Двері вхідні деревяні утеплені

Незважаючи на появу великої різноманітності конструкційних матеріалів, деревина протягом багатьох століть не виходить з моди. Причини такої популярності криються в його унікальних якостях цього матеріалу створювати затишок в будинку і перетворювати його зовнішність. Важливими перевагами деревини можна назвати її екологічну чистоту, низьку теплопровідність і, при належній обробці, завидну довговічність. Сучасні технології та інструменти надають нові можливості в обробці дерева з доведенням його поверхні до досконалості і одночасним підкреслюванням природної краси.

Двері вхідні дерев’яні утеплені різноманітних моделей і дизайну можна знайти в спеціалізованих магазинах або замовити в профільних компаніях, що займаються обробкою деревини та виготовленням з неї дверних комплектів. Однак, при бажанні і володіння базовими технологічними навичками виконання столярних робіт, дерев’яні двері з утепленням цілком можна зробити і самостійно.

Причому, потрібно відзначити, якщо сама деревина матиме високу якість та необхідну попередню обробку, в процесі виготовлення дверей можна обійтися і без дорогих професійних інструментів. Звичайно ж, в цьому випадку, робота займе більше часу і сил, але зате, провівши збірку самостійно, можна заощадити пристойну суму.

Як відомо, в холодну пору року з нагрівається зсередини будинку тепловтрати відбуваються через різні елементи конструкції будівлі, і двері не є винятком. А значить, від того, наскільки якісно буде виготовлені і утеплені двері та її коробка, безпосередньо залежить і сумарна кількість втрат теплової енергії.

Різновиди вхідних дверей

Вхідні дерев’яні двері можуть мати різну конструкцію, відповідно і виготовляють їх за різними технологіями. Так, вони можуть бути масивними, каркасними або фільончастими.

Масивні дерев’яні двері

Масивні двері виготовляються з якісної дошки, товщиною не менше 50 мм, яку з’єднують між собою шпунтовим з’єднанням в одну площину. Масивне полотно може мати рівну поверхню або прикрашену різьбленням. Рельєф може імітувати фільончасту конструкцію або мати оригінальні малюнки з різними пейзажами, тваринами, рослинами, фантазійними або фольклорними візерунками і т. д.

Для вхідних масивної двері використовуються в основному щільні по структурі деревні породи, такі як модрина, кедр, дуб і інші, мають гарний фактурний малюнок і колірний відтінок.

Дошка повинна бути в міру просушена і мати якісну обробку. Такі двері в основному, і не вимагає особливого утеплення, так як деревина, обрана для неї, зазвичай, має низьку теплопровідність. Однак, у цьому випадку дуже важливо зробити якісну теплоізоляцію дверної коробки. Якщо двері планується встановлювати в приватному будинку в регіоні з суворими зимами, то нерідко її зсередини обшивають шкірзамінником із застосуванням тонкого утеплювача, наприклад, ізолону.

Масивні двері вибираються не тільки для установки на вхід в будинок або квартиру, але і всередині житлових приміщень, а також в лазні.

Фільончасті двері

Дерев’яні фільончасті двері можуть бути повністю виготовлені з натуральної деревини або клеєного бруса, але нерідко використовуються композитні матеріали, наприклад, МДФ – для виготовлення фільонок. Така модель теж підійде для установки на вхід, але її все ж найчастіше використовують для дверних прорізів квартир або в приватних будинках, розташованих у регіонах з м’яким зимовим кліматом. Нерідко, щоб використовувати подібну конструкцію в якості вхідних, на неї зсередини укладається утеплювальний матеріал, що закривається шкірзамінником.

Фільончасті двері самі по собі не є достатньо теплій складанням, так як деталі, з яких його виготовляють, можуть бути з різних матеріалів, мати різну товщину, щільність, теплопровідні якості.

Якщо полотно збирається з різних порід деревини, що відрізняються кольором і фактурним малюнком, то для того, щоб домогтися естетичності і гармонійності зовнішнього вигляду, деталі обклеюються натуральним шпоном, що додатково знижує теплопровідність матеріалу.

Фільончасті конструкція виготовляється з цільного або клеєного бруса, в неї входять верхня, нижня, одна або кілька середніх горизонтальних поперечок і вертикальний середник (також буває один або декілька). Горизонтальні поперечки служать «ребрами жорсткості» для полотна, і чим більше буде встановлено цих елементів, тим менше ризик деформації конструкції.

Елементи конструкції з’єднуються між собою шиповым з’єднанням, а потім скріплюються за допомогою нагелів.

У віконця, які формує каркас, вклеюються фільонки, виготовлені з МДФ або натурального дощок, оброблених по краях фрезером. Товщина країв панелей фільонки повинна становити приблизно ⅓ бруса каркаса. Фільонки встановлюють у вибрані для них в брусі каркаса пази або ж закріплюють фігурним штапиком.

Потрібно відзначити, що незважаючи на те, що фільончасті двері складається з численних елементів, склеєних між собою, при якісному виконанні вона по надійності і міцності нічим не поступається масивною.

Фільончасті двері, виконані справжніми майстрами, іноді мають вартість, що перевищує ціни на масивні конструкції, так як багато у визначенні цього критерію залежить від породи матеріалу виготовлення і від естетичного оформлення.

Каркасна і щитова конструкції дверей

Каркасні вхідні двері можна назвати найпоширенішим варіантом, так як вони, в основному, доступні за ціною. Є, безумовно, і досить дорогі моделі — цей параметр буде залежати від матеріалів, з яких виготовлений каркас конструкції, її наповнювач та оздоблення.

Каркаси цього типу дверей роблять з масивної дошки або клеєного бруса. Для зовнішньої обшивки використовують МДФ, ДВП або вагонку з натуральної деревини, товщиною в 10 мм, різної ширини, яку встановлюють горизонтально, вертикально, діагонально або формують з неї різні геометричні малюнки. В якості утеплювального наповнювача використовується різноманітний матеріал. На цей критерій орієнтуються, вибираючи двері за місцем її установки або за кліматичними умовами регіону. Так, в якості утеплювального матеріалу використовується пінопласт, мінеральна вата, стружка, картонні або паперові стільники.

Іноді каркас складається тільки з обв’язувального бруса, а простір між двома обшивальними панелями заповнюється низькосортним пиломатеріалом.

Каркасні або щитові конструкції дверей бувають суцільними, пустотними або мелкопустотными:

• Щитовими називають суцільні конструкції дверей, тобто з необрізного або неякісного бруса збирається щит, який з двох сторін обшивається ДВП або МДФ. Дерев’яну вагонку в цьому типі дверей, як правило, не застосовують, інакше двері вийде надмірно масивною. Подібну конструкцію можна використати в якості вхідної тільки для квартир багатоповерхівок, так як приміщення під’їзду самі по собі є певною перешкодою, затримує вуличний холод. Але навіть в таких умовах під’їзду хороші господарі двері обшивають утеплювальні матеріали в комплексі з шкірзамінником.

Пустотіла двері, яка складається з обв’язування і однієї або двох поперечок, обшиваемой ДВП, МДФ або вагонкою. Простір між облицювальними полотнами залишається порожнім. З цього випливає, що ця двері ніяк не підійде для установки її на вхід будинку або квартири. Її призначення – поділ внутрішніх приміщень.

• Мелкопустотные конструкції можуть мати різну наповненість, в тому числі і термоізоляційним матеріалом. Але якщо така двері планується до встановлення на вхід, є сенс повністю заповнити її порожнину, використовуючи утеплювачі з низькою теплопровідністю – пінополістирол, мінеральну вату, пінополіуретан, а в комплексі з ними можна застосувати і фольгований пінополіетилен.

Розібравшись, що собою являє кожна з типів дверей, що встановлюються на вхідний отвір, можна вибрати один з них для самостійного виготовлення. Насамперед для проведення цього процесу потрібно буде запастися інструментами і матеріалами.

Інструменти для роботи

Для будь-яких столярних робіт, необхідно мати спеціальні інструменти. Навіть якщо немає можливості придбати дорогі сучасні пристосування, цілком можна обійтися класичним ручним набором.

• Для зручності робіт знадобиться надійний і стійкий верстат, на якому буде проводитися виготовлення, обробка і складання деталей конструкції.
• Робота надзвичайно спроститься, якщо у господаря в наборі електроінструментів є фрезер. Він допоможе точно і якісно обробити деревину, надати потрібну форму і розміри деталей двері, вибрати пази і гнізда, і навіть прикрасити полотно яким-небудь рельєфним малюнком. Якщо цього інструменту немає, то можна скористатися фрезерними свердлами, встановивши їх у шуруповерт або дриль. Раніше, коли таких зручних приладів взагалі не було, столярами користувалися для цих цілей стамески і різці різних конфігурацій. Так що якщо немає можливості придбати фрезер – запасайтеся набір стамесок.

• Ручний рубанок також здатна в певних випадках замінити фрезерний верстат. Їм вирівнюють і підганяють у розмір деталі, при необхідності зрізують кути (фаски), виконують інші технологічні операції.
• Щоб елементи двері були склеєні якісно і міцно, не можна обійтися без струбцин, які стягнуть зібрані в полотно деталі.
• Для виготовлення заготовок потрібні ножівки.
• Необхідні молотки — звичайний і гумовий (або дерев’яний – киянка).
• Остаточна обробка зажадає електричну шліфувальну машинку і наждачний папір до неї. Шліфмашинку можна замінити невеликим відрізком бруска, який прибивається або навертається наждачка.
• Для складання конструкції, встановлення замків і петель, свердління отворів під нагелі або саморізи необхідний шуруповерт. В крайньому випадку, можна обійтися дрилем і набором викруток.
• Необхідний вимірювальний та розмічальний інвентар — рулетка, лінійка, складаний метр, обов’язково – столярний кутник, простий олівець або маркер.

Матеріали для виготовлення дверей

Для виготовлення дверей потрібні матеріали, які потрібно підготувати заздалегідь:

• Деревина — за розміром, сортності та кількістю пиломатеріал підбирають для кожного виду виробу індивідуально.
• Спеціальний столярний клей.
• Саморізи різної довжини і дерев’яні нагелі. Зазвичай професійними майстрами для закріплення дерев’яних деталей між собою використовуються саме вони. Але деякі виробники воліють металеві куточки і накладки.
• Утеплювальний матеріал.

Слід зауважити, що для кожного з типів дверей можуть знадобитися додаткові матеріали – про них буде згадано при викладі порядку виготовлення моделей.

Як вибрати деревину?

Щоб двері прослужили довгий час і не розсохлося або не деформувалася, до вибору деревини потрібно підійти з усією відповідальністю. Головний матеріал конструкції вибирається за такими критеріями:

• Порода деревини підбирається в залежності від виду конструкції і фінансових можливостей. Якщо буде виготовлятися масивні двері без додаткового утеплення, то варто вибирати більш дорогі породи матеріалу, мають високу щільність — це може бути дуб, кедр, модрина або деревина деяких плодових дерев.
• Для виготовлення полотна масивної або фільончастих дверей купується ділова деревина, що має мінімальну кількість сучків. Для обв’язки каркасної конструкції може бути обрана деревина більш низького сорту, але якщо вона буде обшивати дерев’яною вагонкою, то облицювальний матеріал повинен мати вищу якість.
• Важливо вибрати пиломатеріали, мають оптимальну вологість — вона повинна становити 11÷15%. Тільки в цьому випадку матеріал буде легко обробляти, а вироби з нього будуть служити тривалий час, не деформуючись, не розбухаючи і не рассыхаясь. Найкращим варіантом стане деревина, що пройшла просушування в спеціальній камері.

• При купівлі кожну з дощок (брусків) перевіряють на рівність. Цей процес проводиться візуально, а ще краще – з укладанням придбаних деталей на рівну поверхню. Так всі недоліки відразу ж будуть помітні.
• Щоб готове дверне полотно мало товщину 50 мм, потрібно вибирати:

— для масивної двері – дошку товщиною до 50 мм;

— для каркасної двері, обшиваемой пятимиллиметровой ДВП, брус або дошку на 40 мм, а обшиваемой десятимиллиметровой вагонкою – завтовшки 30 мм;

— для обв’язки і поперечок филенчатое полотна, потрібно дошка товщиною до 50 мм, а для фільонок, в залежності від їх оформлення – від 15 ÷20 мм.

• Щоб конструкція мала хорошу жорсткість, дошки для обв’язки або виготовлення всього полотна краще вибирати шириною 120÷150 мм.

Усі дошки і бруски перед початком монтажу потрібно обов’язково обробити шліфмашинки, встановивши на неї дрібнозернисту наждачку, або ж вручну.

Який застосувати утеплювач?

Так як, в основному, всі власники житла воліють утеплювати вхідні двері , слід розглянути і те, які термоізоляційні матеріали найчастіше застосовуються для цих цілей.

Яка б вхідні двері не була обрана, щоб посилити утеплювальний ефект і не допустити в приміщення протягів потрібно обов’язково загерметизувати дверну коробку. Для цього найчастіше застосовуються монтажні піни, спеціальні поролонові самоклеючі накладки або стрічки ПСУЛ (попередньо стиснуті саморасширяющиеся ущільнювальні стрічки). Будь-який з цих варіантів підійде для всіх видів дверей.

Найпоширеніші утеплювачі для термоізоляції полотна вхідних дверей:

Параметри матеріалу	Ізолон (пінополіетилен)	Пінополістирол	Мінеральна вата
Міцність на стиск при 10% деформації, не менше (Кпа)	0,031÷0,33	40÷160	—
Щільність, кг/м3	25÷200	15÷50	11÷50
Коефіцієнт теплопровідності при 25±5С (Вт/(м×°До)	0,031÷0,037	0,038÷0,041	0,036÷0,043
Водопоглинання, % за об’ємом, не менш	1,0÷1,5	1,8÷4,0	10÷15
Група горючості	Г2÷Г4	Г2÷Г4	НГ÷Г1

• Мінеральна вата має високі термоізоляційні характеристики і досить часто застосовується для внутрішнього утеплення каркасних дверей. Її недоліком можна назвати те, що вона з часом має властивість просідати, оголюючи деякі ділянки простір полотна між обшивкою. Щоб не допустити цього явища, мати мінеральної вати бажано приклеїти на водостійкий клей, розподіливши його смугами на утеплюваної поверхні. Виробляються мати мінеральної вати, які оснащені фольгованим шаром – цей варіант матеріалу коштує дорожче, але і теплоізоляційні характеристики у нього набагато вище. Крім того, за рахунок шару фольги утеплювач стає більш жорстким, тому знижується ризик його усадки.

• Поролон завтовшки до 10 мм використовують для зовнішнього утеплення дверей зсередини приміщення, з подальшим закриттям його обшивкою з дерматином або шкірозамінника, яку закріплюють декоративними цвяхами.

Як утеплити вже готову двері?

Для цього можна виконати декоративну обшивку з укладанням під неї тонкого утеплювального матеріалу. Як правильно виконати обшивку двері дерматином – читайте в окремій публікації нашого порталу.

• Ізолон або спінений поліетилен володіє високими утеплительными характеристиками, а фольгований варіант цього матеріалу має властивість відбивати тепло всередину кімнати, тому його дуже широко використовують для термоізоляції. Ізолон чимось нагадує поролон, але більш ефективний, і може бути застосований в комплексі з іншими утеплительными матеріалами. Його використовують для посилення внутрішнього утеплення і для закріплення на внутрішній поверхні дверей під декоративну обшивку.

• Пінополістирол також володіє хорошими термоізоляційними властивостями. Крім цього, він щільно встановлюється між каркасними елементами і не змінює своєї форми на протязі всього часу експлуатації. Проте, слід не забувати і про те, що цей матеріал з часом починає виділяти формальдегіди, які шкідливі для здоров’я людини. Крім того, пінополістирол ніяк не можна назвати пожежобезпечним.

• Пінополіуретан відмінно підійде для теплоізоляції внутрішнього простору каркасної двері, так як він повністю герметизує всі стики деталей, проникаючи в будь зазор. Застосовуючи цей матеріал, не обов’язково використовувати складну апаратуру – можна просто скористатися монтажною піною, яка має зручну для роботи упаковку. Надлишки пінополіуретану, піднімаються вище каркаса, легко зрізається гострим ножем.

Виготовлення та утеплення фільончастих дверей

Цей тип дверей складається з чималої кількості деталей, причому кожна з них має досить складну форму. Тому, щоб складання елементів в єдине полотно була якісною, всі деталі необхідно дуже ретельно виготовити за розмірами і якісно обробити. Якщо всі ці операції будуть проводитися вручну, то виготовлення дверного полотна займе досить багато часу. У тому випадку, коли значущого досвіду роботи в обробці деревини немає, але двері все ж вирішено виготовити самостійно, не слід вибирати складні конструкції — краще буде вибрати простий і доступний варіант каркасного типу.

Ілюстрація	Короткий опис виконуваної операції
	Виконувати роботу буде легше в тому випадку, якщо скласти докладний креслення виробу і проставити на ньому розміри. На представленому кресленні можна побачити найпростіший варіант фільончастих дверей з мінімальною кількістю з’єднувальних швів, так як полотно має у своєму складі тільки дві фільонки. Окремі деталі пронумеровані і називаються: 1-горизонтальний верхній середник, що входить в обв’язку; 2-верхня фільонка; 3-вертикальні бруси обв’язки; 4-серединний середник; 5-нижня фільонка; 6 — горизонтальний нижній середник, що входить в обв’язку. На цьому кресленні немає розмірів, але з нього стає зрозуміло, які параметри потрібно прораховувати складаючи проект виготовлення такого виробу, проставляючи дані, необхідні для конкретного дверного отвору.
	Для виготовлення обв’язки і середників потрібно підготувати масивний або клеєний брус, але якщо вибирається другий варіант матеріалу, то слід врахувати, що за рахунок клею він буде більш складний в обробці. Готовий, добре оструганной брус з одного боку обробляється фрезером. У ньому вирізається паз для установки в нього фільонок і з’єднання деталей між собою. В деяких випадках по краях паза робляться фігурні зрізи – фаски. Вони і будуть замінювати штапик, фіксуючий панель фільонки. У випадку, якщо використовуються штапики, краю бруса можна залишити рівними. Крім того, якщо на внутрішню сторону фільончастих дверей буде закріплюватися утеплювач, то дерев’яні деталі можна «фінішної» обробляти тільки з зовнішнього краю.
	Далі, необхідно попрацювати над з’єднувальними елементами, так як доведеться скріпити між собою горизонтальні та вертикальні елементи обв’язки і (для представленої на кресленні моделі) один середник. Для цього в горизонтальних елементах по краях фрезером вирізається шип потрібного розміру, а у вертикальних – відповідні пази. Шип і паз повинні мати товщину ⅓ величини використовуваного бруса. З’єднання можуть бути різними, і який з них вибрати по зручності виготовлення – вирішувати майстру. Пази, вырезаемые в горизонтальних брусах, повинні ідеально підходити до шипів, а деталі щільно стикуватися один з одним. Щоб ця робота була виконана акуратно, перед його початком потрібно провести точну розмітку.
	Фільонки, як вже говорилося вище, виготовляються з ДСП, дошки або МДФ. Якщо вибираються дошки, то панель з них збирається (склеюється, стягується в струбцинах і просушується) заздалегідь. Фанера товщиною до 20 мм може обробляти відразу, після виготовлення з’єднань брусків «паз-шип». Якщо внутрішня сторона полотна буде утеплятися, то обробку фільонок можна проводити тільки з зовнішньої сторони.
	Іноді заготівля фільонки може збиратися по товщині з двох або трьох шарів, що дозволяє її серединну частину підняти до рівня товщини бруса обв’язки. У цьому варіанті на серединну рівну панель з фанери наклеюються з двох сторін або з одного боку, фігурні накладки. Такі фільонки склеюються під пресом, так як вони повинні утворити одну цілу панель. Серединний шар фільонки має бути підігнаний до пазу, який влаштовується в брусках обв’язки і средніке. Щоб деталь вільно входила в паз, її товщину роблять на 1-2 мм менше ширини паза.
	Після того, як всі деталі двері будуть виготовлені, їх бажано окремо обробити антисептичними і антипиреновими просоченнями, при необхідності – відразу покрити морилкою і просушити.
	Після просушування деталей можна приступати до складання в цілісне полотно. Цю роботу слід проводити на рівному міцному столі (верстаті). Для вірності, перш ніж «садити» деталі на столярний клей, їх збирають насухо. Якщо все шипи щільно встановлюються в пази, і в результаті складання виходить ідеально рівна конструкція дверного полотна, то можна переходити до складання на клей. Рівність двері перевіряється вимірюванням її по діагоналях і порівнянням отриманих довжин – вони повинні бути однакові.
	Щоб робота пройшла без ускладнень, її проводять поетапно: — першим кроком в один з вертикальних брусків вклеюється горизонтальна деталь обв’язки; — далі, в отриманий прямий кут вклеюється фільонка і акуратно пристукували гумовим молотком до тих пір, поки шипи щільно не увійдуть в пази горизонтального і вертикального бруска; — після цього, в середній паз вертикального бруса і нижню сторону фільонки на клей встановлюється середник, також підбивається гумовим молотком; — потім, в середник і вертикальний брус вклеюється друга фільонка; — далі на нижню частину фільонки і нижній паз у вертикальному брусі монтується друга горизонтальна частина обв’язки; — завершальним і найскладнішим етапом складання є встановлення останньої вертикальної сторони обв’язки, в неї потрібно відразу встановити шипи поперечок і середника, а також незакриті боку фільонок.
	Поки клей не висох, всю конструкцію ще можна підкоригувати. Для цього спочатку потрібно знову перевірити розміри діагоналей конструкції — якщо вони будуть мати однакову довжину, то, це означає, що кути полотна прямі. Додатково кути перевіряються за допомогою будівельного куточка. Переконавшись в тому, що полотно склеєно рівному, його до повного висихання клею затискають в струбцини.
	Тільки після того, як полотно буде висушене, обв’язку по кутах і на з’єднанні зі середників скріплюються нагелями. Для цього в цих зонах висвердлюються два діагонально розміщених наскрізних отвори розмір яких буде більше діаметра нагеля на 1÷1,5 мм. Нагелі змазують клеєм і акуратно в отвори забиваються. Після висихання клею, місце скріплення зачищається, при необхідності зверху покривається шпаклівкою.
	Завершивши ці дії, фільонки обрамляють штапиками. Їх також фіксують на столярний клей, але для вірності можна застосувати й малопомітні гвоздики, наприклад, відкусивши у них капелюшки.
	Далі, проводиться розмітка дверного полотна для влаштування отворів і гнізд, у які буде встановлена фурнітура — замки, ручка і петлі.
	По розмітках в полотні дверей висвердлюють отвори, в які приміряються елементи фурнітури, але вони будуть встановлюватися після фарбування та утеплення полотна.
	Якщо двері планується пофарбувати або покрити лаком, то цей процес проводиться в послідовності, показаній на схемі. Щоб забарвлення виглядала акуратно, необхідно стежити за тим, щоб фарба не збиралася по кутах. Навіть якщо фільончасті двері планується утеплити з внутрішньої сторони, фарбування проводиться з обох сторін полотна, так як це створить додатковий шар для захисту деревини. Утеплення проводять після того, як повністю висохне фарба.
	Якщо двері ще не встановлена у проріз, то її легше буде утеплити і обшити обробним матеріалом, але і вже навешанное на петлі полотно теплоізолювати також не складе труднощів. Для утеплення потрібно поролон, при бажанні разом з ним може бути використаний ізолон, шкірозамінник, декоративні цвяхи. Поролон розкладають на дверне полотно, відміряють потрібний розмір і відрізають надлишок. Так як згодом утеплювач буде приєднуватися до дерев’яної поверхні, його можна тимчасово закріпити на двосторонній скотч. Після цього в теплоізоляторі намічаються і вирізують отвори для вічка і встановлення замків і ручки.
	Якщо потрібна більш ефективне утеплення, то зверху поролону фольгированной стороною вгору настилається ізолон. У разі використання двох матеріалів у комплексі, їх загальний шар не повинен мати товщину більше 15 мм. У ізолоні, так само, як і в поролоні потрібно буде прорізати отвори, а потім матеріал закріплюється з допомогою скоб до дерев’яної поверхні, але не по самому краю полотна, а з відступом від нього 20÷25 мм. Зверху утеплювача укладається дерматин і також закріплюється у кількох місцях. Якщо двері обшивається «на вазі», то всі матеріали починають кріпити зверху, поступово опускаючись вниз.
	Слід уточнити, що обшивка дверей, що відкривається назовні, відрізняється від обробки полотна, яке відкривається всередину. На фото представлений варіант дверей, що відкривається всередину. Утеплюючи її, додатково до загального полотна обшивки, використовують смуги дерматину, шириною 180÷200 мм, які повинні виступати за межі полотна приблизно наполовину. Потім ці смуги згинаються навпіл, і всередину їх вкладається поролоновий валик або відрізок поролону. Далі, нижня частина зігнутою смуги, подтыкается під настеленние на всю поверхню утеплювач, а верхня його частина укладається зверху дерматину, підгинається всередину на 10 мм і закріплюється декоративними цвяхами. Г возди забиваються на відстані 100÷150 мм один від одного.
	Якщо двері відчиняються назовні, то смуга з поролоновим валиком прибивають до дверної коробки зсередини квартири. Закріплена смуга повинна виступати за межі коробки на 20÷25 мм, так як вона повинна щільно перекривати зазор між дверним полотном і елементами коробки.
	У цьому варіанті дерматин на поверхню двері прибивають, відступивши від краю на 10÷15 мм — це необхідно виконати для того, щоб двері щільно примикала до стійок і поперечок одвірка.
	Замки і ручки, а також оглядове вічко встановлюються зверху дерматиновой оббивки. Обрізані нерівні краї матеріалу заправляються всередину отворів, підготовлених для установки замку.
	Як правильно встановити елементи фурнітури, і який розмір зазорів потрібно передбачити між дверною коробкою і полотном, можна побачити на даній схемі. Також тут добре видно, як збирається сама коробка. По розмічених місцях, на торці дверей вибираються потрібні пази і прикручуються дверні петлі. Потім двері встановлюється в дверну коробку, на якій вже розмічені і прикручені відповідні частини навісних петель.

Тут же можна зазначити, що масивна двері, при необхідності, утеплюється точно таким же чином.

Виготовлення і утеплення каркасного двері

Щитова двері, так само як фільончасті або масивна, утеплюється зовні — її внутрішній простір повністю заповнено деревиною низької якості – це може бути не обрізний брус або дошку, зібрана в щит і обшитий зовні ДВП або тонкою фанерою.

Каркасна ж двері складаються з обв’язки і декількох поперечок або діагонально встановлених розпірок, між якими укладається утеплювальний матеріал – мінеральна вата, пінополістирол, або простір повністю заповнюється монтажною піною. Вся конструкція вхідних каркасної двері зовні обшивається дерев’яною вагонкою. Деякі майстри під вагонку встановлюють тонкий металевий лист, який зробить двері більш надійними.

При бажанні поверхню, яка виходить в приміщення, можна обшити ДВП, а потім додатково утеплити поролоном з подальшою оббивкою шкірзамінником.

Цей варіант двері можна назвати найбільш економним і простим у виготовленні.

Ілюстрація	Короткий опис виконуваної операції
	Перш, ніж робити розрахунок матеріалу, необхідно визначитися, як буде розташовуватися вагонка, якою буде обшивати дверне полотно, так як від цього буде залежати, як встановити каркасні поперечки.
	Якщо вся вагонка буде закріплюватися вертикально, то достатньо встановити одну або дві поперечки. Горизонтальна обшивка вимагає установки всередині обв’язки двох вертикальних брусків. Якщо ж обшивка буде мати більш складний малюнок, що складається з дрібних елементів, то для кожного з них потрібно передбачити опорні бруски, до яких кожен з елементів малюнка буде закріплений з обох сторін.
	Яка б обшивка була задумана, першою справою повинен бути зібраний надійний каркас. Для нього готуються деталі з бруса потрібної довжини.
	На кутах брус може мати різні сполуки. Іноді застосовується спосіб «паз-шип», але простіше використовувати способи «в полдерева» або «в лапу», показані на поданій схемі. З урахуванням того, що вся конструкція буде обшивати вагонкою, яка додасть йому додаткову жорсткість, такі сполуки цілком підійдуть для скріплення брусків обв’язки. Щоб довжина паза була однаковою, а запив рівним, спочатку потрібно провести розмітку країв бруса. Глибина пазів повинна становити половину товщини бруса.
	Підготувавши елементи обв’язки, потрібно виготовити і внутрішні деталі каркасу, за заздалегідь складеним кресленням. Поперечки або вертикальні бруски можна з’єднати з обв’язкою з допомогою згаданих вище сполук, або використавши металеві куточки. Всі з’єднання бруса перед монтажем промащуються клеєм, виставляються за будівельним куточка. Конструкція стискається струбцинами і залишають сохнути.
	Коли клей повністю висохне, на з’єднаннях висвердлюються за два отвори, в які акуратно забиваються дерев’яні нагелі. Висвердлені отвори повинні мати діаметр 10-12 мм, відповідно діаметр нагеля може становити 1-1,5 мм менше, щоб він досить вільно входив в отвір. Перед тим, як його забити, його змащують клеєм. Виступаючу зверху частина нагеля зрізають тільки після просихання клею.
	Якщо брус обв’язки має недостатню ширину, то в області установки замку необхідно зробити вкладку з бруса.
	Далі, сторона каркаса, яка буде виходити в передпокій, обшивають одним з обраних матеріалів. Найчастіше вибирається ДВП або фанера товщиною в 5÷8 мм, але деякі майстри воліють обидві сторони обшивати вагонкою товщиною в 10 мм
	Вагонка повинна бути добре оброблена і мати гарний фактурний малюнок, тільки у цьому випадку двері буде виглядати респектабельно. Вагонку необхідно покрити антисептичним складом і антипіреном, потім дати засобів вбратися і просохнути.
	Утеплення проводять після того, як всі елементи будуть просушені. Для цього між бруса брешетки укладається один з термоізоляційних матеріалів. Якщо вибирається мінеральна вата, то її найкраще фіксувати на клей, який наноситься на внутрішню сторону обшивки. Також рекомендовано зверху вати закріпити рулонний ізолон — спінений фольгований матеріал, товщиною в 3÷5 мм. Фольга повинна бути повернута в бік кімнати. Ізолон можна закріпити на елементах каркаса за допомогою скоб і степлера.
	При використанні для теплоізоляції пінопласту, його нарізають на окремі шматки, які мають розмір і форму простору між брусами каркаса – матеріал повинен щільно прилягати ним. Тим не менше, між пінопластом і дерев’яними елементами все одно утворюються зазори, і їх необхідно заповнити монтажною піною — вона додатково зафіксує утеплювач у каркасі.
	Найкращий та найзручніший варіант утеплення каркасної двері — це фольгована мінеральна вата. Її укладають фольгою в бік кімнати, для відбиття тепла в приміщення. Цей матеріал добре ріжеться гострим ножем, а фольга надає матеріалу додаткову жорсткість.
	Наступним кроком йде обшивка другої сторони дверного полотна вагонкою. Щоб обробка виглядала акуратно і закінчено, рекомендовано по периметру полотна закріпити рамку з вагонки, а всередині неї вже встановлюються елементи з обраного малюнку. Смуги вагонки з’єднуються між собою за допомогою з’єднання «паз-шип», і закріплюються на каркасі цвяхами до 20 мм або саморізами, які забиваються або вкручуються в паз встановленої панелі. Можна для закріплення використовувати спеціальні металеві утримувачі — кляймери. Вони встановлюються на нижню полицю паза, і через них вагонка закріплюється на каркасі. Після обшивки таке кріплення стає абсолютно непомітним.
	Далі, двері встановлюється в дверну коробку, і розмічаються місця установки петель. Потім за їх розміром на торці дверного полтна і на коробці вибирається на потрібну глибину деревина, так як пластини петля повинна бути розташовані на одному рівні з поверхонь деталей, на які вони кріпляться.
	Після підвісу двері на петлі проводиться розмітка для монтажу замка і ручки. Замок прикладається до полотна, де зазначається глибина його встановлення, а на торцевій частині — ширина і висота выбипаемого паза. Після цього вибирається відповідне «гніздо» під замок з допомогою стамесок і дрилі або ж фрезера. В останньому випадку полотно доведеться зняти і покласти його в горизонтальне положення. У готовий отвір вставляється і закріплюється замок. Потім в дверній коробці вирізують пази для ригелів замків, кріпляться відповідні металеві накладки.
	По периметру дверної коробки, на притвор приклеюється утеплювальна стрічка з поролону або силікону. Завдяки такому ущільнення, двері в закритому стані буде щільно прилягати до коробки, що значно знизить ризик появи протягу.

Ознайомившись з нюансами утеплення, кожен домашній майстер сам може вибрати спосіб термоізоляції. Так, якщо планується утеплювати вже готову двері, можна скористатися поролоном або спіненим поліетиленом в комплексі з дерматином. Ну а якщо планується самостійне виготовлення цього виробу, то каркасний варіант буде самим доступним навіть для починаючого майстра, який ще не отримав достатнього досвіду в столярній практиці. І нехай йому в допомогу буде відео-урок, розміщений нижче:

Відео: виготовлення нескладної утеплених дверей каркасного типу