір між стінами добре утрамбовується і армується, так як зверху неї буде влаштовуватися стяжка підлоги.
	Конструкція і матеріал виготовлення сходів для спуску в яму можуть бути різними. Але який би з варіантів не був обраний, надійне закріплення цього елемента на стіни і підлоги є обов’язковою умовою.
	Для закриття оглядової ями зверху найчастіше використовуються звичайні окремі дошки або ж зібрані в щити. Є й більш цікаві варіанти, наприклад, коли дошки вільно скріплюють між собою міцною водостійким канатом. Подібний підхід зручний у всіх відносинах – така «мобільна» кришка швидко згортається і розгортається в рамі з куточка, тому не доведеться підбирати і укладати кожну з дощок окремо.

Підлогу в гаражі пред’являються особливі вимоги

Важливо, щоб покриття було міцним, зносостійким, і не боялося впливу ПММ або інших агресивних технічних рідин. Докладну інформацію про те, як правильно зробити підлогу в гаражі своїми руками, і яке покриття вибрати для нього можна отримати в спеціальній статті нашого порталу.

У якості «бонусу» нижче розміщений калькулятор, який допоможе швидко і точно визначити необхідну кількість марочної міцності бетону М300 для заливки гаражного підлоги. В опціях цього міні-додатки є можливість врахувати і кількість розчину, яку потрібно в тому випадку, якщо стінки ями будуть заливатися також з бетону.

Якщо йдеться тільки про ямі, без урахування гаражного статі (наприклад, стяжка вже була залита раніше), то можна в першій групі полів вводу значень вказати не довжину і ширину гаража, а відповідні параметри самої ями. В цьому випадку розрахунок буде проведений тільки для стяжки на підлозі ями, яка знадобиться в будь-якому випадку.

Можна врахувати в розрахунках і в’їзну апарель, якщо вона також планується бетонної – при виборі цього шляху розрахунку відкриються додаткові поля введення відповідних даних.

Підсумковий результат буде виданий, перш за все, в загальному обсязі бетонного розчину – це зручно, якщо він буде замовлятися на профільному підприємстві. А для тих, хто збирається виготовляти розчин самостійно, наводиться кількість потрібних інгредієнтів. Причому, воно буде показано як у ваговому, так і в об’ємному вимірах, так як різні торгові організації можуть реалізовувати, наприклад, пісок або гравій як на вагу, так і кубометрами.

Калькулятор розрахунку бетонного розчину М300 для підлоги та оглядової ями в гаражі

Вкажіть запитувані значення і натисніть «Розрахувати кількість бетону М300»

ЗАГАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ГАРАЖНОГО ПІДЛОГИ

Довжина (метрів)

Ширина (метрів)

Планована товщина стяжки (міліметрів)

БУДЕ ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ БЕТОН ДЛЯ ЗАЛИВКИ СТІНОК ОГЛЯДОВОЇ ЯМИ?

— НІ, оглядова яма не передбачається або її стінки будуть викладатися з цегли
— ТАК, стінки оглядової ями будуть заливатися з бетону

Довжина ями (метрів)

Ширина ями (метрів)

Глибина ями (метрів)

Товщина бетонної стінки ями (міліметрів)

БУДЕ ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ БЕТОН ДЛЯ ЗАЛИВКИ В’ЇЗНИЙ АПАРЕЛІ?

— НІ, в’їзна апарель не передбачається
— ТАК, в’їзна апарель буде заливатися з бетону

Ширина апарелі (метрів)

Довжина підйому апарелі (метрів)

Висота підйому апарелі (міліметрів)

Освітлення оглядової ями

Для комфортної роботи в умовах оглядової ями складно обійтися без освітлення. Деякі автолюбителі обходяться налобным ліхтариком, інші використовують переносні освітлювальні прилади, але навіть якщо використовувати їх, загальне освітлення ями все-таки буде незайвим.

Добрий господар обов’язково продумає питання стаціонарної системи освітлення оглядової ями

Щоб провести роботи, пов’язані з електрикою, необхідно мати відповідну підготовку або хоча б певні навички і знання щодо складання електричних схем та правильному монтажу проводки і електроприладів на місці. Якщо ж такі відсутні, то краще запросити для цієї роботи спеціаліста. Але навіть для того, щоб мати можливість проконтролювати, чи правильно виконується завдання, необхідно розбиратися в деяких нюансах:

• Система освітлення повинна бути виконана згідно з нормами СНиП, в яких зазначено, що всередині оглядової ями застосовується напруга до 36 вольт. Заборонено використовувати всередині ями напруга 220 вольт, так як це небезпечно для життя.

Крім того, всі вимикачі і розетки, незалежно від напруги, повинні бути розташовані поза ями, наприклад, у щиті на стіні гаража.

• Кабель повинен мати надійну подвійну ізоляцію, а крім цього, бажано помістити його в металеву заземленную гофровану трубу, а на висоті не нижче 2 м від підлоги гаража кабель обов’язково повинен мати подібну механічний захист.

Кабельна розводка повинна бути захищена від механічних ушкоджень

• Для освітлення ями використовуються низьковольтні лампи на 12 або 36 вольт. Це можуть бути звичайні лампи розжарювання (слід пам’ятати про їх вибухонебезпечності) або більш сучасні LED – світлодіодні. Для подачі зниженої напруги поруч зі щитком або безпосередньо в ньому необхідно встановити відповідний трансформатор.

Крім цього, потрібно передбачити ще деякі моменти при облаштуванні ями:

• Освітлювальні прилади повинні бути розподілені по стінах ями рівномірно, тільки тоді можна добитися рівного і якісного освітлення.
• Рекомендовано втопити світильники в стіну, інакше під час виконання робіт вони будуть заважати, або ж їх можна випадково пошкодити.

Світлий тон стін та ніш позитивно позначиться на загальній освітленості оглядової ями

• Якщо для світильників не були передбачені ніші, то необхідно вибрати освітлювальні прилади з максимально плоским і ударостійким корпусом. Щоб лампи не чинили негативного впливу від вогкості, рекомендується використовувати світильники зі ступенем захищеності корпусу IP44.
• Щоб в ямі було світліше, рекомендовано покрити її стіни і ніші для світильників білим або світло-сірим кольором, або ж обробити їх керамічною плиткою світлих відтінків.

Замість висновку – переваги наявності оглядової ями

На завершення хотілося б ще раз підкреслити переваги того, що в гаражі облаштована оглядова яма:

• Як вже говорилося вище – це можливість самостійного проведення ремонтно-профілактичних робіт на автомобілі, наприклад, легко провести регулярну заміну масла.
• Оглядова яма істотно підвищує ринкову вартість самого гаража. Це особливо важливо в тому випадку, коли гараж розташований на приватній території, а, наприклад, у гаражному товаристві, і з часом його, можливо, доведеться продавати.
• Якщо є досвід в проведенні ремонту автомобілів, то правильно облаштований гараж дасть можливість організувати невелику майстерню, яка буде приносити дохід і швидко окупить всі витрати.
• Багато власників автомобілів продовжують оглядову яму, влаштовуючи її буквою «Р». Якщо відокремити додаткове приміщення від оглядової ями дверима, то цей «закуток» цілком можна використовувати в якості підвалу для домашніх продуктових заготовок. Крім цього, він підійде і під маленьку майстерню, в якій буде комфортно працювати в літню спеку, так як в ямі завжди зберігається прохолода.

Ці істотні переваги також необхідно врахувати в тому випадку, якщо ще не вирішено, чи потрібна оглядова яма в гаражі, або ж можна обійтися без неї.

На представленому на завершення публікації відео показаний весь процес створення оглядової ями з забетоновані стінками.

Відео: обмін досвідом – оглядова яма своїми руками